Замена ремня ГРМ по окончании определённого пробега автомобиля — это очень важная операция, поскольку не замененный ветхий ремень может в любую секунду порваться, либо срезаться его зубья, и на многих двигателях клапаны и поршни встретятся, что приведёт к загибу клапанов а также к разрушению поршня либо головки, ну и очевидно к дорогостоящему ремонту. В данной статье мы разглядим детально, как верно заменить ремень газораспределительного механизма собственными руками, и что для этого пригодится, дабы сделать замену не хуже чем в автосервисе.
Перед тем как давать практические советы по замене ремня, напишу кое что ответственное, что обязан знать любой шофер.
Сроки периодичности замены ремня грм на различных автомобилях смогут пара различаться и они зависят от нескольких факторов. К примеру, в соответствии с многим рекомендациям, на тех иномарках, у которых двигатель сделан так, что при обрыве ремня клапаны и поршни контактируют между собой, ремень направляться поменять приблизительно через 70 — 90 тысяч км (в случае если машина довольно часто стоит в пробках с трудящимся двигателем, то поменять ремень необходимо ранее — через 70 тысяч, в случае если машина ездит по большей части по трасе, то 90 — 100 тысяч).
А на тех автомобилях, у которых имеются проточки в поршнях и поршни не видятся с клапанами при обрыве ремня, сроки его замены пара более растянутые и составляют приблизительно 90 — 120 тысяч км, а благодаря современным разработкам производства ремней — и более 120 тысяч км. Но любой шофер обязан в обязательном порядке определить в мануале собственного двигателя, появятся ли поломки клапанного механизма при обрыве ремня либо нет, конечно знать правильные сроки замены ремня газораспределительного механизма как раз у собственного двигателя.
Но многие водители не знают главного: правильные сроки замены ремня, указанные производителем автомобили в мануале вашего двигателя, вычислены на качественный фирменный ремень от авторитетных европейских компаний, что устанавливают при сборке двигателя на заводе.
И в Европе любой производитель ремня знает, что в случае если его ремень оборвётся на машине раньше указанного им срока, то его компания хлебнёт множество неприятностей, основная из которых — это утрата репутации компании, а это равносильно банкротству.
Исходя из этого любой солидный европейский производитель, ни при каких обстоятельствах не завысит срок ресурса произведённого им ремня, наряду с этим контроль качества у них на высоте. И именно поэтому и сервисмены у них с самообладанием души дают гарантию на собственную работу по замене ремня.
Но в отечественных магазинах возможно встретить ремни от азиатских производителей, каковые смогут быть по качеству немного хуже, быть может попасться изделие, изготовленное на кухне китайского общежития, у которого ресурс выяснить невозможно.
Значит и поменять их направляться раньше (не обращая внимания на то, что на прекрасной упаковке будет написано чуть ли не 100 тысяч пробега).
Исходя из этого если вы станете направляться правильным рекомендациям от производителя вашего двигателя, по периодичности замены ремня, то ищите в продаже ремень той компании, что устанавливают на заводе, другими словами ремень изготовленный в Европе, что возможно вдвое дороже азиатского, но уверяю — на этом нельзя экономить. Ремонт разбитой головки и поршневой, обойдётся намного дороже.
В случае если же приобрести европейский (либо японский для японских автомобилей) ремень в вашем регионе проблематично, и магазины завалены товаром с Китая, то приобретя азиатский ремень, поменять его необходимо будет пораньше.
Особенно это относится обладателей машин, у которых при обрыве ремня клапана видятся с поршнями, и порванный ремень наделает большое количество бед, сохраняю надежду это ясно.
И от того, что в отечественных автосервисах меняют ремни от вызывающего большие сомнения производителя, как раз исходя из этого никто из мастеров не позволит гарантию на полный ресурс ремня, написанного на китайской упаковке. В лучшем случае, мастер даст совет заменить таковой ремень всего по окончании 50-60 тысяч км.
