Со временем на любом транспортном средстве наступает момент, в то время, когда фрикционные накладки задних либо передних тормозных колодок изнашиваются и требуется замена тормозных колодок. И не обращая внимания на то, что при их замене на различных машинах смогут быть кое-какие отличия, но они не столь велики, дабы писать по замене колодок на каждой машине отдельные статьи. В данной статье мы разглядим как поменять изношенные колодки, как передние так и задние, и что для этого потребуется.
По большому счету передние колодки изнашиваются приблизительно в несколько раз стремительнее задних, это конечно, поскольку при торможении главная нагрузка приходится на передние тормоза.
И значительно чаще необходимо заменить как раз передние, и в обязательном порядке на обеих передних колёсах, и все колодки, кроме того не обращая внимания на то, что какие конкретно то колодки меньше изношенны чем другие. Но однако новичкам направляться уточнить, необходимо ли их поменять либо они ещё «походят».
Показателями изношенных колодок, каковые нужно заменить, являются:
Постепенное (не резкое) повышение тормозного пути автомобиля. Толщина фрикционной накладки меньше, чем рекомендует завод изготовитель.
Трещины, сколы, расслоения либо отклеивание фрикционного материала от железной базы. Скрип при торможении. Стук при резком нажатии на тормозную педаль.
При осмотре тормозного диска, на нём найдена не пыль от накладок, а железная стружка. Постепенное повышение свободного хода педали тормоза.
Для начала новичкам полезно разглядеть устройство передних тормозов, так будет несложнее трудиться, не смотря на то, что кому это не весьма интересно, то возможно пропустить пару-тройку абзатцев. На большинстве современных машин тормозной механизм передних колёс имеет подвижный (плавающий) суппорт (см. рисунок слева).
Имеется само собой разумеется и другие, но такая конструкция обширно распространена и разрешает создавать сжатие тормозных колодок посредством одного либо нескольких поршней (расположенных в цилиндрах), но эти поршни давят лишь только с одной стороны.
Сами тормозные колодки установлены в направляющей 10 (см. рисунок), которая закреплена на поворотном кулаке переднего колеса. А суппорт прикреплён к фланцу колёсного цилиндра 5 и имеет упор Б, для сжатия тормозных колодок и смотровое окно А, через которое определяют износ колодок (правильнее износ их фрикционных накладок).
Дабы обеспечить подвижность (плавание) рабочего и суппорта тормозного цилиндра (о ремонте цилиндра возможно почитать тут) довольно направляющей 10, суппорт вместе с поршнем и цилиндром соединены с направляющей не жёстко, а посредством направляющих пальцев 13, каковые закрепляются болтами 6 (либо гайками) к фланцу рабочего тормозного цилиндра.
На проточки сделанные в направляющей 10 и в пальце 13 надет резиновый защитный чехольчик 12, что защищает ровную полированную поверхность пальца от грязи и влаги. В случае если пренебречь заменой порванного колпачка, то от грязи и попадания влаги палец 13 корродирует и прикипает.
От этого суппорт перестаёт вольно «плавать» по своим направляющим и от этого происходит более интенсивный износ колодок. Исходя из этого при замене колодок, ещё необходимо обратить внимание на состояние этого чехла, и при наличии на нём трещин, а тем более разрывов, в обязательном порядке заменить его новым, и вернуть подвижность направляющего пальца (зачистить от коррозии и смазать бронзовой смазкой).
Последовательность действий при замене передних тормозных колодок.
Перед тем как приступить к работам откройте крышку бачка тормозной жидкости, поскольку в ходе работы потребуется посредством шприца отбирать лишнюю тормозуху. Так как в ходе износа тормозных колодок, они неспешно становились всё уже и уже, и от этого поршень в рабочем тормозном цилиндре неспешно выдвигался наружу всё больше и больше. От этого приходилось всегда доливать тормозную жидкость.
Но в то время, когда вы вытащите изношенные и «похудевшие» тормозные колодки, дабы иметь возможность засунуть более толстые новые колодки, вам потребуется задвинуть назад поршень в цилиндр (к примеру посредством струбцины и дощечки, которой поршень вдавливается назад, как на фото слева). При вдавливании поршня назад в цилиндр, уровень тормозной жидкости будет обязательно увеличиваться и лишнюю необходимо будет откачивать посредством медицинского шприца.
Итак для начала ослабляем колёсные болты, а после этого потдомкратив переднюю часть автомобили, откручиваем болты до конца и снимаем передние колёса.
Потом поворачиваем рулём ступицы колёс в сторону, дабы эргономичнее было трудиться, но это не обязательно, в случае если имеется подъёмник либо смотровая яма в гараже. Отсоединяем от внутренней колодки датчик износа фрикционных накладок, если он имеется. Отгибаем контрящую болт 6 пластину и откручиваем данный болт 6 (см рисунок выше). Поднимаем суппорт вверх (как на рисунке выше) и фиксируем его в таком положении, к примеру посредством верёвки (следим что бы тормозной шланг не имел резкого перегиба либо перекручивания). Вынув фиксаторы колодок (бывают пластинчатые либо проволочные), извлекаем изношенные колодки из собственных мест.
