Кое-какие современные иномарки, оснащены защитой картера двигателя с завода, и это без оглядки на то, что уровень качества европейских дорог намного лучше отечественных. Но довольно много автомобилей, ездит по отечественным дорогам с открытым всем препятствиям и ветрам картером и поддоном двигателя, и не редки случаи повреждения нижней части двигателя. Ремонт картера двигателя не дёшев, а машину с пробитым двигателем и вытекшим маслом ещё необходимо как то доставить к месту ремонта.
Так не лучше ли позаботиться о защите нижней части двигателя заблаговременно, и не смотря на то, что и потребуются кое-какие затраты, но нервы, деньги и время на ремонт будут сохранены. В данной статье мы поболтаем о том, как и чем возможно обезопасисть нижнюю часть моторного отсека автомобиля, как выбрать защиту картера среди множества типов, какие конкретно лучше и какие конкретно хуже, и возможно ли изготовить защиту собственными руками.
Тем водителям, каковые обожают проводить выходные на даче, в лесу, на рыбалке либо охоте, защита низа моторного отсека легко нужна. Так как стоит отъехать от муниципального асфальта всего на несколько километров, и на дороге возможно встретить всё что угодно, впредь до торчащей из почвы арматуры.
Да и тем водителям, каковые редко выезжают из города, установленный под двигателем щит, закрывающий низ подкапотного пространства, убережёт мотор от вылетающих из под колёс камней, щебня, грязи, реагентов и других негативных вещей, от которых покрытие поддона и двигателя начинает портиться и они начинают корродировать.
Ещё один плюс защиты двигателя с низу, это то, что зимний период в лютый холод, мотор стремительнее прогревается, да и многие подробности, расположенные под капотом, не покрываются льдом. Летом же, вопреки точке зрения некоторых, никаких перегревов мотора не бывает, поскольку мотор может перегреться лишь в то время, когда стоит на месте (к примеру в пробке), да и то в случае если вентилятор радиатора не работает.
Ну а в то время, когда машина движется, то ей достаточно охлаждения от того, что радиатор обдувается ветром и охлаждающая жидкость нормально циркулирует по совокупности охлаждения.
И обдув мотора ветром снизу не так ответствен, как на двигателях воздушного охлаждения.
В случае если же у кого то и появляются сомнения на данный счёт (либо двигатель имеет воздушное охлаждение, а не водяное), то возможно для верности поискать в продаже перфорированную защиту картера (с вентиляционными отверстиями), либо приобретённую (насверлить множество отверстий).
На некоторых современных машинах, закрытый низ подкапотного пространства, может помешать угонщикам подключиться и завести двигатель, а ведь это также большой плюс.
И возможно единственный минус защиты, это проблемы с заменой масляного фильтра (да и то не на всех автомобилях), так как в некоторых защитных щитах не предусмотрен особый лючок, и дабы выкрутить фильтр, защиту приходится снимать.
Для смены масла в щитах имеется особое отверстие, но так как и для фильтра возможно вырезать особый лючок. А тем, кто ездит мало, то возможно и не заморачиваться с этим, поскольку фильтр и современное масло изменяются приблизительно раз в 10 тысяч.
Ну и ещё одно нужное свойство защиты двигателя, о котором многие не догадываются — это понижение пускай маленького, но однако расхода горючего. Так как под дном автомобили, благодаря защите, создаётся меньше завихрений и обтекаемость (аэродинамика) дна значительно улучшается.
Ещё направляться учесть, что во многих развитых государствах, страховые компании просто не застрахуют машину, у которой отсутствует защита картера и поддона двигателя.
на данный момент уже возможно отыскать в продаже готовые защитные щиты, изготовленные из разных материалов, каковые предназначены по габаритам и креплениям для разных машин. Какие конкретно из них лучше, а какие конкретно хуже и каким дать предпочтение при покупке, мы и разглядим ниже.
Защита картера из стали.
Начнём с самых распространённых и недорогих защитных щитов (цены от двух тысяч рублей), каковые изготавливают из металлического страницы. Тёмная сталь есть самым недорогим материалом для изготовления защитных щитов, и имеет как достоинства, так и недостатки.
Самый главный плюс стали, это гораздо большая прочность чем у большинства пластиков и алюминия. И исходя из этого металлические щиты делают уже, чем алюминиевые либо пластиковые, и более узкий лист разрешает сократить вес.
