Замена выжимного подшипника сцепления может потребоваться при появлении постороннего звука, при нажатии педали сцепления, что свидетельствует, что ресурс подшипника подходит к концу и его направляться заменить новым. Цена замены выжимного подшипника колеблется от 2500 до 4 тысяч рублей, в зависимости от крутизны и региона вашей автомобили. И в случае если сделать все работы самостоятельно, то возможно сэкономить сумму денег, вышеуказанную, и наряду с этим никуда не выезжать из собственного гаража.
А как это грамотно сделать на большинстве машин, мы и разглядим в данной статье.
Не обращая внимания на то, что выжимной подшипник испытывает громадные нагрузки при выжиме сцепления, ресурс подшипника большой, поскольку эти нагрузки краткосрочные. Но подшипник может выйти из строя раньше, в случае если шофер новичок, и к примеру в пробках он подолгу держит выжатой педаль сцепления, вместо того, дабы включить нейтраль в коробке передач и отпустить педаль.
Не редкость, что новички по большому счету не убирают ногу с педали сцепления, из-за боязни не успевания отключить сцепление, для остановки автомобили (особенно в пробках). При таких условиях выжимной подшипник выходит из строя достаточно скоро.
Сам подшипник подробность не дорогая, но что бы добраться до него для его замены, потребуется снять кое-какие подробности, и последовательность работ будет обрисована ниже.
Причём при замене выжимного подшипника на переднеприводных и на заднеприводных автомобилях, имеется последовательность отличий, и последовательность работ будет обрисована для каждого из двух типов машин. Но перед тем как обрисовывать разборку, направляться знать, что повышенный шум при выжиме педали сцепления, может происходить не только от износа выжимного подшипника, но и от поломки депферных пружин ведомого диска сцепления.
В любом случае вскрытие механизма нужно, и как говорят врачи, вскрытие продемонстрирует, какая подробность вышла из строя и её направляться заменить. По большому счету по окончании разборки необходимо будет осмотреть все подробности механизма сцепления, и очевидно заменить изношенные подробности новыми.
Это разрешит не лезть в механизм повторно, и по большому счету забыть о поломках надолго. Подробнее о механизме сцепления и о его распространённых неисправностях, рекомендую почитать вот тут. Это окажет помощь новичкам сделать верную диффектовку подробностей механизма сцепления.
А о выжимном подшипнике будет написано в данной статье ниже.
Для разборки потребуется комплект распространённых гаечных ключей, и кое что ещё, но об этом подробнее будет написано ниже, в ходе работы.
И ещё: если вы делаете замену выжимного подшипника в первоначальный раз, то снимайте последовательность каждого действия при разборке подробностей на фотоаппарат, либо хотя бы на сотовый телефон — это окажет помощь позже собрать все подробности в обратной последовательности верно и без задержек.
Замена выжимного подшипника — последовательность работ.
Дабы добраться до выжимного подшипника, что на переднеприводных, что на заднеприводных автомобилях, направляться демонтировать коробку передач.
Не считая коробки передач направляться снять ещё кое-какие подробности, каковые на каждом типе автомобилей смогут мало различаться и будут обрисованы ниже. Работы направляться проводить на смотровой яме либо подёмнике, а у кого их нет в гараже, то направляться потдомкратить и вывесить переднюю часть автомобили на двух надёжных стойках.
Переднеприводные автомобили. Но кроме того в случае если имеется смотровая яма, то передок автомобили так же потдомкрачивается и вывешивается на стойках, поскольку на переднеприводных машинах перед снятием коробки передач, направляться снять передние колёса, дабы позже эргономичнее было снимать их приводы.
На всякий случай снимаем минусовую клемму с полюсного штыря аккумулятора. Отсоединяем все провода, полключенные к коробке передач, пометив где какой был. Сливаем трансмиссионное масло с коробки передач. В случае если имеется защита картера, то снимаем и её. Снимаем тросик привода спидометра.
Снимаем тросик привода сцепления, а вдруг привод сцепления гидравлический, то отсоединяем шланг привода рабочего цилиндра. Снимаем продольную растяжку. Откручиваем болты, удерживающие шаровые опоры.
