Эта статья о замене сальников клапанов, будет нужна и обладателям мотоциклов, в моторе которых имеются такие сальники.
Не обращая внимания на собственные мелкие размеры, сальники клапанов, либо как их ещё именуют маслосъёмные колпачки, являются крайне важными деталями двигателя. И при их громадном износе расход моторного масла существенно возрастает, а подробности цилиндро-поршневой группы, клапана и камера сгорания покрываются толстым слоем нагара. Конечно это не принесёт здоровья двигателю и изношенные сальники необходимо как возможно стремительнее заменить.
Это мы и разглядим в данной статье.
Главная задача сальников клапанов — это удержание лишнего масла, которое не должно попасть в камеру сгорания при работе двигателя. При износе этих сальников, лишнее моторное масло попадает в камеру сгорания и горит вместе с горючим, расход масла конечно возрастает, а из выхлопной трубы выходит сизый дым — верный показатель износа маслосъёмных колпачков.
Их необходимо обязательно заменить, и дело кроме того не в постоянном доливании израсходованного масла, а в том, что при очень сильно изношенных сальниках клапанов, на стержне клапана всегда будут находиться излишки масла. И особенно на выпускных клапанах (они весьма тёплые) эти излишки масла начнут пригорать на стержне клапана, покрывая стержень толстым слоем весьма трудноудалимого нагара, что внедряется в металл стержня клапана (не редкость стержень клапана прогорает, покрываясь кратерами). Конечно нагаром покроются и поршни, кольца, тарелки клапанов, камера сгорания, всегда будут замасливаться свечи зажигания, и их будет необходимо часто менять.
И при установке новых сальников, поверхность стержня пригоревшего клапана, в обязательном порядке сломает новый сальник. И такие клапана нужно будет менять на новые, и лишь затем заменять сальники. Так что при первом появлении сизого дыма, заменить сальники клапанов своевременно крайне важно.
На многих современных иномарках, качественные сальники клапанов от авторитетного производителя, способны отработать более 50 тысяч км, но на отечественных автомобилях ресурс этих сальников в большинстве случаев не превышает 20 — 25 тысяч километров, кроме того при установке фирменных подробностей.
Наверняка обстоятельство таковой отличия в большей прямолинейности стержня клапана и более качественной полировки поверхности стержня импортного клапана. По большому счету ресурс любых сальников, к примеру сальников коленвала либо распредвала, зависит от качества поверхности валов, и чем выше класс точности изготовления подробности (меньше её шероховатость) тем больше ресурс у любого сальника. Не смотря на то, что на ресурс сальников ещё воздействует и температурный режим работы любого двигателя, поскольку при перегреве мотора, неизбежно портится материал, из которого изготовлены сальники.
Но однако кроме того для отечественных автомобилей либо мотоциклов, направляться поискать в продаже более дорогие импортные подробности, к примеру для ВАЗов на данный момент уже возможно отыскать в магазине изделия зарубежных производителей. А вдруг кроме того и нет, то стоит попытаться подобрать сальники от какой то иномарки.
Так как диаметр стержня и диаметры клапана посадочной поверхности (для сальника) на направляющей втулке, на некоторых иномарках такие же как и на отечественных автомобилях, а это значит, что сальники клапанов этих импортных автомобилей подойдут и на отечественные машины. И конечно ресурс импортных маслосъёмных колпачков намного больше, не смотря на то, что и стоят они дороже (но как мы знаем скупой платит два раза).
И обладателю отечественной автомобили возможно диаметр стержней клапанов каких иномарок такой же как у их автомобили (к примеру в справочниках либо в мануалах), не забыв проверить и диаметр посадочной поверхности на направляющей втулке (диаметр посадочной поверхности направляющей втулки (под сальник) возможно замерить штангелем в магазине).
Приобретя подходящие подробности числом равном числу клапанов вашего двигателя, возможно приступать к работе. Для работы пригодится обычный комплект накидных (головок и инструмента ключей), плоскогубцы, направляющая втулка для забивания новых сальников, чертёж которой на рисунке слева.
Внутренние диаметры втулки, конечно направляться точить под диаметры собственных сальников, но в случае если у вас нет токарного станка либо привычного токаря, тогда для запрессовки новых сальников поищите металлическую (а лучше дюралевую) трубку, подходящего диаметра.
