Замена поршневых колец мотоцикла, но статья нужна и для машин.
При определённом пробеге любого мотоцикла, кроме того с весьма качественным японским либо европейским двигателем, наступает момент, в то время, когда необходимо в случае если и не ремонтировать мотор, то хотя бы поменять поршневые кольца. на данный момент на некоторых самых современных импортных мотоциклах либо машинах ремонтные кольца не используют, по причине того, что пробег колец современных двигателей образовывает миллион километров. Подробнее о том, из-за чего эти кольца такие живучие, желающие смогут почитать вот в данной нужной статье.
Но на большинстве более ветхих мотоциклов и автомобилей, всё ещё имеется такое понятие как замена и ремонтные кольца поршневых колец. В данной статье мы и поболтаем о замене поршневых колец детально.
Примерный срок работы поршневых колец большинства отечественных мотоциклов и некоторых иномарок образовывает у четырёхтактных двигателей 10 тысяч км., при малом количестве двигателя (125 — 300 см), и 15 тысяч км., при большем количестве (650 — 750 см).
У двухтактных отечественных моторов срок работы колец меньше, и образовывает всего 4 тысячи у 50 — 125 см моторов, и 8 тысяч у моторов более солидных кубатур (250 — 350 см). На двухтактниках иномарок ресурс колец конечно больше, но также зависит от количества двигателя.
Конечно, что эти сведенья чисто условные, и при ещё большем количестве двигателя (к примеру 1,5 — 2 литра) на импортных моторах, срок работы колец возможно ещё больше. Так же на срок работы колец воздействует да и то, в каких условиях эксплуатировался двигатель, как довольно часто изменялся воздушный и моторное масло и масляный фильтр, и какого именно качества было это масло.
И более нередкой заменой качественного масла и фильтров, чем рекомендует завод изготовитель, возможно расширить ресурс колец практически в двое.
Но независимо от пробега, компрессионные поршневые кольца меняют при уменьшении компрессии двигателя, но перед этим не забудьте проверить их зазоры и герметичность клапанов, поскольку довольно часто утрата компрессии происходит как раз из-за негерметичности клапанного механизма, либо из-за уменьшенных тепловых зазоров (в то время, когда клапан неплотно закрывается). Я уже об этом писал, и детально возможно почитать об этом к примеру вот в данной статье. В данной статье кстати я наисал, как проверить почему упала компрессия, из-за клапанного механизма либо из-за поршневой группы.
На двухтактных моторах, в случае если компрессия маленькая, то направляться сначала заменить сальник коленвала, поскольку довольно часто как раз из-за него (из-за негерметичности картера) может теряться компрессия.
В четырёхтактных двигателях, независимо от пробега мотоцикла, меняют маслосъёмные кольца, в случае если расход масла возрастает либо при появлении обильного масляного дыма из глушителя. Кстати как выяснить состояние двигателя по цвету выброса (дыма) возможно почитать вот в данной статье.
Но самые верные показатели, по которым возможно определить, что пора поменять поршневые кольца, это увеличение зазоров и замер деталей в замках колец (для каждого конкретного двигателя, направляться искать какие конкретно должны быть зазоры в мануале мотора).
Так же, что кольца пора поменять, может посоветовать да и то, что на поверхности юбки поршня обнаруживаются чёрные следы от прорыва газов, и большое уменьшение упругости колец.
Рис.1 Маслосъёмное кольцо.
1 — новое кольцо, 2 — кольцо с изношенными рабочими кромками, 3 — кольцо с временно восстановленными рабочими кромками, 4 — маслосъёмное кольцо, изготовленное из двух компрессионных колец.
А дополнительным показателем, что пора поменять маслосъёмные кольца, есть износ рабочих кромок этих колец (см. рисунок 1). Для более правильного определения износа поршневого кольца, его необходимо снять с поршня, к примеру посредством трёх и более пластинок из жести (см. рисунок 2).
Рис.
2 .Снятие поршневых колец.
После этого кольцо вставляют в цилиндр без перекоса, приблизительно на 10 мм ниже верхней кромки гильзы цилиндра как продемонстрировано на рисунке 3 (дабы не попасть на ступень от износа гильзы). Выровнять положение кольца в цилиндре комфортно поршнем, что вставляют в цилиндр за кольцом.
Зазор в замке колец определяют посредством комплекта щупов, разной толщины.