Но однако при выборе направляться учесть, что минимальная толщина металлического щита должна быть не меньше трёх миллиметров.
В случае если толщина стали будет больше, то конечно увеличится устойчивость и прочность к ударам. Но не следует забывать, что при повышении толщины, значительно увеличивается и масса, а это очень нежелательно.
Так как подвеска автомобили запланирована на определённый вес, рассчитанный на заводе, и от постоянного перегруза автомобили, подробности ходовой будут интенсивно изнашиваться.
К тому же надёжно закрепить под двигателем тяжёлый щит не так то легко, необходимы замечательные крепления, от которых вес автомобили ещё больше увеличится.
Исходя из этого щит толще 4 мм не нужно пробовать искать в продаже, я имею в виду лист без перфорации. Перфорированный металлический лист (с множеством отверстий) будет намного легче, но таковой шит будет хуже защищать моторный отсек от грязи, но от ударов защита без сомнений будет.
Совершенным вариантом можно считать металлический щит не толще 3 мм, но дабы он имел профильный рисунок с разными выштамповками (как на фото слева). Отштампованный металлический лист (имеющий маленькие выпуклости в виде полос) постоянно имеет громадную конструкционную жёсткость, чем несложный плоский металлический лист.
Соответственно профильный щит будет лучше противостоять вибрациям и ударам.
Ещё одним плюсом металлической защиты есть то, что в случае если кроме того металлический щит и деформируется от удара о камень либо пенёк, то его неизменно возможно снять и отрихтовать, а по необходимости и подварить простой электросваркой.
Сейчас о минусах.
Главным недочётом металлической защиты, есть конечно же не стойкость к коррозии. Всем как мы знаем, что отечественные дороги зимний период посыпают такими реагентами, что кроме того дорогая и качественная обувь не выдерживает и пары сезонов. А что уж сказать о тёмной стали, которая гниёт зимний период весьма интенсивно.
Исходя из этого при покупке металлической защиты, направляться отдавать предпочтение тем щитам, каковые покрывают не краской и обычной грунтовкой, а более стойким порошковым покрытием.
К тому же по окончании приобретения металлической защиты, кроме того покрашенной порошковым напылением, не помешает покрыть его сверху «гравитексом», что более эластичный и стойкий к вылетающим из под колёс камням.
И однако весной, постоянно следует заглядывать под машину, и при необходимости своевременно зачищать и подкрашивать начавшие ржаветь участки (не только защиты, но и кузова также).
Кстати, совсем сравнительно не так давно стали появляться в продаже оцинкованные металлические щиты (см фото слева), каковые при всех плюсах стали, ещё имеют хорошую стойкость к коррозии.
Они конечно же мало дороже простых крашенных металлических щитов, но более долговечные.
И ещё, направляться обратить внимание на то, что практически все германские автомобильные заводы, устанавливают на собственные серийные машины защиту из стали, и это о чём то однако говорит. И лишь компания Ауди устанавливает на машины с алюминиевым кузовом, защиту из алюминиевого сплава, но на автомобили с металлическими кузовами, кроме того эта компания устанавливает металлическую защиту.
Защита из алюминия.
Защитные щиты изготовленные из этого крылатого металла многократно дороже металлических (цена начинается приблизительно от семи тысяч рублей), так как алюминий стоит дороже стали. Несомненный плюс его сплавов и алюминия это конечно же меньший вес. На этом все его преимущества заканчиваются, к тому же алюминиевые защитные щиты имеют такой же (ну либо практически такой же) вес как и металлический щит.
Так как толщина алюминиевого страницы, как минимум вдвое толще металлического (см. фото выше), дабы сделать его такой же по жёсткости как и металлический лист.
Да и то — жёсткость достигается по большей части за счёт выштамповок в алюминиевом странице (законы сапромата рулят).
К тому же громаднейшую жёсткость имеют дюралюминиевые страницы (так как простой алюминий сам по себе мягкий металл), а качественный дюралюминий (к примеру Д16) в большинстве случаев стоит дороже. И не все производители его используют, по большей части применяют простой алюминий, либо того хуже — более недорогой силумин (и другие недорогие и непрочные сплавы), что весьма непрочен.
Исходя из этого при покупке более лёгкой защиты из якобы дюралюминия, не факт, что защитный щит будет изготовлен как раз из этого сплава, и возможно нарваться на самый недорогой и непрочный сплав.
Ну и стойкость к коррозии стоит затронуть.
