Замена порогов на автомобиле есть самой распространённой операцией при ремонте кузова любого б/у автомобиля. В данной статье, больше вычисленной для новичков, мы разглядим все этапы кузовных работ по удалению сгнивших порогов, по подготовке кузова для установки и приварки новых порогов, об инструменте предназначенном для этого дела и другие серьёзные нюансы, каковые будут крайне полезны новичкам.
Многие автовладельцы подержанных машин, в особенности тех, у которых не была вовремя произведена верная антикоррозийная обработка кузова, в один прекрасный день с сожалением выявляют, что делается не так автомобильный домкрат и произвести снятие колес, для очевидного ремонта шин.
При установке домкрата, под намерено отведённое для этого место на кузове, короб полу-гнилого порога уже не выдерживают нагрузки от веса автомобиля и начинает сминаться под упором домкрата как фольга. В таковой печальный момент, кроме того не умелый автовладелец начинает осознавать, что с этим безобразием наконец то легко нужно что то делать.
При внимательном рассмотрении (и проверкой простым шилом) обнаруживается, что приваривать отдельный металлический фрагмент в месте установки домкрата просто ненужно, поскольку варить просто не к чему и принимается в полной мере адекватное и верное ответ о полной замене порогов. Что и будет детально обрисовано в данной статье.
По большому счету то не только неприятность неосуществимости обычной установки домкрата побуждает автовладельцев заменить сгнившие пороги новыми.
Любой тождественный шофер осознаёт, что у автомобиля с гнилыми порогами жёсткость всего кузова ощутимо понижается, да и верная геометрия также. На таковой машине поездки на высоких скоростях становятся легко страшными, поскольку кузов «живёт собственной судьбой» и ни о какой обычной управляемости не может быть и речи.
Многие водители, приготовив определённую сумму денег, в итоге отдают свой автомобиль в ближайшую кузовную мастерскую. Но имеется и такие, каковые имеют в собственном гараже сварочный полуавтомат и кое какой инструмент и решают произвести замену порогов самостоятельно. Кстати, многие автовладельцы, определив цену на кузовной ремонт в автомастерских, начинают чесать «репу» и вспоминать — а не лучше ли израсходовать эти деньги на приобретение сварочного полуавтомата (как его выбрать читаем тут).
Так как цена на замену некоторых кузовных элементов (среди них и порогов) в некоторых кузовных мастерских в полной мере может стоить дороже, чем цена на новый сварочный полуавтомат. А не считая оплаты самой работы, вам потребуется израсходовать деньги и на новые пороги, а в некоторых мастерских вам ещё составят перечень некоторых материалов (абразивные круги на болгарку а также наждачную бумагу, не считая краски и грунтовки), а это ещё дополнительные траты и иногда ощутимые.
При независимого ремонта тратиться будет необходимо на всё, но плюсы будут достаточно ощутимые. Так как самая солидная сумма за сами работы будет сэкономлена. К тому же вы купите ещё и опыт работ, что приобрести не окажется.
Не считая полуавтомата вам пригодится некий распространённый материалы и инструмент, конечно сами новые пороги, каковые на данный момент уже совсем не сложно приобрести в специальных магазинах фактически на любую серийную машину.
Из инструмента вам пригодится:
распространённая в народе «болгарка» (угло-шлифовальная машинка). ручная электродрель. сварочные зажимы (либо струбцины). сверло для высверливания точечной сварки (на фото ниже). в некоторых случаях смогут потребоваться и шарошки в дрель. отрезные и зачистные круги для болгарки. наждачная бумага. шпаклёвка, краска и грунтовка (цвет вашего автомобиля).
И ещё, в том месте где на некоторых автомобилях нереально подлезть с диском от болгарки может потребоваться электро-ножовка, которой в некоторых случаях трудиться намного эргономичнее, чем болгаркой.
Но у кого её нет, возможно обойтись и просто ножовочным полотном, зажатым между двух дощечек (в качестве ручки) и обёрнутых изолентой. Так же в некоторых местах эргономичнее вырезать листовой металл ножницами по металлу.
сверло для удаления точечной сварки
Но как правило всё возможно вырезать и посредством простой болгарки, но тонкое зубило и ножовочное полотно также не помешает.
Так как пороги с завода приварены к кузову точечной сваркой и в том месте где некомфортно подлезть с особым сверлом, дабы высверлить места точечных прихваток, окажет помощь узкое зубило.
Но зубилом направляться функционировать весьма бережно и лишь в том месте, где нереально применить сверло, в противном случае возможно загнуть кромки панелей, каковые позже нужно будет выправлять. О нюансах работ подробнее чуть позднее.
Замена порогов — подготовка кузова.