Так же потребуется самодельный рассухариватель клапанов. Рссухарить клапана возможно и без него, к примеру наставив на тарелку клапана свечной ключ либо трубку и ударив по ней молотком. Это быть может, но вот позже при сборке засунуть на место сухарики без рассухаривателя весьма сложно, в особенности в то время, когда головка не снята и клапан норовит упасть в цилиндр. Исходя из этого нужен рассухариватель, что совсем не сложно изготовить самому, но о нём мало позднее.
Распространённые рассухариватели в форме скобы, каковые возможно заметить вот тут и вот тут подходят для рассухаривания клапанов лишь при снятой головке мотора.
Мы же не будем тратить время на снятие головки двигателя и тратить деньги на новую прокладку головки, а заменим сальники клапанов не снимая головки.
Но дабы установить рассухариватель о котором ниже, конечно для удобства работы, потребуется снять распредвал (либо распредвалы в случае если их два) последовательность этих работ, для новичков обрисую ниже.
Рассухариватель весьма несложен (см. фото слева) и состоит их пластины, вырезанной из листового металла толщиной 8 — 10 мм. Протяженность её приблизительно 150 мм, ширина 60 мм. Но размеры пластины для каждой модели головки двигателя различные, и её расстояние и размер между отверстиями возможно легко вычислить посредством бумажного слепка (об этом ниже).
А в пластине сверлятся пара отверстий, одно из них (на 14,5 мм) предназначено для стойки рычага, что будет давить на тарелку клапана, а остальные отверстия (на 8,5 мм — зависит от диаметра болтов постелей ) предназначены для закрепления приспособления на плоскости головки, в резьбовых отверстиях постелей распредвала. Но хватает всего пары отверстий для надёжного закрепления пластины на плоскости головки.
Дабы совершенно верно просверлить отверстия в пластине, дабы они совпали с отверстиями болтов постелей распредвала, приложите к постелям листок бумаги и карандашом либо нечистыми пальцами поводите по бумаге недалеко от отверстий, так сняв слепок.
Потом бумагу переносим на металл и отметив отверстия кернером, сверлим. Сверло берём чуть толще, чем диаметр штатных болтов, прижимающих постели распредвала.
Вырезав пластину и просверлив в ней отверстия для стойки болтов и рычага постелей, закрепляем её на плоскости головки (перед этим закрепив стойку для рычага).
На маленьком финише рычага приваривается вилка, которая будет давить на тарелку клапана.
Для некоторых моделей головок (к примеру оппозитных двигателей Фольксвагенов) подойдёт второй рассухариватель, изображённый на рисунке 3 слева. Лишь размеры указанные на рисунке, направляться поменять под размеры головки вашего двигателя. Но принцип его работы такой же как и у обрисованного выше, лишь крепление к головке двигателя второе (всего за один болт либо шпильку).
При нажатии рычагом на тарелку клапана, пружина сжимается, и сухарики извлекаются пинцетом либо магнитом, но перед этим необходимо подвести поршень данного цилиндра в верхнюю мёртвую точку, дабы клапан по окончании рассухаривания не упал в цилиндр, а просто упёрся в поршень.
Новичкам возможно не заморачиваться с метками на шкивах, чтобы выяснить где какой поршень, тем более что шкив (на котором метки) вместе с распредвалом будет снят.
Легко выкрутив свечу зажигания (либо накаливания на дизеле) вставляем в свечное отверстие алюминиевую проволоку и замечаем за ней вращая коленвал. В то время, когда проволока больше не подымается вверх — это и имеется ВМТ данного цилиндра и свидетельствует, что поршень в самом верху.
На некоторых продуманных двигателях, я имею ввиду те моторы, на которых при обрыве ремня ГРМ поршни не видятся с клапанами и не бьют по друг другу и карману водителя, имеются проточки в поршнях и клапан по окончании рассухаривания может опуститься в цилиндр по направляющей весьма низко. При таких условиях (особенно новичкам) рекомендую зафиксировать рассухариваемый клапан в верхнем положении посредством рыбацкой лески.
Ассистент чуть надавливает рычагом рассухаривателя на тарелку клапана, сжимая пружину, а вы сейчас придерживая клапан пинцетом (не смотря на то, что в случае если сальники не очень сильно изношены, то клапан висит на месте, но в большинстве случаев падает вниз), извлекаете магнитом либо шилом сухарики клапана и привязываете за проточки в стержне клапана узкую проволоку либо леску.
