Замена щёток генератора на автомобиле либо мотоцикле может потребоваться по окончании определённого пробега, по окончании того как появляются неприятности с зарядкой батареи. Конечно же неприятности с зарядкой смогут быть и не по вине щёток, но как правило виноваты как раз они, поскольку материал щёток (графит) имеет свойство изнашиваться со временем, от трения. В данной статье мы разглядим, как поменять щётки на генераторе современного автомобиля и что для этого пригодится.
Как было сообщено выше, неприятности с зарядкой аккумуляторной батареи смогут быть и не по вине щёток, п по вторым обстоятельствам, к примеру по обстоятельствам обрисованным вот в данной статье, которая именуется «Восстановление генератора либо реле-регулятора иномарки». Но по окончании прекращения зарядки батареи, затевать диагностику направляться как раз с щёток, поскольку во первых они со временем изнашиваются, а во вторых их проверить достаточно легко.
И перед тем как я буду обрисовывать как произвести замену щёток генератора, сперва направляться сообщить пара слов о том, как убедиться в том, что пора поменять щётки и что неприятности с зарядкой батареи из-за щёток.
Так как перед тем как бежать в магазин в отыскивании новых щёток, направляться сперва убедиться в том, что неприятность как раз в них. Да и всё равняется щёточный узел необходимо будет снять с генератора не только для проверки, но и для того, что новичкам нужно отправляться в магазин, имея в руках пример.
Первый показатель того, что неприятности с зарядкой как раз из-за щёток — это то, что стрелка вольтметра (либо амперметра) имеющаяся на приборной панели автомобили, колеблется (прыгает) при включении потребителя, к примеру поворотника и зарядка другими словами, то нет.
Конечно же такое возможно и по причине того, что ремень генератора не хорошо натянут и пробуксовывает временами, но это неизменно заметно визуально, да и слышно по визгу.
Но значительно чаще, в случае если стрелка дёргается, ну либо лампа зарядки мигает либо загорается кроме того на больших оборотах (напряжение прыгает, зарядка другими словами то нет), неприятность как раз в щётках. Такое не редкость в то время, когда одна из щёток стёрлась больше второй, либо прижимное упрочнение пружины данной щётки ослабло (пружина лопнула), либо от угольной пыли либо грязи щётка не легко ходит в собственном пазу (в щёткодержателе).
И при работе генератора щётка касается контактного кольца ротора генератора с переменным упрочнением, контакт нехорошей и исчезает временами. В итоге зарядка батареи другими словами то нет.
У кого нет на приборке автомобили ни вольтметра, ни амперметра, то возможно убедиться, что зарядка другими словами, то нет посредством мультиметра (тестера), выставленного в режим вольтметра и подключенного к полюсным штырям батареи (при работе двигателя). Ну либо по тому, что контрольная лампа генератора мигает.
Кстати, в случае если напряжение заряда понижено, то при зависших либо стёртых щётках, контрольная лампа генератора может по большому счету не гореть и не мигать (но такое возможно и при выходе из строя реле-регулятора).
По большому счету рекомендую об этом почитать в подробной статье о неисправностях генератора, в том месте ве эти нюансы обрисованы более детально.
Но не редкость, что зарядный ток (напряжение) не прыгает и не понижено, как было обрисовано выше, а зарядки по большому счету нет. При таких условиях контрольная лампа генератора загорается (контрольная лампа может гореть и по вторым обстоятельствам, подробнее в статье про неисправности генератора — ссылка выше).
Такое не редкость в то время, когда щётки стёрлись либо зависли в щёткодержателе конкретно, другими словами в то время, когда с полустёртыми щётками ездили достаточно продолжительно, откладывая их замену, и иногда поддерживали (подзаряжали) батарею посредством зарядного устройства.
В любом случае направляться снимать щёткодержатель с генератора и всё станет светло. Сделать это на большинстве автомобилей возможно кроме того не снимая генератор с двигателя.
И в случае если кроме того доступ к вашему генератору затруднён сверху (к примеру как на моём Мицубиси — генератор в самом низу мотора), то легко добраться до него из смотровой ямы, которая имеется во многих гаражах, ну либо с эстакады.
Щёткодержатель большинства современных автомобилей (см. фото слева) объединён в одно целое вместе с регулятором напряжения и крепится всего парой винтов, и снять его достаточно легко, выкрутив эти винты. Но перед этим направляться снять провода с клемм.
На ветхих автомобилях щёткодержатель, продемонстрированный на фото слева, не имеет реле-регулятора (реле-регулятор стоит раздельно) и помогает лишь только для прижима и удержания щёток их к контактным кольцам статора генератора. На таких щёткодержателях возможно кроме того при жажде перепаять новые щётки, а сам щёткодержатель покинуть штатный (ветхий). Но мало кто будет копаться с пайкой, поскольку новый щёткодержатель в сборе с щётками стоит совсем дешево, а щётки по отдельности не везде возможно отыскать в продаже.