Перед тем как приступить к работам вначале направляться обратить внимание на двери вашей автомобили, правильнее на то, однообразны ли зазоры между нижней части дверей и верхней частью порогов.
Для этого подгоняем машину в обязательном порядке на ровную площадку (особенно в случае если кузов утомившийся и на неровной площадке зазоры смогут различаться от зазоров на машине, стоящей на ровной поверхности) и контролируем зазоры посредством мерительного инструмента. В случае если зазоры различные и узнается что ваши двери провисли на петлях, то направляться в обязательном порядке отрегулировать двери (открутив потайные винты на петлях) и добиться того, дабы все зазоры между порогами и дверьми были однообразны на всей протяженности дверей и у всех дверей.
Это принципиально важно, поскольку в последствии, при установке и приварке новых порогов, вам необходимо будет выставить и приварить их с верными и однообразными зазорами на всей протяженности, довольно нижней части дверей. В случае если добиться нужных и однообразных зазоров не получается, то наверняка на ваших дверях изношены оси петель (навесов) и навесы нужно заменить новыми.
По окончании того, как вы выставили двери и добились нужных и однообразных зазоров, отмечаем правильное положение петель дверей относительно кузова (конечно записываем зазор в мм., между нижней частью дверей и порогами, новичкам не помешает сделать серию фотографий зазоров) и потом уже возможно снять двери, дабы они не мешали в работе. В совершенстве не помешает демонтировать и крылья, в особенности на тех автомобилях, у которых они съёмные (крепятся на винтах). Другими словами работу направляться затевать с демонтажа всех подробностей, каковые смогут помешать, либо быть повреждены на протяжении работ по замене порогов.
А по большому счету, фактически на всех автомобилях направляться демонтировать крылья, поскольку пороги привариваются к стойкам дверей спереди, а вот к колёсной арке пороги приваривают позади на большом растоянии под крыльями и исходя из этого произвести замену порогов без демонтажа крыльев будет сложно, а на большинстве автомобилей нереально, в особенности новичкам.
Перед заменой порогов производим усиление кузова распорками. В местах резьбовых отверстий для дверных петель (указаны жёлтыми стрелками) ещё не помешает скрепить пластиной дверную стойку и распорку, посредством винтов.
И ещё принципиальный момент: перед тем как затевать вырезать гниль (сгнившие пороги) весьма полезным будет сделать усиление кузова посредством распорок, к примеру как продемонстрировано на фото слева.
В качестве растяжек возможно применять профильную либо круглую трубу, уголок, самый узкий швеллер либо второй конструкционный материал владеющий маленьким весом и конструкционной жёсткостью.
В совершенстве сделать распорки из труб, а посередине каждой трубы приварить громадные гайки и потом соединить оба куска труб посредством резьбовой шпильки. Такая распорка разрешит изменять собственную длину при вращении шпильки, что будет весьма комфортно при установке таких регулируемых растяжек.
Но в случае если совершенно верно замерить все размеры дверных проёмов (как по высоте, ширине, так и по диагонали) и после этого совершенно верно по нужной длине отпилить профильный материал, то возможно хорошо зафиксировать кузов и посредством простых нерегулируемых распорок.
Засунув распорки в кузова и прихватив электросваркой, затем возможно затевать срезать сгнившие пороги. Наряду с этим направляться пристально осмотреть и отметить маркером линии отреза. Очевидно линии отреза проводим на таком же расстоянии, на котором заканчиваются по длине и высоте новые пороги, дабы иметь возможность в последствии состыковать новые пороги с кузовом без громадных сварочных зазоров.
замена порогов — пунктиром продемонстрирована вся линия отреза наружной панели порога
1 — наружная панель, 2 — усилитель, 3 — соединитель порога.
В совершенстве при стыковке нового порога с кузовом должны по периметру оказаться зазоры не более 1 мм.
В большинстве случаев на отечественных хороших Жигулях линии отреза наружной панели порога в области арок крыла отмечают на высоте в 170 мм (см. рисунок 1 ), а в районе центральной дверной стойки высота отреза меньше. Кстати, вся линия отреза наружной панели ветхого порога продемонстрирована на рисунке 1 пунктирной линией. Правильную высоту линий отреза ветхого порога, недалеко от арок и центральной стойки дверей, возможно замерить на новом пороге и после этого отметить маркером на ветхом пороге.
Но новичкам лучше отрезать ветхий порог чуть меньше по длине и высоте, поскольку при стыковке нового порога к кузову лишнее неизменно возможно отрезать с кузова, а вот недостающий участок металла добавить то возможно к кузову либо к новому порогу (вварить полосы), но это очень сильно затормозит работу, да и уровень качества её будет уже не то. О демонтаже ветхих порогов и подгонке новых порогов к вырезанному месту мы ещё поболтаем, поскольку эту операцию нужно выполнить с особенной аккуратностью, поскольку от неё зависит успех качественной приварки нового порога к кузову автомобиля.