Вынимаем приводы (ШРУСы) из коробки передач — подробнее о разборке этого узла я написал вот тут, конечно вот в данной статье. Снимаем клеммы с стартера, а на некоторых автомобилях направляться снять и сам стартер, что будет мешать снимать КП. Снимаем защитный кожух маховика, открутив удерживающие его винты.
Откручиваем и снимаем кулису переключения передач, запомнив её положение. Сейчас подкатив под КП подкатной домкрат (вместо подкатного домкрата возможно применять простой, но об этом ниже), либо хотя бы подложив под коробку древесные бруски, возможно откручивать по кругу болты, крепящие КП к мотору. В случае если трудитесь в смотровой яме, то подкатной домкрат устанавливаем на толстую доску, уложенную поперёк ямы. Ещё для подпирания КП с низу весьма комфортно применять гидравлическую стойку. Подперев коробку, откручиваем все крепления опор КП к кузову автомобили.
Сейчас возможно отодвигать коробку от двигателя, на такое расстояние, что бы шлицевой первичный вал коробки, вышел из шлицов ведомого диска сцепления (корзины сцепления).
Подробности сцепления с приводом тросом и выжимной подшипник: 1 — вал коробки передач, 2 — шлицы вала коробки, 3 — фиксатор троса сцепления, 4 — рычаг выжимного подшипника и привода сцепления, 5 — вал привода сцепления, 6 — корзина сцепления, 7 — фрикционный диск, 13 — ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК, 14 — регулировочная гайка троса, 15 — удерживающий трос кронштейн.
Муфта выжимного подшипника устанавливается на автомобилях с приводом сцепления тросом и связана с приводным валом 5 — см. рисунок слева (к примеру отечественные переднеприводные ВАЗы).
Тоесть муфта на одном финише двумя рычагами связана с выжимным подшипником, удерживающимся фиксатором, а на втором финише эти два рычага связаны с цилиндрическим приводным валом 5, что выходит наружу из корпуса (колокола) коробки передач и связан рычагом 4 с тросом сцепления (см. рисунок).
При выжиме педали и соответственно троса сцепления, вал 5 поворачивается около собственной оси и давит двумя рычагами на муфту выжимного подшипника.
На автомобилях с гидравлическим приводрм сцепления, вместо муфты имеется особая вилка, выходящая наружу из алюминиевого кожуха коробки, и вилка связана с штоком рабочего цилиндра (шток цилиндра давит на вилку и выжимает сцепление). Но принцип фиксации выжимного подшипника, что на муфте, что на вилке однообразен — другими словами посредством проволочного фиксатора.
На некоторых автомобилях, к примеру отечественных восьмёрках, девятках, выжимной подшипник ещё удерживается четырьмя пружинными пластинками, одна из которых указанна на фото красной стрелкой и каковые направляться отжать. Но возможно отыскать в продаже подшипник вместе с этими пластинками. Отжимаем фиксатор (фиксаторы) и отделяем выжимной подшипник от муфты (вилки).
Остаётся заменить выжимной подшипник новым.
Новый подшипник рекомендую покупать от авторитетного производителя, к примеру европейского либо японского, поскольку нагрузки на него не подшипник и малые должен быть не ниже 6 класса (подробнее о их маркировке и подшипниках, рекомендую почитать вот тут).
Установив новый подшипник на место, фиксируем его посредством фиксатора и потом собираем механизм в обратной последовательности. Но перед тем как устанавливать коробку передач на место, обратите внимание на механизм сцепления. Диски сцепления не должны быть замаслены, а все депферные пружины должны быть целые.
Не редко пружины ломаются и это есть обстоятельством посторонних звуков.
Очевидно направляться заменить поломанные подробности. А вдруг диски сцепления замаслены, то их направляться обезжирить посредством растворителя либо бензина. Но наверняка обстоятельством замасливания дисков есть износ заднего сальника коленвала, и его направляться поменять.
В противном случае диски будут неизменно замаслены и сцепление будет пробуксовывать. Как заменить сальник коленчатого вала, я написал вот в данной статье.