Да и на на новых автомобилях щёткодержатель стоит дешево, не смотря на то, что он объединён в один блок с реле-регулятором и стоит чуть дороже. И замена самих изношенных щёток уже не делается, а заменяется целый щёткодержатель, объединённый с реле-регулятором. И сделать это совсем не сложно, что и будет обрисовано ниже.
Замена щёток генератора — последовательность работ.
На большинстве автомобилей и мотоциклов, щёточный узел (щёткодержатель) возможно снять не демонтирую генератор с двигателя.
И не смотря на то, что на многих иномарках с громадными и замечательными двигателями, места в подкапотном пространстве мало, но однако возможно добраться до задней части генератора и открутив несколько винтов, продемонстрированных на фото слева и ниже, извлечь щёткодержатель из генератора.
Наряду с этим, как видно на фотографиях, комфортно пользоваться маленькой отвёрткой, поскольку пространство ограничено.
Лишь не забываем, что перед откручиванием винтов, направляться снять клеммы с проводами с щёткодержателя.
По окончании снятия щёткодержателя с генератора, направляться осмотреть щётки и убедиться что они вольно перемешаются в пазах щёткодержателя и не имеют сколов графита.
А обе пружины щёток должны иметь обычную упругость (контролируем нажимая пальцем), а щётки должны выступать из щёткодержателя на расстояние не меньше 5-ти мм (см. фото ниже).
Само собой разумеется лучше что бы щётки выступали из корпуса щёткодержателя более 5-ти мм, поскольку это минимальное расстояние, и оно дано для большинства генераторов автомобилей.
Но однако рекомендую уточнить это расстояние в мануале собственного автомобиля либо мотоцикла. И знание его разрешит вам совершенно верно убедиться в том, что неприятность как раз в износе щёток.
В случае если щётки зависают в собственных пазах, но имеют маленькой износ (выступают более 5 мм) то направляться удалить щёточную пыль либо грязь (промыть пазы щёток бензином) и после этого убедиться в обычном их перемещении и в обычной упругости пружин.
Ну а вдруг же щётки выступают менее чем на 5 мм (стёрты), то направляться приобрести новый щёточный узел (щёткодержатель) и произвести замену щёток генератора новыми.
Для этого вставляем новый щёткодержатель в вырез в генераторе и закрутив два винта, надеваем штатные клеммы с проводами (мама) на клеммы щёткодержателя (отец). На многих автомобилях, к примеру отечественные переднеприводные ВАЗы, одна из клемм (минусовая) — круглая и надевается на шпильку массы, после этого затягивается гайкой М6 (ключ на 10).
Но перед тем как вставлять и закреплять винтами новый щёткодержатель, в случае если имеется доступ к генератору, осмотрите квадратное отверстие в генераторе, (куда вставляется щёткодержатель — это отверстие комфортно осматривать посредством зеркальца).
Это отверстие нужно очистить от угольной пыли (возможно продуть компрессором), а контактные кольца на статоре (они прекрасно видны в отверстии) нужно протереть чистой ветошью, намоченной в спирте. И лишь затем вставляем новый щёткодержатель, прижимаем его и крепим винтами (не забываем одеть клеммы).
Остаётся завести двигатель и убедиться в том, что зарядка батареи восстановилась.
Для этого сперва наблюдаем на красную контрольную лампу заряда, она обязана погаснуть при трудящемся двигателе. Но лучше проконтролировать зарядку поточнее, посредством мультиметра, выставленного в режим вольтметра, на замер постоянного тока в пределах 0 — 20 вольт.
Для этого глушим двигатель и подключаем щупы мультиметра к полюсным штырям батареи и запоминаем напряжение, продемонстрированное вольтметром, при неработающем двигателе (оно должно быть приблизительно 12,3 — 12,8 вольт — зависит от состояния аккумуляторной батареи).
Потом просим ассистента завести двигатель, наряду с этим напряжении должно увеличиться более 13 вольт.
После этого просим ассистента надавить на педаль газа, дабы поднять обороты двигателя. Наряду с этим замечаем за вольтметром и при повышении оборотов двигателя, напряжение также должно расти: приблизительно 13,5 — 13,8 вольт на средних оборотах и до 14,5 вольт на больших оборотах.
С уменьшением оборотов, зарядный ток (напряжение) также должно уменьшаться. Такая проверка всецело подтвердит исправность генератора, реле-регулятора, ну и конечно же щёток.
Вот помой-му и всё.
Как видно из выше обрисованного, замена щёток генератора не сложнее, чем поменять колесо на машине и её может сделать кроме того новичок, удач всем.