Алюминий конечно же более стоек к влаге, чем сталь, но те термоядерные составы, которыми посыпают зимний период отечественные дороги, способны перевоплотить алюминиевый лист в труху всего за несколько сезонов.
Да и подкрасить своевременно начавший корродировать алюминиевый лист не так то легко, поскольку большая часть распространённых грунтов и красок на нём не держатся, нужен эпоксидный грунт.
Не обращая внимания на помой-му бoльшую прочность на изгиб, дюралюминиевый сплав более хрупкий, чем пластичный алюминий, и от удара может треснуть недалеко от креплений к машине. А дабы отрихтовать и заварить его, потребуется аргонно-дуговой сварочный аппарат, что имеется далеко не у всех.
Исходя из этого крепить необходимо дюралевую защиту лишь через сайлентблоки (об этом подробнее ниже)
В общем стоит ли переплачивать за защиту из алюминия, либо приобрести металлический щит — вопрос спорный, всё зависит от того, в каких условиях машина будет ездить. Но я считаю, что в случае если имеется лишние деньги, то лучше мало переплатить, но купить (либо изготовить) защитный лист из более дорогих, но качественных сплавов, о которых ниже.
Защита из нержавеющей стали.
Это без сомнений один из лучших материалов для картера двигателя и защиты поддона. Так как нержавейка по большому счету не опасается коррозии, а по прочности превышает прочность простой тёмной стали. И нержавеющая сталь такая же прочная как кое-какие сорта качественной конструкционной стали.
Плюсов у щита из нержавейки море, а минус всего один — большая цена. Но если не поскупиться, то возможно понять, что покупается фактически вечный щит, талантливый пережить автомобиль.
По весу нержавеющая сталь не легче простой стали, и исходя из этого не следует изготавливать либо брать защиту с толщиной страницы более 4 мм. Совершенный вариант — это щит толщиной 3 мм, отформованный (отштампованный) для жёсткости продольными выпуклостями.
К тому же на машинах с высоким клиренсом (на внедорожниках) щит из полированной нержавейки возможно мало выдвинуть вперёд и загнуть, дабы обезопасисть бампер автомобили мало спереди и снизу (к примеру от бордюрного камня).
И от этого внешний вид автомобили лишь победит, в особенности в случае если ещё и сделать окантовку около щита, из нержавеющей трубы.
Защита нижней части двигателя из титаного сплава.
Титан есть лучшим металлом не только для защиты картера двигателя, но и для других деталей дорогой автомобили. Так как кроме собственной прочности, как у лучших конструкционных сталей, имеет ещё и маленький вес.
Удельной лёгкостью с ним может поспорить лишь алюминий, но прочность как у титана алюминиевым сплавам и «не снилась».
И в случае если титан имеет прочность как у лучших сталей, а вес практически такой же как у алюминия, то нетрудно представить какого именно веса будет титановый щит толщиной 3 мм — конечно он будет весьма лёгкий (легче металлического, нержавеющего ).
Изготавливают защиту из титаного сплава редкие компании, каковые занимаются тюнингом лишь дорогих и респектабельных автомобилей. И титан намного дороже всех вышеописанных металлов и заказать себе титановую защиту моторного отсека, смогут разрешить лишь состоятельные люди. Так как цена на титановый щит, к тому же изготовленный определённого размера (на заказ) для какой то респектабельной автомобили, будет не маленькая.
И в случае если кроме того задаться целью изготовить титановый щит самостоятельно, то отыскать лист подходящего размера, да ещё и по приемлемой цене, будет не просто.
Пластиковая защита моторного отсека.
Технический прогресс не следует на месте и с каждым днём начинается. И появляются разные пластики, каковые имеют лёгкость и достаточную прочность.
К тому же у большинства пластиков имеется нужное свойство — они эластичны (владеют упругостью), соответственно при не сильном ударе смогут мало деформироваться, погасить энергию удара, а затем принять начальную форму.
А современные пластики, к примеру углепластик, либо более идеальный кевлар, по прочности на разрыв не уступает стали и его применяют на самых дорогих автомобилях (к примеру на болидах Ф1). А цены на углепластиковую либо более современную кевларовую защиту, могут быть около нескольких тысяч $. И позволить себе такую роскошь смогут только немногие. В большинстве случаев защитные щиты из перечисленных композиционных материалов, устанавливают лишь на самые дорогие и шикарные машины, причем прямо на заводе.