Заднеприводные автомобили. На этих автомобилях (к примеру ВАЗ 2107, 06 и другая классика, и иномарки с задним приводом) снимать передние колёса не требуется, но перед тем как снимать КП, направляться отсоединить карданный вал и снять рычаг переключения КП.
Перед тем, как снимать карданный вал, пометьте маркером размещение его крестовин, дабы при возвращении вала назад, установить его так же, как он стоял до разборки.
Сняв рычаг переключения и карданный вал передач (дабы снять рычаг переключения, в полу автомобили имеется особый лючок), потом отсоединяем все провода и тросики если они имеется (к примеру трос спидометра), либо гидравлический привод рабочего цилиндра сцепления. А также в случае если коробка передач не будет сниматься совсем, а лишь только сдвинется назад, всё равняется нужно слить с коробки трансмиссионное масло.
Потом откручиваем болты крепления коробки к кузову и к картеру мотора, и возможно сдвигать коробку назад. Как я уже писал выше, наряду с этим будет крайне полезен подкатной домкрат.
У кого его нет, то возможно применять простой домкрат, уложенный на толстый страницу металла (10 — 12 мм), а лист металла уложен на две простые трубки на полу гаража. Эта несложная конструкция будет скользить по трубкам и также разрешит легко переместить КП назад, кроме того трудясь без ассистента.
Кстати, на некоторых машинах, для сдвига коробки передач назад, снимать рычаг переключения вовсе не обязательно, возможно снять всего лишь лючок в полу, поскольку протяженность лючка разрешает переместить коробку передач назад, на нужное расстояние. Всё зависит от конструкции вашей автомобили, и исходя из этого действуем по событиям.
В случае если при сдвигании коробки передач назад, (дабы вынуть ее первичный шлицевой вал из шлицевого отверстия корзины сцепления) рычаг переключения передач упрётся в край лючка, то тогда нужно будет снимать рычаг. Время от времени рычаг достаточно переместить ещё чуть вперёд (на первую либо четвёртую передачу) и КП ещё мало сдвигается назад, и её вал выходит из шлицевого отверстия дисков сцепления.
По окончании сдвига КП назад, её первичный вал высвобожден (вынут из шлицевого отверстия дисков) и сейчас возможно заменить выжимной подшипник сцепления. Но перед этим направляться отсоединить от него вилку выжима сцепления (на многих автомобилях подшипник и вилка соединены фиксатором), и снять подшипник высвободив его проволочный фиксатор (см. фото слева).
Вариантов фиксаторов на различных автомобилях возможно пара, но извлечения подшипника и принцип фиксации практически однообразен.
Сняв фиксатор, снимаем подшипник с вала и вместо него устанавливаем новый подшипник, фиксируем его фиксатором и собираем всё в обратной последовательности. Но перед тем как устанавливать КП на собственное место, удостоверьтесь в надежности целы ли все депферные пружины, и не замаслены ли диски сцепления, поскольку как я сказал выше, вероятно направляться заменить задний сальник коленвала.
Так же полезно осмотреть и диски сцепления, поскольку в случае если изношен выжимной подшипник, то вероятно и фрикционные накладки дисков также изношены.
В случае если видно, что уже начинают тереться заклёпки, удерживающие фрикционные накладки, то фрикционный диск направляться в обязательном порядке заменить. На некоторых современных автомобилях фрикционные накладки смогут крепиться к диску без заклёпок, посредством особого клея. На таких дисках индикатором износа помогают канавки, расположенные на фрикционном материале по кругу.
И в случае если канавки провалились сквозь землю, то значит фрикционный материал стёрт более чем на диск и половину пора поменять. Как заменить фрикционный диск я написал вот тут.
В случае если всё в порядке и был изношен лишь только выжимной подшипник сцепления, то меняем его новым и устанавливаем КП на собственное место, и потом собираем всё в обратной последовательности.
Вот помой-му и всё. В случае если верно произвести замену выжимного подшипника, то вы забудете об этом узле на продолжительные тысячи километров, удач всем.