И ещё — в случае если в автосервисе, при натяжке ремня вы заметите, что его натягивают по старинке, другими словами контролируя натяжку ремня пальцами, а не особым прибором, о котором я напишу ниже, то рекомендую забыть про эту мастерскую и отправиться (не завышая обороты) в второй сервис, дабы перепроверить натяжку ремня и натянуть ремень как положено (об этом ниже).
И ещё один серьёзный совет: в случае если на вашей машине был изношен сальник распредвала, либо передний сальник коленвала, и моторное масло попало на ремень, перед тем как вы сделали замену сальника распредвала (либо коленвала), то таковой ремень также рекомендую заменить раньше положенного срока. Особенно в случае если сальник вы поменяли не сходу.
Так как горячее моторное масло разъедает кроме того маслостойкую резину, а вдруг и не разъедает, то размягчает совершенно верно. И упругость зубьев для того чтобы ремня будет уже не та, и они смогут проскочить на шкиве распредвала, даже если вы их шепетильно сотрёте и обезжирите шкив и ремень от масла.
На некоторых машинах заменить ремень мало сложнее (к примеру на 16-клапанниках с двумя распредвалами), так как свободного места под капотом меньше. К тому же на многих автомобилях смогут быть кое-какие отличия в работе, но они в большинстве случаев незначительные — другими словами демонтируется всё то навесное оборудование, что мешает добраться до ремня. И принцип работы и её последовательность практически на всех двигателях фактически однообразная, за исключением некоторых мелочей.
Замена ремня грм на 8-ми-клапанном четырёхцилиндровом двигателе.
Сохраняю надежду вы приобрели качественный ремень, что запланирован на настоящий пробег, написанный на упаковке. Для замены ремня пригодится обычный комплект из торцовых головок и гаечных ключей.
При сборке пригодится и ещё кое что, но об этом я напишу в ходе работы.
Итак отправились:
В первую очередь устанавливаем рычаг коробки передач в нейтральное положение. Прокручивая коленвал по часовой стрелке, накидным ключом за болт шкива привода генератора на коленвале, совмещаем метку на шкиве распредвала (cм. рисунок выше) с меткой на внутреннем кожухе ремня (на некоторых автомобилях метка возможно не на кожухе, а в другом месте, исходя из этого уточните в мануале вашего мотора где она находится).
На мелком шкиве ремня грм коленвала, метка также обязана совпасть с меткой на картере мотора (см. фото).
Но на многих моторах имеется ещё и окно (смотровой лючок — см. фото) в кожухе сцепления и метка на этом окне, а на маховике двигателя также имеется метка, и они должны совпасть при прокручивании коленвала — это указывает, что поршни первого и 4 цилиндров находятся в ВМТ.
Совместив метки, возможно снимать ветхий ремень.
Совместив шкивы по меткам, в таком же положении вы и оденете новый ремень — это разрешит избежать неприятностей с сдвигом фаз газораспределения. Но на дизелях рекомендую ещё на шкиве ТНВД пометить маркером собственную метку, относительно корпуса насоса (в случае если нет заводской), так как при снятии ремня грм, шкив насоса может пара прокрутиться из-за давления кулачка на плунжер ТНВД. При сборке необходимо будет надеть ремень, прокрутив мало шкив насоса назад, по отмеченным заблаговременно меткам, так удастся собрать всё совершенно верно, как было до снятия ремня (подробнее о замене ремня на дизелях рекомендую почитать вот тут, в том месте же написано о важности верной натяжки и установки ремня на дизелях).
Неточность кроме того на один зуб ремня, на современных дизелях, недопустима. После этого ослабляем натяжку ремня привода генератора и снимаем ремень генератора, поскольку он не разрешит снять ремень и крышку кожуха ремня грм. Открутив болт шкива привода генератора, снимаем и данный шкив, поскольку он не разрешит снять пластиковую крышку кожуха ремня грм (на большинстве автомобилей так). Затем снимаем пластиковую наружную крышку кожуха ремня грм.