Более распространена пластиковая защита из более недорогих композиционных материалов, в далеком прошлом нам известных, к примеру стеклопластика.
Как мы знаем, стеклопластик делается из нескольких слоёв стеклоткани, которая пропитывается эпоксидной либо полиэфирной смолой.
И при наличии матрицы определённой формы, возможно изготавливать защитные щиты серийно, причём с разной выпуклостью (см фото выше), что и делают многие компании и фирмочки. При достаточной толщине (до 8 мм) он также достаточно прочен, само собой разумеется не так как титан, но однако разрешает обезопасисть картер и поддон двигателя от летящих камней а также погасить энергию удара более больших предметов.
А также в случае если стеклопластиковый щит и треснет от мощного удара, то его неизменно возможно отремонтировать наложением ремонтных слоёв стеклоткани, пропитанной обычной эпоксидкой, которая продаётся в хозяйственных магазинах.
Из вышеописанного подведём результат, так что же лучше предпочесть, дабы действенно обезопасисть двигатель собственного автомобиля. Тут решающим звеном есть само собой разумеется наличие определённой суммы денег, поскольку наилучшая защита (к примеру из титаного сплава либо кевлара) стоит не мало.
Но однако кроме того довольно недорогой металлический отштампованный щит, в полной мере справится со своей задачей, и прямой удар по картеру либо поддону двигателя, по любому будет неосуществим. Исходя из этого для малосостоятельных водителей в полной мере подойдёт защитный щит из простой тёмной стали.
И ещё — перед тем как брать защиту для вашего автомобиля, спросите у продавца, подойдут ли крепёжные отверстия щита к вашей модели автомобили, либо нужно будет сверлить дополнительные отверстия в кузове.
Так как кузов мало, необходимо будет ещё приварить бобышки с резьбой (об этом ниже).
В случае если же крепёжные отверстия щита не подойдут к вашему автомобилю, то походите и поищите защиту в других магазинах. В случае если и в других местах не отыщете, лишь тогда берите щит, но однако нужно будет сверлить кузов (об этом подробнее в разделе ниже).
Самодельная защита картера.
При жажде, возможно самостоятельно изготовить защиту, и из простой стали это сделать легче всего. Особенно в случае если у вас какой то большинство щитов и редкий автомобиль не подходит по габаритам либо креплениям к кузову.
Возможно само собой разумеется заказать щит специально для вашей редкой автомобили в какой то мастерской, но в случае если в вашем городе таких нет (многие ателье трудятся лишь с распространёнными серийными автомобилями), но у вас имеется собственная мастерская, то сделать щит в полной мере вероятно собственными руками.
Для этого пригодится кое-какие инструменты (рулетка, болгарка, дрель, корончатая фреза, гаечные ключи, сварочный аппарат) и листовая сталь.
Толщина металлического страницы должна быть пара толще (приблизительно 4 мм), чем заводские щиты, каковые имеют выштампованный рисунок.
Так как как я уже сказал выше, профильные выштамповки (как на фото выше — металлических щитов) повышают жёсткость металлического страницы, разрешая применять более узкий лист. В простых гаражных условиях конечно же нет прессового оборудования, которое разрешит сделать выштамповки, и исходя из этого нужно будет взять лист потолще и сделать защиту плоской (к примеру как на фото слева).
А дабы сделать маленькие сгибы страницы (как на фото) мало повышающие его жёсткость, лист возможно зажать струбцинами между двумя металлическими уголками, и изогнуть лист посредством вилочного рычага, одев его на один из уголков и надавив на него (это у кого нет листогиба).
По окончании приобретения материала, подкапотное пространство под двигателем замеряется рулеткой во всех направлениях и все размеры переносятся на металлический страницу. Само собой разумеется, чем больше будет закрыто подкапотное пространство снизу, тем лучше, но наряду с этим однако учитывается свободное пространство колёсных арок и возможность свободного поворота передних колёс. Другими словами необходимо покинуть обычные зазоры (не меньше 10 мм), между подвижными деталями и защитным щитом рулевого управления, колёсами, подробностями подвески и т.п.
Так же учитывается форма вырезаемого страницы по краям, исходя из вероятных мест креплений щита к машине. Но в случае если вырезы сложной формы сделать тяжело, тогда легко к странице приваривается кусок листового металла, с уже готовыми отверстиями для крепления к низу автомобили. При приваривании дополнительных кусков страницы для разных креплений, варить направляться внахлёст, а не встык, тогда жёсткость обоих сваренных подробностей будет выше.
