Замена жидкости гироусилителя руля (ГУР) на любом автомобиле может потребоваться через некое время, поскольку гидравлический насос совокупности, складывается из железных подробностей, каковые со временем понемногу изнашиваются, насыщая жидкость продуктами износа (небольшая железная пыль). От этого жидкость (особое масло для гидравлики) мутнеет и очевидно её необходимо поменять. Как это сделать мы и разглядим в данной статье.
Из-за чего принципиально важно создавать периодическую замену жидкости ГУР.
Если не заменить жидкость при обнаружении её помутнения, то изнашиваться подробности совокупности будут намного стремительнее, поскольку все подробности будут трудиться вперемешку с железной пылью и ресурс всей совокупности ГУРа существенно уменьшится. В итоге автовладелец попадёт на дорогой ремонт, поскольку большая часть изношенных подробностей нужно будет менять.
А вдруг кроме того подробности не так скоро износятся, то сальники совершенно верно потекут, поскольку небольшая железная пыль, которая содержится в нечистом масле, есть абразивом, скоро стирающим кромку сальников. На некоторых автомобилях сальники заменить не так легко, а а также нереально, но об этом подробнее ниже.
Кстати поменять жидкость (гидравлическое масло) необходимо не только при её помутнении, но и если оно поменяет цвет (станет чернее) и покажется запах горелого масла. При перегреве масло теряет собственные антиизносные (антизадирные) свойства, и от этого износ подробностей совокупности гидроусилителя руля будет очевидно происходить интенсивнее.
Перегрев масла в большинстве случаев случается в то время, когда шофер при полном повороте рулевого колеса (до упора) держит руль в таком состоянии достаточно продолжительно, что делать не рекомендуется.
Об этом сообщено в любом мануале автомобиля с гидроусилителем руля.
Дабы найти помутнение жидкости и утрату её цвета (цвет жидкости, которую необходимо заменить, продемонстрирован в видеоролике под статьёй), необходимо иногда заглядывать в бачок, но в большинстве случаев при помутнении жидкости, либо при её перегреве, гидравлический насос начинает трудиться мало громче, и умелый шофер может подметить отличие в работе насоса (не смотря на то, что и происходит отличие в звуке работы не быстро, а неспешно).
Не смотря на то, что сообщить по правде, умелый шофер ни при каких обстоятельствах не допустит перегрева масла, да и при первых показателях его помутнения сразу же заменит его свеженьким. Что и будет обрисовано ниже.
Какую жидкость направляться заливать в гидроусилитель руля — ГУР.
Но перед тем как затевать работу по замене жидкости ГУРа, направляться совершенно верно определить в мануале как раз вашего автомобиля, какую жидкость и в каком количестве необходимо приобрести в автомагазине и что рекомендует для заливки в гидроусилитель вашей автомобили её завод производитель.
В некоторых мануалах правильную маркировку жидкости возможно и не отыскать, поскольку многие фабрики уверены в том, что все автомобили эксплуатируются в совершенных условиях, водители все умелые и масло они не перегреют, другими словами жидкость заливается на заводе один раз на целый срок эксплуатации автомобили и не изменяется.
Но так как это полная чушь, поскольку на новой машине железные всей системы и детали гидронасоса в момент обкатки автомобили прирабатываются друг к другу, и наряду с этим в первые дни приработки новых подробностей, выделяется некое количество небольшой железной пыли (весьма небольшой стружки), которая загрязняет масло, и в будущем в случае если его не поменять (по окончании обкатки) то ресурс ГУРа заметно сократится.
Ну а вдруг у вас машина в далеком прошлом прошла обкатку, то рекомендую однако поменять жидкость раз в два года, а вдруг до истечения двух лет, вы наездите более сорока тысяч километров, то ещё раньше. В случае если выполнять такую периодичность замены, то ваш гидроусилитель проработает без поломок и существенного износа много лет. Израсходовав раз в два года приблизительно 20$ за литровую канистру с жидкостью, вы сэкономите многократно солидную сумму за дорогостоящий ремонт ГУРа.
