Замена прокладки блока цилиндров может потребоваться на двигателе любой автомобили, либо мотоцикла, при утрата её герметичности. В данной статье мы разглядим, как выяснить, что прокладку направляться безотлагательно поменять, от чего происходит утрата герметичности, как верно заменить прокладку между головкой и блоком цилиндров, ну и что для этого потребуется.
Как выяснить негерметичность прокладки между его головкой и блоком двигателя?
Негерметичность прокладки возможно выяснить визуально по подтёкам моторного масла, снаружи двигателя. Но такая негерметичность прокладки не столь страшна, и всего лишь направляться смотреть за уровнем масла и доливать его, и возможно некое время ездить с таковой неисправностью.
Значительно хуже, в то время, когда прокладка негерметична где нибудь внутри, и охлаждающая жидкость просачивается из рубахи охлаждения в моторное масло.
При таких условиях негерметичность прокладки блока цилиндров необходимо выявлять и ликвидировать как возможно стремительнее. Так как в случае если охлаждающая жидкость попадёт в моторное масло, это приведёт к печальным последствиям и к дорогостоящему ремонту двигателя.
Детально к чему может привести попадание герметичности и потеря прокладки тосола (антифриза) в моторное масло, рекомендую почитать вот тут.
Определяется такая неприятность достаточно легко:
Возможно осмотреть масляный щуп. И наличие белой эмульсии (вспененного тосола) в моторном масле и на щупе подтверждает негерметичность прокладки. Ещё одна несложная проверка так же подтвердит такую неприятность. Заведите двигатель вашей автомобили и открыв крышку расширительного бачка совокупности охлаждения, всмотритесь в охлаждающую жидкость в бачке.
В случае если при трудящемся двигателя отмечается выход воздушных пузырьков в расширительном бачке, то дело не хорошо — прокладка подлежит замене (либо исправление геометрии плоскости головки шлифовкой). Наличие в расширительном бачке, а правильнее в тосоле (антифризе) масляных пятен. Ну и последний верный фактор, подтверждающий, что между головкой и блоком случилась попадание и потеря герметичности тосола (антифриза) в цилиндры — это выход из выхлопной трубы белого дыма.
Но утрата герметичности возможно кроме того с обычной прокладкой. Так как плоскости нижней поверхности (плоскости) головки цилиндров и верхней поверхности блока цилиндров должны быть идеально ровными. И в случае если эти плоскости становятся неровными (поведёнными), к примеру из-за деформации металла от перегрева (как не допустить перегрева читаем вот тут), то кроме того новая прокладка не окажет помощь вернуть герметичность.
Исходя из этого если вы отделите от блока цилиндров головку (как это сделать будет обрисовано ниже) и не отыщете видимых повреждений прокладки блока цилиндров, и к тому же вы перегрели двигатель перед этим, то наверняка виновником утечки тосола есть поведённая плоскость головки цилиндров.
При таких условиях вам направляться обратиться в ремонтную мастерскую, где вам на плоскошлифовальном станке либо на плите (применять плиту либо шлифовальный станок зависит от величины искривления) исправят неровности плоскости поведённой головки. Другими словами сделают нижнюю плоскость головки цилиндров идеально ровной. И лишь затем направляться устанавливать новую прокладку и собирать всё в обратном порядке.
Но и это далеко не всё. Кое-какие головки двигателей по окончании его перегрева, не только искривляются, в теле головки появляются трещины, либо микротрещины.
При таких условиях ремонт треснутой головки будет дороже.
Подробнее о том, как выяснить, что головка треснута и как отремонтировать треснутую головку цилиндров, рекомендую почитать вот тут. А по большому счету лучше не доводить до этого, поскольку таковой ремонт в гаражных условиях не сделаешь (в случае если нет агронно-дугового проверочного приспособления и сварочного аппарата), а в ремонтной мастерской он не дёшев.
В любом случае, если направляться замену прокладки блока цилиндров, либо необходимо осуществить ремонт головки цилиндров, направляться отделить головку от блока цилиндров. И если вы это сделаете сами, без одолжений автосервиса, то окажется прекрасно сэкономить. Подготавливаем комплект накидных рожковых и головок ключей, динамометрический ключ и несколько отвёрток и возможно приступать к работе по замене прокладки новой. Как это сделать будет обрисовано ниже.
Замена прокладки блока цилиндров собственными руками — последовательность работ.
Демонтаж навесных деталей двигателя, перед заменой прокладки, может на некоторых автомобилях мало различаться, и нюансы (отличия) возможно отыскать в мануале как раз вашего двигателя. Исходя из этого правильные советы для всех автомобилей ненужно обрисовывать, да это и невозможно обрисовать в одной статье.
И возможно какая то подробность, которая имеется на одной машине и нет на другой, не будет обрисована. Но похожих подробностей кроме того на различных автомобилях большое количество, и их демонтаж и будет обрисован ниже.
И ещё: перед демонтажем самой первой подробности, новичкам рекомендую подготовить фотоаппарат, и перед снятием каждой подробности, делать снимки. Это окажет помощь потом скоро установить все подробности на собственные места, без раздумий и лишних задержек.
Ну и в начале работ, ставим рычаг коробки передач в нейтральное положение, после этого выкручиваем свечи зажигания либо свечи накаливания (в случае если дизель), снимаем кожух ремня ГРМ и после этого одеваем накидной ключ на гайку шкива коленвала и прокручиваем его по часовой стрелке так, дабы поршень первого цилиндра был в ВМТ.
