Замена ступицы колеса любого автомобиля может потребоваться к примеру при проворота подшипника в посадочном отверстии, либо от разбалтывания (износа) шлицов, в каковые вставляется полуось (либо шлицевая часть вала ШРУСа). В данной статье мы разглядим, как заменить колёсную ступицу автомобиля собственными руками, не прибегая к услугам автосервиса, ну и что для этого пригодится.
Перед тем как обрисовывать как заменить ступицу, направляться написать пара строчков, как не допустить того, что ступицу нужно будет менять. Кому это не весьма интересно, либо кто знает об этом, то часть текста и читаем ниже последовательность работ по замене.
По большому счету то ступицы на любом автомобиле вычислены на целый срок работы автомобиля без их замены, но у некоторых неаккуратных водителей это не верно. Для того, что бы ступица любого колеса трудилась целый положенный ей срок, нужно при первом появлении шума подшипников, стараться как возможно стремительнее заменить их новыми, либо подрегулировать, в случае если установлены конические подшипники (как на более ветхих автомобилях).
Как верно заменить подшипники ступицы, дабы их не сломать, рекомендую почитать вот тут.
Так как в случае если своевременно не заменить изношенный (зашумевший) подшипник ступицы, то его может заклинить и он провернётся в собственном посадочном отверстии. Возможно конечно же не тратить деньги на новую ступицу, а вернуть посадочный диаметр подшипника, как обрисовано вот в данной статье. Ещё возможно отремонтировать ступицу как обрисовано вот тут.
В том месте же обрисовано о верных зазорах в подшипниках ступиц и о важности верного момента затяжки гайки ступицы.
Но многие это не делают и берут новую ступицу. В любом случае, как для ремонта ступицы, так и для замены ступицы новой, ветхую направляться снять с автомобиля, что и будет обрисовано ниже.
Конечно же на различных автомобилях, при разборке этого узла, смогут быть кое-какие отличия (к примеру числом крепёжных болтов либо креплений) и порядок действий при замене ступицы на всех автомобилях обрисовать в одной статье невозможно. Но на большинстве автомобилей, конструкция крепления ступицы и контактирующих с ней подробностей практически однообразна, соответственно и процесс работы по замене также практически однообразный.
Ступицы передних колёс более ветхих хороших машин, устанавливаются на осях поворотных цапф на двух конических роликовых подшипниках. Наружные обоймы подшипников запрессованы в ступицу, а внутренние обоймы надеты на ось цапфы с малый зазором. От попадания грязи, пыли либо воды в подшипники, ступица защищена с внутренней стороны сальником, а снаружи защитным колпачком.
Так же сальник предотвращает попадание смазки от подшипников в тормозной механизм.
Регулировать конические роликовые подшипники направляться по окончании прохождения определённого пробега, что шофер автомобили обязан уточнить в мануале как раз собственного автомобиля. Регулировка может потребоваться и преждевременно, к примеру в случае если машина ездит в тяжёлых дорожных условиях (к примеру по распутью).
Выяснить, что необходимо отрегулировать подшипник, возможно по повышенному шуму, поскольку чем больше зазор в подшипнике, тем он громче трудится.
Но лучше не доводить до сильного шума и при первых показателях проверить зазор подшипников и в случае если имеется повышенный люфт, то направляться в обязательном порядке подтянуть гайку. В противном случае подшипник скоро износится, его может заклинить, поровернуть в ступице и потребуется её замена (которую разглядим ниже) либо восстановление.
Но лучше до этого не доводить.
регулировка и Проверка зазоров конических подшипников производится посредством индикатора часового типа, закреплённого на ступице 4, как продемонстрировано на рисунке слева. Стойка индикатора 2 имеет на финише резьбу, такую же как у колёсных болтов и вкручивается вместо одного из болтов крепления колеса. А щуп индикатора 1, выставляется подвижной планкой 3 так, что он обязан легко касаться торца оси, на которую накручена колёсная гайка. Потом пробуем раскачать руками ступицу (и покрутить её), замечая за показаниями индикатора.