Для проверки упругости кольца существует особый прибор, но он имеется не у всех. Упругость кольца возможно сравнить и пальцами, с упругостью нового кольца. Но в большинстве случаев в этом нет необходимости, поскольку при износе кольца от достаточного пробега (при повышенном зазоре в замке кольца), кольцо теряет и собственную упругость к этому времени.
Перед установкой нового кольца на поршень, сперва подгоняют его размеры по месту, контролируют зазор в замке, конечно соответствие высоты кольца ширине канавки поршня.
Так же необходимо проверить и соответствие толщины кольца глубине канавки, как это сделать продемонстрировано на рисунке 4.
Рис.3. Замер зазора в замке поршневого кольца.
1 — цилиндр, 2 — кольцо, 3 — щуп.
Зазоры между стенками канавки и кольцом поршня зависит от количества цилиндра и для различных двигателей собственные, и их возможно отыскать в управлении по ремонту конкретного двигателя (об этом чуть ниже).
То же самое и с величиной зазоров в замке колец. Ориентировочно величина зазоров в замке колец образовывает 0,1 — 0,2 мм, но всё таки для каждого двигателя эти значения смогут различаться и исходя из этого направляться иметь правильные значения для конкретного мотора (в мануале) . направляться знать основное — у самого верхнего ремонтного кольца, зазор в замке должен быть чуть больше, чем у нижнего кольца (либо колец).
Знать правильное значение зазора в замке кольца принципиально важно, поскольку в случае если данный зазор будет недостаточным для конкретного двигателя, то на протяжении работы мотора, от теплового расширения и нагрева металла, кольцо расширится и заклинит поршень в цилиндре. Так же направляться знать, что при установке ремонтных колец в цилиндр имеющий износ его зеркала, кольца необходимо подогнать так, дабы рекомендуемый заводом (либо мануалом) обычный зазор в замке, начинал образовываться с самая изношенной середины цилиндра («бочке»), и был меньше рекомендованного зазора в нижней части гильзы цилиндра, которая менее изношена.
Дабы проверить что высота кольца соответствует ширине канавки в поршне, кольцо вставляют
Рис. 4. Проверка соответствия толщины кольца глубине канавки в поршне.
1 — поршень, 2 — кольцо, 3 — линейка.
в канавку наружной стороной и прокатывают по канавке по кругу. Наряду с этим по всему кругу кольцо должно входить в канавку чуть хорошо, без шата, но перемещаться без заеданий. И кольцо должно быть чуть уже глубины канавки (приблизительно на 0,5 мм., см рис.4).
Это легко проверить в случае если засунуть линейку, и наряду с этим кольцо должно вольно перемещаться между поршнем и линейкой.
Возможно после этого уложить между линейкой и кольцом кусочек узкой проволоки, диаметром равной 0,5 мм, и затем кольцо уже не должно перемещаться между линейкой и поршнем.
В случае если пренебречь этим зазором в 0,5 мм, то от расширения и нагрева кольцу уже некуда будет утапливаться и в самой узкой части цилиндра поршень с кольцами заклинит. Это случится ещё стремительнее, в случае если в канавке под кольцом накопится слой нагара. Исходя из этого данный зазор в 0,5 (либо кроме того в 0,6 мм., при применении масла не весьма хорошего качества) обязан в обязательном порядке быть.
А величина зазора между боковой стенкой и кольцом канавки в поршне, образовывает приблизительно 0,02 — 0,06 мм, но однако лучше уточнить это значение в мануале собственного двигателя, и после этого проверить зазор посредством щупа, засунутого между кольцом и боковой стенкой канавки.
Данный зазор также серьёзен, поскольку при меньшем зазоре, чем рекомендует завод, кольцо от нагрева может заклинить в канавке, а от этого оно не сможет сжаться и поршень заклинит в цилиндре. А вдруг кроме того и не заклинит сходу, то кольцо с меньшим зазором будет иметь нехорошую подвижность и стремительнее пригорит (забьётся нагаром) и в итоге его также заклинит.
В случае если зазор между кольцом и боковой стенкой канавки напротив будет больше рекомендованного, то кольцо при работе двигателя будет интенсивно перемещаться вверх-вниз, и канавка поршня скоро износится (либо будет наклёпывание алюминия в канавке). Либо от постоянных ударов кольцо может треснуть.
Ну и расход масла увеличится, поскольку имеется такое явление, как насосное воздействие колец, от интенсивного перемещения кольца вверх-вниз.