Другими словами метка на шкиве распредвала, обязана подняться наоборот метки на головке (либо метки на кожухе ремня ГРМ). В случае если метки нет ни на кожухе, ни на двигателе, значит метка на шкиве обязана совпасть с разъёмом блока и головки (а лучше уточните в мануале автомобиля, где находятся метки верхней мёртвой точки поршня первого цилиндра вашего двигателя).
При выставлении шкива распредвала по меткам, метка на шкиве коленвала также поднимется по метке на блоке двигателя. Выставление шкивов по меткам в начале работ, окажет помощь избежать неприятностей при сборке. И по окончании замены прокладки блока цилиндров и последующей сборке (возвращении головки на место), необходимо будет откорректировать по метке лишь только положение шкива распредвала, и затем надеть на него ремень ГРМ (либо цепь).
Сейчас возможно функционировать, в соответствии с порядку работы, обрисованному ниже:
Для начала направляться на всякий случай отсоединить минусовую клему аккумулятора. Потом сливаем охлаждающую жидкость (внизу радиатора открутив сливную пробку).
Отсоединяем все провода, каковые подходят к головке, а правильнее к свечам зажигания и к датчикам (к примеру датчик температуры, датчик положения распредвала, датчик холостого хода, датчик расхода воздуха и т.п.). Другими словами отсоединяем все провода, каковые будут мешать демонтировать головку цилиндров. Ослабляем хомуты и снимаем шланги совокупности охлаждения от штуцеров головки. Ослабляем хомут и снимаем шланг вентиляции картера.
Отсоединяем выпускную трубу от впускного коллектора (лучше открутить три гайки, чем пара гаек, в случае если отклеивать коллектор от головки). Снимаем воздушный фильтр и отсоединяем тросик газа от карбюратора и провод датчика положения дроссельной заслонки, конечно отсоединяем с карбюратора шланг подачи горючего. Снимаем с впускного коллектора трубку эконометра и шланг, идущий к вакуумному усилителю тормозов. На некоторых автомобилях (к примеру на отечественных переднеприводных отечественных ВАЗ 2108, 09 и т. д. необходимо снять ещё и распределитель зажигания (трамблёр).
В случае если на машине не карбюратор, а впрыск горючего, то очевидно отсоединяем все разъёмы (провода) от форсунок. Все провода (жгуты) отводим в сторону от головки и приматываем скотчем к чему или под капотом. Снимаем клапанную крышку (в большинстве случаев крышку держат два долгих болта). Ослабляем натяжку ремня ГРМ и снимаем ремень с шкива распредвала (либо цепь). Ослабляем по пол оборота болты крепления головки к блоку, начиная с крайних болтов и неспешно переходя к болтам посередине головки (центральные болты ослабляем и откручиваем последними) — см. фото ниже.
Потом откручиваем болты крепления головки всецело, и затем осторожно обстучав по кругу головку цилиндров пластиковой киянкой, отделяем головку от блока цилиндров и отклеиваем ветхую прокладку, дабы потом произвести замену прокладки блока цилиндров новой.
Сохраняю надежду новая прокладка уже приобретена, но не торопимся её устанавливать на место. Рекомендую шепетильно очистить привалочные плоскости блока цилиндров и головки, от остатков ветхой прокладки либо коррозии (см. фото ниже). Наряду с этим полезно заткнуть цилиндры двигателя чистой ветошью, дабы при зачистке плоскости блока, в цилиндры не попала грязь.
Помимо этого, настоятельно советую очистить все камеры сгорания от нагара. Но сперва переверните головку цилиндров и залейте в камеры сгорания жидкость, которая предназначена для на данный момент колец (о ней читаем вот тут). Эта жидкость размягчит нагар и через пара часов его возможно будет легко очистить.
Ну и как я уже написал выше, пристально осмотрите ветхую прокладку. В случае если на ней нет разрывов, то наверняка обстоятельство негерметичности не прокладка между блоком цилиндров и головкой, а искривление привалочной плоскости головки. Значит она была перегрета и рекомендую проверить плоскость головки на поверочной плите. Отвезите её в сервис, где вам удостоверятся в надежности плоскость головки и если она поведённая, то её шлифанут до ровного состояния.
Лишь затем возможно будет устанавливать новую прокладку, ставить восстановленную головку на место и затягивать болты её крепления динамометрическим ключом. Правильный момент затяжки болтов рекомендую уточнить в мануале вашего двигателя, поскольку на некоторых автомобилях момент затяжки может различаться.
И ещё один серьёзный нюанс: крепёжные болты имеют свойство вытягиваться со временем, поскольку упрочнение их затяжки не мелкое. К тому же имеется ещё таковой фактор как усталость металла.
Исходя из этого рекомендую уточнить в мануале, какая допустимая протяженность должна быть у болтов для вашей головки. К примеру в случае если болты крепления головки на отечественных переднеприводных ВАЗах (восьмёрки, девятки) растянулись более чем на 135,5 мм, то их направляться заменить новыми. Другие автомобили также имеют допуски на длину болтов и это рекомендую учесть.
Болты затягиваются в четыре приёма, и в последовательности обратной их откручиванию, другими словами в соответствии с рисунку слева. Потом возвращаем назад навесные подробности в последовательности, обратной разборке.
И в самом финише работы, заливаем охлаждающую жидкость в совокупность охлаждения, регулируем клапанные зазоры и верно натягиваем ремень. Очевидно все шкивы перед установкой ремня должны быть выставлены по меткам, а так как мы это сделали заблаговременно, то направляться выставить по меткам лишь шкив распредвала и после этого надеть на него ремень (цепь) и натянуть.
Вот помой-му и все премудрости. Сохраняю надежду прочтя эту статью, начинающие ремонтники смогут произвести замену прокладки головки блока цилиндров собственными руками, у себя в гараже, не прибегая к услугам автосервиса, удач всем.