Потом снимаете верхнюю тарелку пружины, саму пружину, нижнюю тарелку с клапана и стягиваете их с лески, наряду с этим придерживая клапан рукой либо за леску.
После этого леска подвязывается за капот (защёлку капота), фиксируя клапан в самом верхнем положении.
Леска употребляется для подстраховки, но возможно в полной мере обойтись и без неё, легко удерживая клапан руками. Особенно в случае если на вашем двигателе клапан упирается в поршень и торчит достаточно.
Не смотря на то, что при сборке, дабы вернуть сухарики на собственное место, полезно всё таки мало немного поднять клапан в самый вверх, и как раз для этого и нужна леска. Это намного эргономичнее, чем ковырять через свечное отверстие согнутой алюминиевой проволокой, пробуя немного поднять клапан.
Потом плоскогубцами (у кого имеется приспособление ещё лучше) снимается ветхий сальник с направляющей втулки, и стягивается с лески, а на его место надевается новый сальник. Опустив по леске новый сальник, бережно надеваем его на стержень клапана, перед этим полезно до тех пор пока снять с сальника металлическую пружинку, так намного легче его надеть.
Потом напрессовываем на направляющую втулку новый сальник посредством оправки (фото её выше) либо подходящей трубки. Напрессовав новый сальник, одеваем на него металлическую пружинку, и сейчас необходимо уложить на место нижнюю тарелку, пружину (либо пружины, в случае если их две), и верхнюю тарелку.
После этого снова надавливаем рычагом на тарелку, сжимая клапанную пружину, и удерживая пинцетом сухарики, укладываем их на собственные места. Перед этим уже возможно леску отвязать, поскольку она не позволит сеть сухарикам на собственные места. Да и новый сальник уже не позволит упасть клапану ниже, не смотря на то, что при надавливании рычагом клапанной пружины, клапан может уйти мало вниз, но его неизменно возможно немного поднять назад рукой.
Все действия обрисованные выше, проделываем и с остальными сальникам клапанов, не забывая лишь подводить поршни первого и четвёртого, конечно второго и третьего цилиндра (с клапанами которых вы трудитесь,) в верхнюю мёртвую точку (ВМТ). Ну и переставляем рассухариватель по плоскости головки, поближе к тем клапанам, с которыми вы трудитесь. В большинстве случаев с одной установки рассухаривателя, хватает обслужить два клапана, позже необходимо чуть переставить пластину на другие отверстия.
Но перед установкой нового сальника, весьма рекомендую проверить зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой. Это принципиально важно, поскольку в случае если данный зазор более 0,15 мм (для большинства двигателей), то замена сальников не окажет помощь и мотор всё равняется будет имеется масло, пока вы не замените направляющие втулки клапанов (как заменить втулки читаем вот тут).
Проверить зазор весьма легко, для этого потребуется тонкая проволочка и микрометр, диаметром 0,15 мм. (возможно от многожильного кабеля). Микрометром контролируем диаметр отысканной вами проволоки, и убедившись, что она имеет диаметр 0,15 мм, пробуем её просунуть между направляющей стержнем и втулкой клапана.
Если она не проходит, значит на вашем двигателе втулки не очень сильно изношены, другими словами в пределах допуска, и зазор между втулкой и стержнем клапана не превышает 0,15 мм, значит втулки ещё «походят».
В случае если же проволока диаметром 0,15 мм вольно вставляется и «гуляет» между стержнем клапана и направляющей втулкой, значит требуется их замена (как это сделать ссылка выше). И лишь по окончании замены втулок имеется суть ставить новые сальники клапанов.
Для новичков ниже я обрисую порядок разборки, другими словами что необходимо снять, дабы заменить маслосъёмные колпачки (сальники).
И не смотря на то, что на различных машинах смогут быть кое-какие незначительные отличия в конструкции, но однако принцип устройства газораспределительного механизма у большинства автомобилей практически однообразный.
Порядок работы по замене сальников клапанов.