В случае если зазор в подшипниках превышает 0,15 мм, то нужно открутить регулировочную гайку (вынув шплинт либо расконтрив её, отогнув её загнутую кромку из паза на резьбе) и нужно заменить гайку новой. После этого затягиваем новую гайку посредством динамометрического ключа с моментом 2 кгс.м, потом прокручиваем ступицу в различные стороны, после этого ослабляем затяжку гайки и повторно её затягиваем, но уже с моментом 0,7 кгс.м.
Затем откручиваем гайку на 20 — 25 градусов, и получаем зазора в подшипниках равными 0,02 — 0,08 мм (наблюдаем по индикатору). Затем возможно законтрить гайку посредством шплинта либо забивания кромки в особый паз (зависит от конструкции).
Более детально о важности верной затяжки гайки ступицы, конечно как верно закрутить гайку не имея в наличии динамометрического ключа, рекомендую почитать в данной статье.
В случае если сделать всё как обрисовано выше, то вам ни при каких обстоятельствах не нужно будет менять ступицу, ну разве лишь в случае если шлицы износятся, но это не редкость скоро лишь по окончании твёрдых гонок (множества резких торможений и разгонов). фиксация и Регулировка подшипников на цапфе, производится регулировочной гайкой 3. Гайка левого переднего колеса имеет правую резьбу, а гайка правого колеса левую.
Кстати, кто не желает заморачиваться с периодической регулировкой конусных роликовых подшипников, установленных на более ветхих моделях автомобилей, то возможно переделать ступицу под один двухрядный шариковый подшипник (стоит на более свежих автомобилях, к примеру на отечественных переднеприводных ВАЗах и подшипник обрисован ниже) и как это сделать возможно почитать вот тут.
Ступицы 4 передних колёс более современных автомобилей (к примеру свежие иномарки и переднеприводные ВА3ы) вращаются в полости поворотного кулака 1 (см. рис. слева ) на шариковом двухрядном подшипнике 3 закрытого типа, в котором смазка заложена на заводе на целый период их работы. Данный подшипник зафиксирован в ступице двумя стопорными кольцами 7.
На переднеприводных автомобилях, собственными внутренними шлицами ступица насажена на шлицы наконечника вала ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей, в простонародье именуется граната) и крепится гайкой 6, которая закрыта защитным колпачком. На ступице посредством направляющих крепежа и штифтов закрепляется тормозной диск.
Завод отмечает, что двухрядный шариковый подшипник 3 в ходе эксплуатации в смазке и регулировке не испытывает недостаток.
С первым я соглашусь, поскольку регулировки таковой подшипник вправду не требует (в отличии от конических подшипников), а вот что касается смазки, то на некоторых фабриках её закладывают совсем чуть чуть и подшипник может зашуметь раньше положенного срока.
Исходя из этого если вы купите подшипник не от какой то авторитетной компании, а недороже и сомневаетесь в нём, то рекомендую бережно вскрыть уплотнительное кольцо подшипника и проверить в нём смазку, ну и по необходимости забить ей подшипник. (лучше применять пластичные смазки от компании Кастрол). Как выбрать подшипник, и не только для ступиц, рекомендую посчитать вот в данной статье.
Ступицы задних колёс современных автомобилей, также вращаются в двухрядных шариковых подшипниках закрытого типа, но насажены на неподвижных осях, а не на шлицевых наконечниках Шрусов, и крепятся на автомобилях подобно креплению ступиц передних колёс. А оси ступиц имеют фланцы с отверстиями, каковые вместе с щитками тормозного механизма, крепятся болтами к ответным фланцам рычага задней подвески автомобили.
На более ветхих автомобилях, задние ступицы крепятся фактически так же, лишь только в них установлены конические роликовые подшипники, а не двухрядные шариковые.
Дабы ступица трудилась без замены целый положенный её срок, то направляться смотреть за подшипниками, либо при их замене выставлять верные зазоры (в случае если подшипники регулируемые).