Но возвратимся к маркировке, уточните что конкретно заливают на заводе в вашу модель автомобили, поскольку в кое-какие машины (к примеру компании Хонда) заливается на заводе, да и по большому счету при её замене, лишь уникальная японская жидкость «Honda PSF».
В некоторых автосервисах смогут дать совет (а значительно чаще и не советуются с водителем, а без звучно заливают то что у них имеется) залить в совокупность ГУРа жидкость вторых марок, к примеру ATF, INA, BP Autran, либо Dexron.
Лить не родную жидкость не советую, и дело кроме того не в износе механизма гидравлики, его не будет, поскольку у вышеперечисленных масел также хорошие смазывающие и антизадирные свойства. Дело в другом, легко с неродным гидравлическим маслом (либо жидкостью, как желаете, так и именуйте) громадна возможность происхождения течи сальников, а поменять их на некоторых иномарках (к примеру «Honda Civic» либо «Honda Accord») невозможно, поскольку рулевой механизм этих автомобилей неразборный.
А протечка сальников это головная боль по слежению за уровнем в бачке и постоянная доливка жидкости. И в случае если прозевать уровень, то поломка насоса и быстрый износ гидроусилителя, да и не только насоса, неизбежна. Исходя из этого пристально изучите то, что заливают на заводе в гидравлику вашей автомобили, и определив совершенно верно маркировку гидравлической жидкости, отправляйтесь в магазин.
Но и тут имеется кое-какие нюансы, а вдруг быть правильным — разброс стоимостей. В продаже вы имеете возможность встретить ту же жидкость «Honda PSF» по цене приблизительно от 5 до 10$ за литр, но направляться знать, что уникальная японская жидкость данной марки, стоит не меньше 20$ за литр.
Исходя из этого не следует радоваться, что вы нашли гидравлическую жидкость по дешёвке, направляться вернуть такую канистру продавцу и поискать оригинал за двадцатку. Более недорогая жидкость разлита не в Японии, а в лучшем случае в государствах ближнего зарубежья, и её свойства (особенно вязкость) смогут различаться от оригинала. И по окончании замены, громадна возможность неожиданного сюрприза, в виде потёкших сальников.
В случае если у вас к примеру европейская иномарка, тогда направляться брать жидкость сделанную в Европе, в случае если американская машина, то поищите американскую жидкость, но оптимальнее , как я уже сказал, выяснить, что льёт производитель машин на заводе, как раз в гидравлику вашей модели автомобили, и заливать жидкость такой же маркировки и для того чтобы же производителя жидкости.
Последовательность действий при замене жидкости ГУР.
Перед тем как поменять жидкость, необходимо подготовить нужные инструменты и тару, куда будет сливаться ветхая жидкость. Из инструмента потребуется всего лишь отвёртка, для откручивания хомутиков и домкрат (на многих иномарках, для сжатия пружинных хомутиков используем плоскогубцы, отвёртка тут не нужна).
А домкрат нужен чтобы вывесить переднюю часть автомобили (перед этим не забываем поставить машину на ручник), дабы было легко крутить руль при прокачке совокупности по окончании замены жидкости ГУРа, но об этом позднее.
Вывесив передок автомобиля, возможно приступать к удалению ветхой жидкости. Многие для откачки жидкости применяют всевозможные шприцы либо клизмы с трубками — для чего? Мы же не доктора, а ремонтники.
Шприцем многие откачивают жидкость из бачка, но для чего, поскольку нетрудно отсоединить от него всего две трубки (отжав хомутики), одна из них нижняя, которая идёт к насосу, а вторая верхняя — это обратка.
Из-за чего две, поскольку возможно одну нижнюю трубку и подставив под штуцер бачка и под трубку подходящую тару, слить отработку. Верхнюю трубку (обратки) необходимо отсоединить чтобы всецело снять бачок с автомобили (ещё и вследствие того что с обратки также выйдет хватает жидкости), так как на дне бачка постоянно остаётся достаточно большое количество грязи (она отстаивается именно на дне бачка.
Перед снятием трубок с бачка, подставляем под его трубки и штуцеры подходящую ёмкость и сливаем ветхую отработанную жидкость.