Снимаем клапанную крышку (аккуратнее с её прокладкой). Снимаем кожух, закрывающий привод распредвала (либо распредвалов, в случае если их два). Прокручиваем распредвал по часовой стрелке, пока заводская метка на шкиве не совпадёт с меткой на картере, либо с плоскостью блока и разъёма головки — у различных автомобилей по различному, исходя из этого уточните в мануале собственного двигателя, где находятся заводские метки, каковые означают, что поршень первого (и четвёртого) цилиндра находится в ВМТ.
Это необходимо, дабы начать работу по замене сальников как раз с первого и четвёртого цилиндров. Потом ослабляем натяжку натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем данный ремень с шкива распредвала (либо распредвалов в случае если их два). С шкива коленвала ремень также лучше снять, поскольку коленвал необходимо будет прокручивать, дабы подводить поршни в нужных цилиндрах в ВМТ.
В случае если на вашей машине стоит цепь в приводе ГРМ вместо ремня, то снимаем цепь с звёздочки распредвала, предварительно ослабив её натяжку. Откручиваем болты, стягивающие постели распределительного вала (либо валов, в случае если их два). Наряду с этим помечаем крышки и болты постелей (подшипников распредвала) где какой был. В этом окажет помощь кусок картона, по форме головки двигателя, в котором пробиваем болтами отверстия, в каковые вставляем болты (и укладываем крышки подшипников — постелей) совершенно верно так же как они стоят на головке мотора, дабы вернуть их позже на собственные места, В том же направлении, где они находились.
Вынимаем из собственных постелей распределительный вал, а вдруг их два, то не забываем пометить, где какой распредвал стоял. Укладываем на против первого цилиндра, на плоскость головки пластину рассухаривателя и закрепляем её двумя болтами, каковые вкручиваем в отверстия от болтов постелей распредвала. Поворачиваем упор рычага под нужным углом к клапанной тарелке, и надавив рычагом, извлекаем сухарики и привязываем за проточки стержня леску. Извлекаем тарелки и клапанную пружину (либо пружины, в случае если их две), наряду с этим придерживая клапан на леске либо рукой.
Снимаем ветхий сальник плоскогубцами либо приспособлением. Контролируем зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой (об этом выше). В случае если зазор обычный, надеваем на стержень клапана новый сальник и напрессовываем его на направляющую втулку посредством приспособы (её рисунок выше) либо подходящей трубки.
Возвращаем на пружину и место тарелки Надавив рычагом на тарелку и сжав клапанную пружину, вставляем на собственные места сухарики. Затем полезно наставив на верхнюю тарелку пружины трубку, мало ударить по ней, а после этого наставив на торец стержня клапана латунный пруток, не очень сильно ударить и по прутку, дабы сухарики совсем сели на место. Совершенно верно так же меняем сальники и на вторых клапанах, переставляя рассухариватель по плоскости головки в необходимое место (рядом с клапаном), и не забывая подводить в ВМТ поршень того цилиндра, с клапанами которого вы трудитесь.
Устанавливаем на место смазанный маслом распредвал (либо распредвалы в случае если их два). Устанавливаем каждую крышку постелей (крышку подшипника скольжения распредвала) на собственное место, смазав постели и их крышки свежим моторным маслом, и болты стягивающие крышки также. Наряду с этим полезно (особенно в случае если машина ветхая) проверить длину болтов и свериться с рекомендациями завода изготовителя, поскольку со временем болты вытягиваются (становятся дольше). Стягиваем болты крышек постелей в определённой последовательности (см. рисунок ниже) и посредством динамометрического ключа с требуемым моментом (правильный момент затяжки уточните в мануале вашего двигателя).
Прокрутив за болт шкива распределительный вал и коленвал, устанавливаем их по заводским меткам. Надеваем на собственное место ремень ГРМ (либо цепь). Натягиваем ремень посредством натяжного ролика. Контролируем натяжку ремня приспособлением, обрисованным в данной статье. Закрываем кожух механизма и клапанную крышку ГРМ.
По окончании всех работ расход моторного масла значительно сократится, но если вы ездили с ветхими сальниками достаточно продолжительно, то наверняка в моторе многие подробности покрыты толстым нагаром. Дабы избавиться от него не разбирая двигатель, направляться выполнить нужную операцию по очистке деталей двигателя, которая детально обрисована вот в данной статье.
Вот помой-му и всё.
Сохраняю надежду эта статья окажет помощь начинающим ремонтникам либо водителям произвести замену сальников клапанов самостоятельно, удач всем.