Поле того, как защитный щит будет вырезан и крепления его готовы, защита крепится на пару-тройку болтов на собственное место под машиной, и отмечаются маркером места, где направляться вырезать корончатой фрезой отверстие для слива моторного масла и где будет вырезаться лючок для замены масляного фильтра.
Кстати, лючок для замены масляного фильтра, с крепёжными болтами по его периметру, также додаёт жёсткости металлическому щиту. Гайки для болтов лючка прихватываются сваркой с внутренней стороны щита, поскольку по окончании закрепления защиты на машине, подлазить с ключом для их удержания будет проблематично.
На некоторых машинах (к примеру внедорожниках) защитный щит полезно загнуть снизу и спереди, дабы он медлено переходил к переднему бамперу либо к кенгурятнику, как на фото слева. Тогда при парковке прикасаясь к бордюрному камню, ваш двигатель будет надёжно защищён.
А при прохождении глубокой грязи либо рыхлого снега, ваша защита не будет загребать грязь либо снег, а будет делать роль широкой лыжи. Проходимость вашего джипа заметно улучшится.
Делая крепления в щите, попытайтесь их сделать в таких местах, дабы не сверлить в кузове дополнительных отверстий. Причём возможно применять уголки 1 (см. рисунок слева), в случае если необходимо прикрепить щит к боковым отверстиям в кузове либо раме.
В случае если же притянуть щит болтами к кузову либо раме что то мешает, тогда возможно применять долгие кронштейны 2, как на рисунке слева, но не через чур долгие, поскольку жёсткость таковой конструкции уменьшится.
Такие кронштейны полезно применять как дополнительные крепления защитного щита.
В случае если же всё таки по окончании закрепления страницы (за кое-какие уже имеющиеся в подкапотном пространстве отверстия) вы видите, что он не надёжно закреплён (нет жёсткости) и не помешали бы ещё несколько крепёжных отверстий, тогда сверлите кузов. По окончании сверления отверстий в них необходимо вварить металлические бобышки с внутренней резьбой для крепёжных болтов.
По окончании сварки, крепёжные места направляться подкрасить.
И последний совет по креплениям: делая крепления для собственного щита, не просто просверлите простые отверстия, а закажите токарю выточить металлические втулки, в каковые хорошо вставятся сайлентблоки от мотоциклетных амортизаторов (резиновые сайлентблоки возможно приобрести на рынке либо в мото-магазине). Потом приварите эти втулки к вашему щиту, в местах для крепления к низу вашей автомобили.
По окончании покраски и грунтовки защитного щита с приваренными втулками, останется запрессовать в них резиновые сайлентблоки, и уже через них затянуть крепёжные болты к низу автомобиля. Эти сайлентблоки будут гасить вибрацию от щита и заметно снизят шумность.
К тому же при ударе щита о какое то препятствие на дороге, сайлентблоки погасят лист энергии и часть удара меньше деформируется.
Но возможно обойтись без токаря, в случае если отыскать в продаже резиновые сайлентблоки, в каковые вмонтированы шпильки с резьбой. В случае если отыскать такие (к примеру как на фото слева) и применять вместо простых крепёжных болтов, то дорабатывать защитный щит (вваривать металлические втулки для сайлентблоков) по большому счету не будет необходимо.
Самостоятельно установить сайлентблоки не помешает и на заводскую защиту картера (доработать её), если они отсутствуют.
Для защитного щита из композитного материала (пластика) это сделать будет сложнее, но при жажде в полной мере вероятно.
Втулки под сайлентблоки в щит эпоксидным клеем, и усиливаются наложением на них дополнительных слоёв из стеклоткани. Но лучше конечно же применять сайлентблоки с шпильками, как на фото чуть выше.
И ещё один совет: в большинстве случаев по окончании поездок по распутью с установленной защитой, сверху на щите смогут собраться пара камешков (гравий) и при выезде на автостраду они начнут не очень приятно дребезжать на щите, зля слух.
Дабы этого не происходило потом, перед тем как закрепить защитный щит на вашей машине, наклейте на него сверху шумоизоляцию, вырезав её для того чтобы же размера как и щит.
Ну вот помой-му и всё. Сохраняю надежду эта статья окажет помощь многим водителям определиться с выбором защиты картера, дабы обезопасисть самый дорогой агрегат собственного автомобиля — двигатель, удач всем.