Дабы ветхая жидкость нормально слилась не только с бачка, но и с обоих трубок, пара раз крутим рулевое колесо до отказа то вправо, то влево — делать это легко, поскольку мы заблаговременно подвесили передок автомобили. Крутим руль до тех пор пока жидкость не прекратит выходить из обоих трубок.
У кого места под капотом мало, то возможно надеть на штуцер бачка отдельный шланг, и слить жидкость в тару, установленную рядом с машиной, как на фото слева.
Снимаем безлюдной бачок с автомобили и шепетильно отмываем его изнутри и снаружи, и пристально осматриваем (нет ли на нём трещин). В случае если всё нормльно, устанавливаем его на место и подсоединяем трубки на собственные места к штуцерам бачка, после этого затягиваем хомутики.
Но не торопимся заливать свежую жидкость нужной маркировки, в предназначенный для неё и отмытый бачок. Уточните, нет ли на вашей машине ещё и радиатора охлаждения гидравлической жидкости, он устанавливается на многие современные иномарки (к примеру на ту же Хонду Аккорд свежих годов выпуска). В этом радиаторе имеется приблизительно около 500 м.л жидкости, и в случае если её не заменить, то эта ветхая жидкость, находящаяся в радиаторе, при предстоящей работе ГУРа перемешается с залитой чистой свежей, и это будет уже не свежая жидкость, а суррогат, и такая замена — это деньги на ветер.
Дабы удалить ветхую жидкость из радиатора, снимать его не обязательно (не смотря на то, что не помешало бы снять и промыть).
Достаточно ослабить хомуты и отсоединить шланги с обоих патрубков радиатора — впускного и выпускного. После этого на выпускной патрубок радиатора (в большинстве случаев он расаоложен ниже, чем вспускной) одеть подходящий шланг и опустить данный шланг в канистру для отработки.
На впускной шланг также направляться одеть кусок подходящего по диаметру шланга и подать в него воздушное пространство из компрессора. Давление направляться дать не более килограмма (1 кг на см), дабы не сломать соты радиатора.
При подаче давления во впускной патрубок, ветхая жидкость, находящаяся в радиаторе, выдавится наружу через выпускной патрубок.
Но перед тем как подсоединять шланги назад к радиатору, покрутите ещё пара раз рулём до упора вправо-влево, и остатки жидкости выйдут из впускного шланга радиатора (очевидно перед этим подставляем тару под шланг, дабы не испачкать отработкой пол гаража).
Сейчас остаётся вернуть шланги на место, затянуть их хомуты и залить свежую жидкость в предназначенный для неё бачок. Залив жидкость в бачок до верху (кроме того выше отметки «MAX», уровень всё равняется понизится) не торопитесь заводить двигатель автомобили, поскольку в совокупности ещё большое количество воздуха. Дабы его удалить, сперва крутим баранку пара раз вправо-влево при незаведённом моторе.
Затем контролируем уровень, он чуть понизится, и в случае если ниже отметки «MAX», то доливаем жидкость до нужного уровня. Сейчас возможно завести двигатель и снова прокрутить рулевое колесо пара раз вправо-влево, уровень снова понизится, поскольку при работе совокупности, воздушное пространство из неё вытесняется, а его место заполняет свежая жидкость. Конечно снова доливаем свежую жидкость до нужного уровня.
На некоторых бачках написано наоборот меток не МIN и MAX, а другие буквы, к примеру как на фото слева, но это не имеет значения, основное по окончании прокачки совокупности добиться дабы свежая жидкость была у верхней метки.
При доливке нетрудно понять, что вся жидкость в воздушных пузырьках — это обычное явление, поскольку воздушное пространство при работе вытесняется и будет ещё мало вытесняться. По окончании нескольких мин. работы двигателя автомобили, полезно снова проверить уровень жидкости в бачке, вероятно потребуется ещё мало её долить.
Вот помой-му и всё. Сделав всю работу самостоятельно, вы сэкономите определённую сумму денег, но не это основное, Основное то, что вы станете уверены, что у вас в совокупность залито как раз то, что необходимо для вашей модели автомобили.
И как видно из выше обрисованного, произвести замену жидкости гидроусилителя руля (ГУР) у себя в гараже собственными руками совсем не сложно, удач всем.