На ходу автомобиля может появляться своеобразный шум, изменяющий тональность низкую при маленьких оборотах или шум с вероятным скрежетом на громадной скорости. Такие неприятности может создавать подшипник ступицы. Эксплуатационные характеристики, закладываемые заводом изготовителем, должны разрешать водителю продолжительно не думать об этом элементе колеса.
Но, дорожные реалии вносят собственную коррекцию. Главной причиной, по которой требуется замена подшипника задней ступицы, есть не физический износ, а механическая деформация.
Не все ямы шофер успевает подметить на дороге, а для выхода из строя уязвимых подробностей достаточно попасть только в одну из них.
Содержание
1 Определение необходимости замены 2 Процедура замены 3 Монтаж ступицы
Определение необходимости замены
Постоянный шум от задних колес обязан настораживать водителя, наряду с этим нужно в ближайшем месте остановиться и проверить работоспособность подшипника. Срок его качественной работы в большинстве случаев образовывает около 100 тыс. км пробега. На протяжении приближения к такому параметру, необходимо заняться диагностикой их состояния.
Для данной работы потребуется выполнить такие действия:
потребуется застопорить колеса, расположенные по диагонали к диагностируемым, поскольку контролировать необходимо на обеих сторонах, поскольку в салоне не всегда четко можно понять, откуда идет шум; поддомкраченное колесо максимально раскручиваем руками , пока привычный шум не станет слышен, в большинстве случаев характерный проблемный звук заметен фактически сходу, поскольку качественный подшипник трудится без скрежета, гудения и хруста; на вызывающем большие сомнения колесе, стоит проконтролировать поперечный люфт посредством несложной процедуры, взявшись за колесо, нужно покачать его от себя и к себе, а наличие заметного перемещения, есть показанием к замене подшипника.
Необходимо знать, что большая часть автомагазинов предлагает ступицу в сборе с подшипником, но в случае если посадочный диаметр не имеет износа либо деформаций, то возможно не поменять ступицу, а приобрести отдельный ремонтный подшипник.
Процедура замены
Перед тем как поменять задний подшипник ступицы, блокируем автомобиль посредством противооткатных башмаков.
Ослабляем крепеж на диагностируемом колесе. Кроме этого, избавившись от центрального колпачка, отпускаем на 1-2 оборота центральную гайку. Сейчас возможно поднять домкратом эту сторону.
Устанавливаем под корпусом страховочные стойки и снимаем колесо.
Посадочное место тормозного барабана возможно залить WD-40 для облегчения демонтажа. В некоторых случаях применяют тормозную жидкость либо дизтопливо. Перед отвинчиванием направляющих болтов их в большинстве случаев обстукивают бронзовым молотком, дабы «прикипевшая» резьба «поддалась».
Демонтируем тормозной барабан.
В проблемных случаях употребляется спецсъемник для таковой операции, а для более легких обстановок ввинчиваются болты в предназначенную для них резьбу, с их помощью создается натяг для снятия.
Ход 1. Снимаем колпак Ход 2. Съемником раскручиваем гайку Ход 3. Снимаем съемником ступицу Ход 4. Добываем кольцо и готовим подшипник Ход 5. Съемником впрессовываем подшипник Ход 6. Монтируем ступицу обратно Ход 7. Завальцовываем гайку
Снимаем центральную гайку и протягиваем по оси всю ступицу. Время от времени на валу остается обойма от подшипника, тогда посредством съемника либо зубила демонтируют ее раздельно по окончании ступицы.
Операцию проводим так, дабы не повредить посадочную поверхность.
Проводим осмотр оси для обнаружения проворотов обоймы подшипника. В случае если таковые следы имеются (наличие борозд на посадочном диаметре), то ступицу кроме этого нужно будет менять.
Необходимо знать, что формирование засечек посредством зубила либо пробоя на изношенной поверхности для более твёрдой посадки обоймы подшипника категорически недопустимо! Нужно поменять изношенную ступицу всецело в таковой ситуации!
Текущая замена заднего ступичного подшипника может проводиться с сопутствующей диагностикой остальных элементов. Стоит в один момент проверить тормозной цилиндр на предмет протечек, а тормозные колодки контролируются на степень износа.
Посредством съемного приспособления добываем стопорное кольцо, а при необходимости под него заливаем очистительную спецжидкость, дабы легче выпрессовывался подшипник. Принято применять один из трех популярных способов демонтажа наружной обоймы из ступицы:
посредством гидравлического пресса, что найдется не в каждом гараже; многоразовым съемником, цена его дешева, а применять агрегат возможно и в будущем; при помощи молотка либо кувалды 2-3 кг, для этого способа в обязательном порядке используется особая проставка соответствующего диаметра.
Ступицу устанавливаем на твёрдую поверхность и молотком наносим несколько ударов по подготовленной оправке. Делается это бережно, дабы не повредить посадочную поверхность оправкой либо остальные части тяжелым молотком.
Высвобожденную от обоймы поверхность возможно зачистить небольшой наждачной бумагой от вероятных пятен коррозии и смазать после этого маслом (допускается применять отработку). Оно облегчит монтаж нового подшипника, что предварительно нужно скомпоновать при помощи двух шайбочек и болта. Наружный диаметр шайб должен быть на 2-3 мм меньше диаметра подшипника.
Перед сборкой возможно добавить смазки в двухрядный сепаратор. При помощи молотка, нужно с бронзовым либо медным окончанием, легким постукиванием по противоположным сторонам «сажаем» подшипник.
Необходимо знать, что подшипники создают из высоколегированной стали, которая при сильных динамических нагрузках (резких ударах) способна крошиться, исходя из этого рекомендуется применять «мягкую» бронзовую либо медную проставку, дабы не повредить обоймы.
В случае если на начальной стадии заход получается тугой, то возможно присутствует перекос, исходя из этого стоит легкими ударами выровнять, а не использовать ненужное упрочнение. В то время, когда новая обойма зайдет на половину, то ветхую возможно применять в качестве проставки. Продолжаем до тех пор, пока не покажется паз для стопорного кольца.
Фиксируем подшипник кольцом.
Монтаж ступицы
Избавляемся от стягивающего приспособления из болта и двух шайб.
Сейчас возможно возвращать на собственный место ступицу. Устанавливаем в обязательном порядке новую центральную гайку, предварительно смазав резьбу «литолом» либо второй смазкой.
Устанавливаем тормозной барабан на крепеж. Ставим колесо и фиксируем его крепежными болтами.
Проворачиваем колесо «от руки» и прислушиваемся к посторонним шумам. Отсутствие шума либо скрежета, и свободное вращение говорит о правильности сборки.
Домкратом опускаем колесо, а только затем проводим окончательный затяг центральной гайки. Рекомендуется применять для данной операции динамометрический ключ. Значение натяга должно быть родным к 20 кг/м.
Это значение большое, исходя из этого без спецключа потребуется наращивать длину ключа. Сейчас гаку возможно закернить и затягивать крепежные болты на колесе до требуемого упрочнения.