Потом ослабляем натяжку ремня грм, для этого отверните гайку натяжного ролика и разверните эксцентрик ролика в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.
Снимите ремень привода ГРМ со шкивов. Наденьте новый ремень, избегая его резких перегибов.
Наряду с этим сперва оденьте ремень на шкив коленвала, и мало натянув обе ветви ремня, наденьте левую ветвь на шкив помпы (насоса совокупности охлаждения) и потом заведите её за натяжной ролик. Потом наденьте ремень на шкив распредвала и легко натяните его натяжным роликом, проворачивая эксцентрик ролика (ось ролика) против часовой стрелки. Легко натянув роликом новый ремень, бережно проверните по часовой стрелке коленвал на несколько оборотов (для этого вкрутите болт шкива генератора), и затем удостоверьтесь в надежности, совпадают ли метки на шкиве распредвала и кожуха, конечно метка на кожухе и маховике сцепления, а на дизелях ещё удостоверьтесь в надежности сходится ли метка на шкиве ТНВД и корпусе ТНВД. В случае если метки не совпадают, то ослабьте натяжку ремня и сняв его со шкивов, выставите все шкивы по меткам (вкрутив болт шкива генератора в коленвал) и повторите операцию по установке ремня грм.
Но в случае если заблаговременно выставить все шкивы по установочным меткам, как было написано в начале, то ошибок и проблем при замене ремня грм не появляется кроме того у новичков. В случае если все метки сходятся, то возможно сейчас совсем натягивать ремень грм.
По окончании замены ремня грм.
Натяжка нового ремня — ответственное мероприятие. Натяжка нового ремня имеет ответственное значение, и лишь верно натянув ремень грм с нужным упрочнением, лишь так он отработает положенный полный ресурс.
Многие издания (по большей части устаревшие) рекомендуют контролировать натяжку ремня так: закрутите ремень грм упрочнением пальцев руки на 90°, наряду с этим упрочнение пальцев должно быть 1,5 — 2 кгс. В случае если упрочнение ниже 1,5 — 2 кгс, то направляться ослабить гайку (либо болт) крепления натяжного ролика и провернуть его ось (эксцентрик) ещё на 10 — 15° против часовой стрелки и затянуть гайку ролика.
Это простите как возможно ощутить на пальцах упрочнение в два килограмма, при закручивании ветви ремня на 90° ???
Возможно кое-какие гаражные мастера и имеют чувствительные пальцы и смогут более менее совершенно верно ощутить это упрочнение, но большая часть наверняка нет.
Да и для чего рисковать, в то время, когда на данный момент в продаже возможно приобрести особый правильный инструмент, благодаря которому возможно с весьма правильным упрочнением натянуть ремень и не волноваться, что его провернёт на зубьях шкивов. Израсходовав определённую сумму денег на таковой инструмент, вы всё равняется сэкономите эти деньги, в случае если станете поменять ремень собственными руками. Так как услуга в автосервисах по замене ремня, в большинстве регионов стоит не меньше 100$.
Кстати, перескочить по зубьям шкивов ремень может из-за недостаточной его натяжки, но это не означает, что его необходимо напротив перетягивать.
При перетяжке ремня грм, скоро выйдут из строя подшипники помпы, натяжного ролика, а также распредвала, поскольку будут неизменно перегружены через чур большой натяжкой ремня. Да и сам ремень, от чрезмерной его натяжки, проработает меньше положенного срока. Как раз исходя из этого производитель каждого автомобиля, показывает правильное значение натяжки ремня, и оно может пара различаться на различных машинах.
Исходя из этого посмотрите в мануал как раз собственного двигателя и определите правильное значение для натяжки нового ремня.