Но однако в случае если требуется замена ступицы, либо снятие её для восстановления, то как это верно сделать на большинстве автомобилей, мы и разглядим ниже.
Замена ступицы переднеприводных автомобилей с двухрядным подшипником.
На таких автомобилях (переднеприводные ВАЗы и многие иномарки) как было сообщено выше, в ступице установлен двухрядный шариковый подшипник закрытого типа.
И порядок работ по замене ступицы тут пара второй (в отличие от заднеприводных автомобилей, у которых установлены регулируемые конические подшипники.
Разглядим замену ступицы на таких автомобилях поэтапно.
1. Снимаем защитный колпачок гайки и ослабляем затяжку гайки 6 ступицы (см. рис. выше) перед этим разогнув её кантик, загнутый в паз оси и без того же ослабляем гайки переднего колеса.
2. Поддомкрачиваем передок автомобили, установив перед этим её на стояночный тормоз (ручник).
3. Сейчас возможно до конца открутить гайки колеса и снять колесо, ну и открутить до конца гайку ступицы.
4. Откручиваем болты крепления суппорта и снимаем сам суппорт, подвесив его на мягкой проволоке (дабы не снимать тормозной шланг).
5. Потом отделяем тормозной диск от ступицы (открутив два штифта — в большинстве случаев ключ на 12)
У кого имеется замечательный съёмник, как на фото слева, то устанавливаем упорный винт съёмника на конец шлицевого вала (оси колеса), а лапками съёмника охватываем ступицу (лучше применять съёмник с шпильками вместо лапок, и шпильки в резьбовые отверстия от колёсных болтов на ступице).
Наряду с этим подшипник остаётся на месте (в случае если необходимо заменить подшипник, то он стягивается позже, в то время, когда стопорные кольца будут извлечены из поворотного кулака).
У кого нет замечательного съёмника (либо не считая ступицы необходимо ещё заменить и её подшипник), то тогда нужно будет снимать дополнительные подробности, каковые обрисованы ниже, и позже выпрессовывать ступицу посредством медной проставки (выколотки).
6. Откручиваем поворотный кулак от шаровой опоры (снизу) и после этого откручиваем болты, указанные красными стрелками на фото слева -от стойки передней подвески (сверху). Перед откручиванием крепежа, полезно опрыскать его вэдэшкой (WD-40).
Открутив целый крепёж, удерживающий поворотный кулак (и сняв провода от датчика скорости либо АБС, если они имеется), сдёргиваем поворотный кулак, вместе с тормозным диском (диск возможно снять и ранее), его ступицей и защитным кожухом, со шлицов шлицевого вала ШРУСа (гранаты). Наряду с этим полезно вывернуть рулём вправо ступицу всецело (в случае если ступица левого колеса).
7. У нас в руках оказывается поворотный кулак вместе с тормозным диском (его кожухом) и ступицей (ну и очевидно с подшипником ступицы).
8. Сейчас направляться отделить тормозной диск от ступицы, если он не был снят ранее, для этого откручиваем два болта (штифта) и отделяем тормозной диск от ступицы (в случае если прикипел, то обстукиваем киянкой).
9. Сейчас откручиваем болты, удерживающие кожух тормозного диска и снимаем его с поворотнго кулака.
10. В руках остаётся поворотный кулак, в который запрессован наружной обоймой двухрядный подшипник ступицы, а в внутреннюю обойму этого подшипника запрессована сама ступица.
11. Дабы отделить ступицу от поворотного кулака, направляться перевернуть его и положив на два древесных бруска либо на разведённые губки громадных тисков, как продемонстрировано на фото слева, после этого наставить на ступицу (в внутренней обоймы подшипника) накидную головку подходящего диаметра и выпрессовать ступицу из поворотного кулака прессом (ну либо бережно выбить, в случае если нет пресса).
В случае если нет пресса и ступица будет выбиваться из поворотного кулака ударами, как на фото слева, то в обязательном порядке используем выколотку из латуни, либо другого мягкого цветного металла.
