В первую очередь ответим на вопрос: «Что такое сайлентблок?». Это резинометаллические шарниры, со стороны выглядят как 2-е железные втулки, каковые между собой имеют резиновую вставку.
Эта подробность нужна для соединения разных подробностей подвески, и посредством упругой вставки находящейся между железными втулками (для этих целей в большинстве случаев употребляется таковой материал как полиуретан, исходя из этого время от времени именуют их “полиуретановыми сайлентблоками”) гасятся колебания, каковые передаются на ходу от узла к узлу.
Сайлентблоки приобретают большие нагрузки по причине того, что противостоят деформации подвески автомобиля, на протяжении его перемещения.
Резинометаллические шарниры возможно встретить как в деталях передней подвески автомобиля, для крепежа реактивных тяг, рычагов либо стабилизаторов поперечной устойчивости, так и в задней подвеске для крепления штанги. Кроме этого в большинстве случаев они используются для крепежа коробки передач, двигателя, амортизаторов. Исходя из этого за всеми сайлентблоками и их работоспособностью нужен своевременный и постоянный контроль. По большей части, сайлентблоки помогают примерно до ста тысяч километров пробега, но с отечественными дорогами, не лучшего качества, осмотр нужно проводить уже через каждые пятьдесят тысяч километров пробега.
Конкретно контроль резинометаллических шарниров вы имеете возможность произвести кроме того самостоятельно, поскольку ничего сверх сложного в этом нет.
Как проверить сайлентблоки?
Перед тем как приступить к замене сайлентблоков собственными руками, необходимо осмотреть шарниры, дабы точно убедится в том, что ремонт нужен как раз данному узлу. Для этого необходимо произвести визуальный осмотр и проверить на целостность шарнир (на отсутствие каких-либо отслоений резины).
Кроме этого резина на шарнирах может либо трескаться, что скоро приведет к необходимости полной замены резинометаллических шарниров. направляться кроме этого уделить время проверке люфта в сайлентблоках и при его чрезмерной величины, также необходимо произвести срочную замену. Ни при каких обстоятельствах не следует затягивать замену сайлентблоков, потому, что благодаря несвоевременной замены они уничтожат места посадки креплений шарниров, что приведет к полной замене переднего рычага подвески.
Главные сложности при замене сайлентблоков.
Главная сложность, появляющаяся при замене неисправных сайлентблоков на новые подробности – это трудность в их запрессовке на собственный место, читаем статью как запрессовать сайлентблок. Для этого нужен особый инструмент — пресс для запрессовки и выпрессовки их в рычагах, оправки. Возможно, само собой разумеется, воспользоваться «народными методами» и подобрать нужную оправку из подходящего куска трубы, а потом при запрессовке нового сайлентблока прибегнуть к помощи кувалды, но для этого нужна сноровка и определённая точность, по причине того, что возможно повредить вставку из полиуретана.
В случае если на ходовых частях в передней либо задней частях подвески возможно произвести замену сайлентблоков собственными руками, то при необходимости замены резинометаллических шарниров в узлах коробки передач либо двигателя обращаться необходимо к авто мастерам. Это нужно, поскольку производство замены подробностей в данных узлах весьма трудоемкий процесс, и для его реализации нужно хорошее знание главных узлов строения автомобиля и обширный опыт его ремонта.
В другом случае вы « дров» и в итоге замена ветхого сайлентблока обойдется вам весьма дорого.
Замена сайлентблоков — инструкция.
Разглядим независимую замену сайлентблоков на примере автомобиля ВАЗ.
Начнем с замены резинометаллических шарниров на верхних рычагах.
При помощи домкрата приподнимаем нужное нам колесо и отпускаем болты его крепления. По окончании нужно снять колесо и на оси рычага отпустить гайку. Кроме этого возможно сходу открутить гайку на рулевом наконечнике и произвести его распрессовку. С верхней шаровой опоры откручиваем гайку и при помощи съемника с сошки распрессовываем палец опоры (в случае если съемника у вас нет, то опора откручивается от рычага при помощи ключей).
Потом необходимо открутить с рычага гайку оси и вынуть ее (на некоторых моделях ВАЗ для реализации это операции нужно открутить болт, на что крепится бампер). По окончании зажимаем рычаг в тиски и при помощи особого приспособления производим выпрессовку и после этого установку сайлентблоков. При установке рычага на место, не забываем предварительно смазать его ось (СМАЗАТЬ НЕОБХОДИМО В обязательном порядке!). Полностью не затягивайте гайку оси, процесс затяжки будет производиться при опущенном на землю автомобиле. Потом производим крепление опоры, одеваем колесо и опускаем авто.
Один рычаг готов, сейчас приступаем к замене нижнего рычага автомобиля.
Откручиваем ось рычага. По окончании установки съемника с проушины рычага выдавливаем сайлентблок. Извлекаем ветхий резинометаллический шарнир, маслом смазываем ось и резьбу, по окончании чего в проушину вставляем новый. Между гайкой крепления рычага к балке и рычагом вставляем упорную скобу, а по окончании производим запрессовку и установку приспособления сайлентблока.
Эта процедура проводится со всеми сайлентблоками.
По окончании произведенной работы не забудьте на собственный место установить рулевые наконечники. Потом производится затяжка гаек нижних и верхних рычагов (В обязательном порядке НА ОПУЩЕННОМ Всецело НА ЗЕМЛЮ АВТОМОБИЛЕ!).
Кроме этого нужно учесть, что по окончанию замены сайлентблоков нужно вернуть углы и развал схождения колес.
по замене сайлентблоков