В случае если зазор между кольцом и стенкой канавки велик, направляться искать ремонтные кольца потолще. Ну а вдруг зазор весьма мелкий либо кольцо по большому счету не вставляется в канавку, то кольцо направляться доработать, подогнать под ширину канавки поршня. Это возможно сделать на плоскошлифовальном станке с магнитным столом, либо обработкой кольца вручную, в случае если уложить на страницу стекла наждачную бумагу и обработать кольцо о поверхность бумаги, либо шлифануть кольцо на притирочной плите.
Рис.5.
Методы фиксации поршневого кольца, при уменьшении его высоты, при обработке.
а — в канавке болванки, б — на доске посредством гвоздей.
В случае если уж кольцо очень сильно широкое и снимать будет необходимо большое количество металла, то возможно сперва поработать бархатным напильником, положив кольцо в особую канавку, проточенную в железной болванке (как на рисунке 5), либо кольцо на ровной древесной доске посредством небольших гвоздиков и обработать напильником, а после этого древесным бруском (притиром) с наклеенной на него наждачной бумагой. Обработку направляться вести круговыми перемещениями, либо неизменно прокручивая кольцо при обработке.
Конечную обработку нужно сделать наждачкой № 1000 — 1500.
Так же направляться проверить и прилегание поршневого кольца к зеркалу цилиндра. Для этого кольцо необходимо засунуть в цилиндр, после этого накрыть его вырезанным из картона кружком, и применяя замечательны источник света, контролируем, имеется либо нет просвет между зеркалом цилиндра и кольцом, наряду с этим полезно пара раз прокрутить кольцо в цилиндре, для полноты картины. При наличии громадных просветов кольцо бракуется.
В случае если же сильный просвет лишь с двух противоположных сторон цилиндра (передней и задней), значит кольцо тут не причём, это очень сильно изношен цилиндр в виде овала (громаднейшая выработка постоянно образуется спереди и позади цилиндра, а не с боков) и замена поршневых ремонтных колец тут не окажет помощь, цилиндр направляться ремонтировать (растачивать).
Как расточить цилиндр я уже писал, и желающие смогут почитать об этом тут.
По окончании учёта всех вышеописанных рекомендаций, подгонок и проверок, поршневые кольца устанавливают в канавки поршня. А дабы при данной установке не перевоплотить новые кольца в металлолом, весьма рекомендую воспользоваться приспособлениями, обрисованными вот в данной нужной статье.
У двухтактных моторов контролируют сопряжение углубления в замке кольца со стопором в канавке поршня. Для этого поршень с установленным на него кольцом вводят в цилиндр двигателя и додают по одному кольцу на поршень и снова вводят его в цилиндр.
В случае если поршень с кольцами не входит в цилиндр, не обращая внимания на то, что все зазоры верные, и кольцо нормально утапливается в канавке поршня, то нужно подработать круглым надфилем углубление в кольце под стопор.
Ну и напоследок разглядим вариант самодельного изготовления поршневых колец, в случае если у вас достаточно редкий двигатель антикварного мотоцикла либо автомобиля, для которого поршневые кольца проблематично отыскать в продаже. Причём метод изготовления поршневых колец, будет не хуже заводского метода.
Из отрезка толстостенной чугунной трубы подходящего диаметра (мелкозернистый серый чугун), вытачивают на токарном станке заготовки колец диаметром мало громадным, чем требуемый размер поршневого кольца. После этого для получения верной окружности заготовки, пара штук колец надевают на оправку, сводят финиши в замке и зажимают с торца заготовки гайкой с небольшой резьбой, и протачивают до размера, что соответствует диаметру цилиндра.
По окончании таковой проточки кольцо делается круглым снаружи, но с разной толщиной стены кольца. Затем, кольца устанавливают в оправку, сделанную из трубы, зажимают и протачивают кольца изнутри.
По окончании таковой проточки, кольца покупают верный внутренний диаметр и ровную радиальную толщину по всей окружности. Остаётся сейчас лишь шлифануть боковые поверхности колец. А наружную поверхность колец нужно отполировать и снять фаски с кромок.
Сохраняю надежду эта статья окажет помощь начинающим ремонтникам, самостоятельно подобрать и заменить поршневые кольца в двигателе, что разрешит продолжить срок работы двигателя до капремонта; удач всем.