12. Возможно сделать и По другому, снять стопорное кольцо, фиксирующее подшипник в посадочном месте поворотного кулака и выпрессовать ступицу вместе с подшипником, так легче, поскольку посадка наружной обоймы в посадочном месте поворотного кулака не сильный, чем посадка ступицы в внутренней обоймы подшипника.
А позже уже стянуть подшипник съёмником (либо его, если он убитый).
Какой вариант выбрать, зависит от того, что вы планируете менять, ступицу либо убитый подшипник.
Установить новую ступицу следует в обратном порядке (нужно с новым подшипником). Но направляться знать основное: при напрессовке нового подшипника его внутренней обоймой на ступицу, давить оправкой постоянно следует лишь на внутреннюю обойму подшипника.
А при запрессовке подшипника в поворотный кулак (в котором подшипник удерживается за счёт наружной стопорных и обоймы колец) давить оправкой направляться лишь на наружную обойму.
Диаметр оправки, давящей на обойму при запрессовке, должен быть меньше диаметра наружной обоймы приблизительно на 1 мм.
То же касается и внутренней обоймы подшипника. Подробнее о верной замене подшипников ступицы, имеются ссылки на соответствующие статьи, выше в тексте.
И ещё: на некоторых иномарках, к примеру на Ford Explorer, порядок работы при снятии ступицы пара отличается, от обрисованного выше (выше обрисована замена ступицы на отечественных переднеприводных ВАЗах и некоторых иномарках).
Так как подвеска на фордах пара другая и крепление ступицы также. И порядок работы по замене ступицы на таких автомобилях, возможно наглядно взглянуть в видеоролике под данной статьёй.
Замена ступицы заднеприводных автомобилей с коническими подшипниками.
На таких автомобилях (заднеприводные ВАЗы и более ветхие иномарки) заменить ступицу либо её подшипники пара несложнее.
Разглядим порядок работы детально ниже.
1. Как и в первом случае, направляться сперва стронуть колёсные гайки и сняв защитный колпачок, ослабить затяжку гайку ступицы, на большинстве автомобилей применяют накидную головку на 30 (сперва направляться гайку), до тех пор пока колесо автомобили находится на земле и не проворачивается (машина на ручнике).
2. После этого поддомкратив передок автомобили, направляться снять колесо.
3. Потом откручиваем крепления суппорта, указанные оранжевыми стрелками на фото слева и сняв его с креплений и с тормозного диска, подвешиваем на проволоке, не натягивая тормозной шланг.
4. Откручиваем и снимаем гайку ступицы и снимаем тормозной диск вместе с наружной обоймой и ступицей подшипника.
Наряду с этим, в случае если ступица в далеком прошлом не снималась, может пригодиться съёмник, как на рисунке слева.
5. Потом откручиваем два штифта (в большинстве случаев ключ на 12) и отделяем тормозной диск 2 вместе с дистанционным кольцом 3 от ступицы 1, продемонстрированные на фото слева (в случае если подробности прикипели, обстукиваем киянкой).
6. Заменяем ступицу новой, с новыми подшипниками, закрепив на ней тормозной диск и потом собираем всё в обратном порядке.
Заменить ступицу на задних колёсах возможно подобным образом, лишь вместо тормозных дисков на некоторых автомобилях до сих пор стоят барабаны, но принцип работы практически однообразен.
Лишь только на заднеприводных автомобилях необходимо будет стянуть ступицу со шлицов полуоси, а после этого отделить её от тормозного барабана (возможно сперва снять барабан, а позже стягивать ступицу с полуоси). Ну а вдруг легко необходимо заменить подшипники, то это обрисовано в подробной статье, ссылка на которую выше в тексте.
Конечно же на некоторых иномарках, при проведении вышеописанных работ смогут быть кое-какие отличия, каковые возможно не учтены в данной статье (пример в видеоролике ниже).
Но они не столь значительны, дабы любой шофер не справился с заменой ступицы собственными руками, удач всем.