Очищаем посадочные места колодок от грязи посредством кисточки и обезжиривателя тормозных дисков, возможно и спирта. Вставляем вместо ветхих новые колодки (контролируем дабы колодка с датчиком износа была с внутренней стороны), и фиксируем их фиксаторами (нужно новыми). Положив ветхую колодку (либо дощечку) на поршень, сжимаем его струбциной, дабы задвинуть в цилиндр (как на фото выше). Возвращаем суппорт на собственное место, и если он не надевается на новые более толстые колодки, то сжимаем поршень струбциной ещё мало и возвращаем на собственное место. Вставляем и закручиваем болт 6 (см. рисунок выше) и закрутив его динамометрическим ключом с моментом приблизительно 30 — 35 Н.м., фиксируем стопорной шайбой, а вдруг её нет, то используем фиксатор резьбы.
Наряду с этим, как я сказал выше, обратите особенное внимание на целостность гофрированных чехольчиков 12 направляющих пальцев 13. По возможности замените их новыми, если они имеют трещины, а тем более разрывы. Так же направляться проверить подвижность направляющих пальцев, и если они закисли в собственных местах и утратили подвижность (от коррозии), то направляться их бережно выбить и удалив коррозию зашлифовать.
После этого смазать их бронзовой смазкой и вернуть на собственное место (с новыми резиновыми чехольчиками).
Обратите внимание на поверхность тормозных дисков, которая не должна иметь глубоких царапин, а тем более сколов. Так же обратите внимание, дабы по внешней кромке диска не было ступени от выработки.
Если она имеется, то удостоверьтесь в надежности штангенциркулем толщину тормозного диска и сверьтесь с минимальной толщиной, которую рекомендует завод изготовитель. Не редкость, что диск так изношен, что кроме того новые толстые колодки, не восстанавливают обычное торможение.
Замена колодок задних тормозов.
На более свежих машинах и задние тормоза дисковые, и при замене колодок действуем совершенно верно кроме этого как и с передними, лишь конечно вывешиваем (потдомкрачиваем) заднюю часть автомобили и снимаем задние колёса.
Но на большинстве машин до сих пор употребляются задние барабанные тормоза, и замену их колодок мы и разглядим потом.
Устройство заднего тормоза.
1 — трос привода ручника, 2 — возвратная пружина троса ручника, 3 — наконечник заднего троса, 4 — болт крепления защитного кожуха, 5 — стойка (штифт) колодки, 6 — пружина стойки, 7 — опорная шайба, 8 — рычаг троса ручника, 9 — палец рычага, 10 — кожух заднего тормоза, 11 — фрикционная накладка колодки, 12 — тормозная колодка, 13 — рабочий (колёсный) цилиндр, 14 — верхняя пружина, 15 — защитный чехол колёсного цилиндра, 16 — упор поршня, 17 — резиновая подушка распорной планки (для пружины), 18 — распорная планка, 19 — оболочка троса ручника, 20 — нижняя пружина сжатия колодок, 21 — направляющая пластина, 22 — заклёпки, 23 — опорная пластина.
На большинстве автомобилей колодки задних барабанных тормозов заменить существенно проще чем передних дисковых, поскольку конструкция барабанных тормозов весьма несложна — см. рисунок слева. Тут нет суппорта и рабочий цилиндр с каждой стороны имеет отдельный поршень, что конкретно давит на каждую колодку. Единственное усложнение — это ещё и механизм стояночного тормоза (ручника).
На большинстве машин чтобы понять необходимо ли поменять задние колодки, имеется особое смотровое отверстие (окно), которое закрыто резиновой пробкой.
Вынув пробку, возможно заметить толщину фрикционной накладки и сверившись с рекомендациями завода изготовителя, узнать, достаточная ли толщина фрикционных накладок, либо они очень сильно изношены и их необходимо поменять.
Для замены потребуется ослабить колёсные болты. Потдомкратить заднюю часть автомобили и выкрутив колёсные болты до конца, снять задние колёса. Потом снимаем тормозные барабаны, на многих иномарках необходимо открутить фиксирующий болт особой битой — «звёздочкой» (типа Т27).
В случае если тормозной барабан закис и не снимается, возможно выдавить его посредством пары болтов (для этого в барабане имеется два особых отверстия с резьбой) либо применять съёмник тормозных барабанов. Потом необходимо отсоединить наконечник 3 троса стояночного тормоза от рычага 8 (см. рисунок выше). После этого нажимаем на опорные шайбы 7 и развернув их на 90 градусов извлекаем их и пружинки, высвободив так фиксацию колодок.