А натянуть ремень с этим правильным упрочнением, окажет помощь особое приспособление, а какие конкретно они бывают детально читаем вот в данной статье. По окончании верной натяжки ремня, затяните гайку (либо болт) натяжного ролика посредством динамометрического ключа с упрочнением в 39,2 Н•м (говоря несложнее 4кгс•м).
Потом отдайте назад пластиковую крышку кожуха ремня, и затем наденьте шкив привода генератора на собственное место на переднем финише коленвала. Поставив машину на передачу, закрутите болт шкива привода генератора с упрочнением момента затяжки в 102,9 Нм (говоря несложнее 10,5 кгсм).
На некоторых иномарках возможно и второй момент затяжки, рекомендую уточнить его в мануале вашего двигателя, но в большинстве случаев его резьба и диаметры болта на большинстве автомобилей однообразные, соответственно и упрочнение затяжки также.
Сейчас остаётся вернуть на место ремень привода генератора и натянуть его. Тут требования к его натяжке не такие твёрдые, но однако в случае если ремень генератора перетянуть, то подшипники генератора продолжительно не протянут, а вдруг недотянуть, то ремень генератора будет пробуксовывать (особенно в то время, когда включено большое количество потребителей) и может скоро износиться (сгореть от пробуксовки). Исходя из этого и тут нужно знать правильные советы производителя вашего автомобиля, с каким упрочнением натянуть ремень генератора.
Но на большинстве автомобилей, прогиб ремня генератора на величину 10 — 15 мм обязан происходить при давлении на него 98 Н (несложнее говоря 10 кгс).
Кстати, для приложения этого упрочнения при проверке, возможно применять простой бизмен (пружинные весы с крючком).
Замена ремня грм на 16-ти клапанном двух-распредвальном четырёхцилиндровом моторе.
C и D — установочные метки впускного распредвала, E и F — установочные метки выпускного распредвала, А и В — установочные метки шкива коленвала; 1 — зубчатый шкив коленвала, 2 — выступ на картере двигателя, 3 — зубчатый шкив помпы (насоса совокупности охлаждения), 4 — левый натяжной ролик, 5 — шкив левого распредвала, 6 — кожух ремня, 7 — шкив правого распредвала, 8 — правый натяжной ролик, 9 — ремень ГРМ.
Более современные и замечательные 16-ти клапанные моторы, имеющие два распредвала, очевидно имеют более долгий ремень, но это не означает, что поменять таковой ремень шофер не сможет самостоятельно.
Принцип работ по замене на большинстве автомобилей фактически такой же как и у 8- клапанных моторов, лишь только ремень более долгий и надевается на два шкива двух распредвалов, а не на один. Ну и имеются два натяжных ролика, а несколько и они должны быть натянуты одинаково.
На многих современных автомобилях, к примеру Форд Фокус, место под капотом мало и нужно будет демонтировать кое-какие подробности, каковые мешают подобраться к ремню (к примеру расширительный бачок либо опору двигателя, как продемонстрировано в видеоролике под статьёй) но записывая либо фотографируя последовательность работ, кроме того новичок не совершит ошибку при сборке.
В случае если же всё таки новички, меняющие на собственной машине ремень в первоначальный раз, не уверены в собственных силах, то всегда используйте фотоаппарат, и фотографируйте последовательность работ по демонтажу подробностей.
Это разрешит собрать всё как было до разборки. Ну и не забываем перед снятием ветхого ремня, в обязательном порядке выставить все шкивы по меткам. Метки на большинстве 16-ти клапанных моторов имеются на кожухе ремня — см. рисунок слева.
Вот помой-му и всё. Прочтя эту статью, сохраняю надежду многие новички смогут поменять ремень самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса, и сэкономят определённую сумму денег.
Но основное, они возьмут наслаждение от самостоятельно выполненной работы, да ещё и произведя замену ремня грм собственными руками, вы будете уверены в том, что он отработает без неприятностей положенный ему срок, удач всем.