Штифты — стойки колодки 5 возможно не извлекать. Вставляем металлической стержень между тормозной колодкой (в том месте где на колодку давит поршень) и ступицей колеса, и надавив на колодку стержнем (как рычагом), извлекаем финиш колодки из паза упора поршня 16. То же самое проделываем и со второй колодкой, дабы высвободить их из пазов поршней тормозного цилиндра.
Сейчас возможно бережно извлечь обе колодки вместе с рычагом ручника 8, распорной планкой 18 и двумя пружинами — верхней 14 и нижней 20. На многих иномарках имеется ещё и третья пружина (указана стрелкой на фото ниже), натягивающая компенсатор износа. Сняв колодки с перечисленными выше подробностями, запоминаем как подсоединены эти подробности к ветхим колодкам, поскольку сейчас необходимо будет совершенно верно так же подсоединить все подробности к новым колодкам и вернуть всё это дело на место. Для начала в новые колодки вставляем распорную планку 18 вместе с рычагом 8 ручника в новую колодку (и компенсатор износа если он имеется).
В одну из колодок (левую) вставляем рычаг троса ручника и фиксируем его шплинтом (см. самое нижнее фото). После этого одеваем верхнюю пружину и подсоединяем к ней вторую колодку (на некоторых автомобилях две верхние пружины, в случае если имеется вторая, надеваем и её). Натягиваем и подсоединяем пружину компенсатора износа, если он имеется (пружина указана стрелкой на фото слева). Сейчас возможно «связать» обе колодки последней нижней пружиной 20 (см. рисунок), зацепив её за соответствующие отверстия внизу, в обеих колодках. Сейчас остаётся вернуть собранную конструкцию на собственное место, сперва попав верхней частью колодок в пазы 16 упоров поршней, а после этого уже мало натянув пружины, попасть нижней частью колодок на собственные места, защёлкнув колодки за направляющей пластиной 21.
Устанавливаем назад шайбы 6 и пружинки 7 (фото слева) на место и мало надавив на шайбы, проворачиваем их на 90 градусов, зафиксировав колодки. Надеваем на собственное место наконечник 3 троса ручника. Возвращаем на собственное место тормозной барабан и контрим его винтом. Ставим на место колесо, и проделываем всё совершенно верно так же с тормозным механизмом второго заднего колеса.
Тут направляться учесть ещё вот что: перед тем как устанавливать новые колодки (вместе с пружинами и др. подробностями), направляться мало выкачать шприцем тормозную жидкость из бачка, а после этого сжать поршни в цилиндре посредством струбцины либо ручных тисочков. В противном случае на новые более толстые колодки может не налезть тормозной барабан.
Так как как я уже сказал выше (про передние тормоза) от того, что ветхие колодки были изношены и были существенно уже новых, поршни из цилиндра вышли наружу (тормозная жидкость доливалась) и сейчас поршни необходимо вернуть назад.
Не смотря на то, что на некоторых автомобилях распорная планка имеет регулировку по длине, и этим возможно разводить либо сжимать колодки, регулируя так зазор между тормозным барабаном и накладкой, но кроме того и при таковой конструкции полезно вернуть поршни назад, поскольку регулировки сжатия (укорачивания) распорной планки может не хватить, и тормозной барабан может не налезть.
По окончании всех работ удостоверьтесь в надежности уровень тормозной жидкости в бачке и по необходимости долейте нехватающую жидкость. По окончании всех работ не помешает и прокачать тормоза, в случае если тормозная педаль стала менее упругой. Наряду с этим направляться учесть, что каждая тормозная жидкость имеет срок несколько лет, и вероятно её уже пора поменять.
Как это сделать и позже прокачать тормоза читаем кликнув по ссылке чуть выше. И не смотря на то, что в том месте обрисован прокачки замены и процесс жидкости тормозом на мотоцикле, на автомобиле делается всё подобным образом.
И последнее: первые 300 — 500 километров новые колодки будут прирабатываться и сейчас тормоза будут не такими резвыми, как хотелось бы. Имейте это в виду и по возможности увеличивайте расстояние перед в первых рядах идущими автомобилями.
К тому же в течении этого пробега, не нужно весьма быстро тормозить, поскольку новые колодки ещё как бы не привыкли к большой температуре, и при резком торможении (особенно на спуске) фрикционный материал может подгореть («остекленеть» как говорят кое-какие механики). И последующие торможения с этими колодками будут неэффективны.
Вот помой-му и всё. Конечно же в одной статье кое-какие небольшие изюминки конструкции тормозов того либо иного автомобиля нереально учесть, и любой механизм какой то модели автомобили может мало различаться, но это весьма несущественные отличия.
Так как сама конструкция практически однообразна, и замена тормозных колодок практически однообразна на многих автомобилях, и начинающим водителям основное запомнить как всё было до разборки (новичкам рекомендую применять фотоаппарат) и совершенно верно так же всё собрать, но с новыми подробностями, удач всем.