На иномарках высота и расстояние линии отреза ветхого порога (довольно центральной стойки и области крыльев) может различаться по высоте от отечественных автомобилей, но это расстояние легко вычислить замерами высоты новых порогов, приобретённых для автомобили вашей модели. Так как перед тем как вырезать ветхие пороги, необходимо приобрести новые и исходя из размеров новых порогов, отмечаем на нужном расстоянии ветхие пороги и отрезаем.
Кстати, как видно на самом верхнем фото в начале статьи, на новых наружных панелях порогов уже с завода имеются готовые вырезы под дверную стойку и под области арок колёс (те, что имеют высоту 170 мм на отечественных автомобилях) и исходя из этого отрезать ветхую наружную панель порога нужно ориентируясь на размеры вырезов в новых порогах.
Сохраняю надежду это ясно кроме того новичкам, как само собой разумеющееся.
Конечно же не редкость, что пороги сгнили не всецело и в некоторых случаях возможно вырезать и заменить лишь часть (фрагмент) порога, но как правило меняют пороги всецело. Так как приобрести отдельный фрагмент порога как правило не окажется, да и сделать с нуля и подогнать отдельный фрагмент для некоторых не так то легко, а вот всецело готовый порог возможно приобрести. К тому же при вырезании отдельных фрагментов порога в большинстве случаев обнаруживается, что коррозии в значительно больше, чем снаружи и дабы удалить её, всё равняется нужно будет демонтировать целый порог.
И исходя из этого значительно чаще меняют порог всецело, что и будет обрисовано ниже.
Демонтаж ветхих порогов.
Зафиксировав кузов посредством распорок и отметив маркером линии отреза, возможно приступать к демонтажу ветхих порогов. Демонтаж (отрезание) ветхих порогов от кузова возможно начать как с передней части порога, так и с задней (как кому эргономичнее).
Элементы порога автомобиля.
Красными стрелками продемонстрированы места точечной сварки наружной панели порога. светло синий стрелками продемонстрированы места точечной сварки соединителя порога.
Как знают многие и как продемонстрировано на рисунке 2, конструкционный короб порогов большинства серийных машин складывается из трёх частей : наружной панели порога (накладки), соединителя порога и внутреннего усилителя порога с бортом пола.
Все три части изготовленны из железного страницы, и стыкуются между собой точечной сваркой.
Ну и очевидно по окончании сварки и стыковки всех трёх частей между собой, порог автомобиля получает вид твёрдого короба и наряду с этим получает определённую конструкционную жёсткость, от которой зависит жёсткость всего несущего кузова (кузова автомобили, не имеющего рамы).
При демонтаже сперва отрезаем болгаркой наружную панель порога (накладку) недалеко от арок и центральной стойки дверей, по заблаговременно отмеченным маркером линиям (как их отметить было обрисовано выше). А по окончании того, как наружная часть порога будет срезана по краям в области колёсных арок и в центре в области дверной стойки, необходимо будет высверлить места точечных прихваток, каковые указаны на рисунке слева красными стрелками.
Выяснить места точечных прихваток не сложно, в случае если удалить лакокрасочное покрытие зачистным кругом.
Точечные прихватки подробностей оптимальнее высверливать посредством намерено заточенного сверла (наподобие сверла по дереву — см. фото выше), диаметром 7 -8 мм, либо посредством маленькой корончатой фрезы (диаметр не более 10 — 12 мм), а не пробовать срубать зубилом места точечных прихваток. Так как по окончании таких ударных манипуляций обязательно деформируется кромка подробностей самого кузова, на выправление которой позже нужно будет тратить не мало времени.
По окончании высверливания ветхих точечных прихваток вставляем узкую отвертку между подробностями и неспешно переставляя её по длине, отделяем ветхую подробность от кузова. Но и тут направляться функционировать бережно, дабы не замять кромки подробностей кузова, но в случае если все прихватки всецело высверлены, то трудностей тут не появляется.
По окончании демонтажа наружной панели порога, приступаем к демонтажу внутренней части порога, которая именуется усилителем и имеет громадные облегчающие отверстия (см. фото слева) и без того же прикреплена к кузову автомобили посредством точечной сварки.
Кстати, совсем не обязательно удалять всецело ветхий усилитель и для дополнительной конструкционной жесткости коробов кузова возможно покинуть маленькую полосу от ветхого усилителя (особенно если он в обычном состоянии), конечно накладки в зоне резинового уплотнителя (ну либо всего одну из накладок), это в последствии ощутимо облегчит новичкам приварку нового порога, а самое основное это увеличит конструкционную жесткость кузова. Но если вы желаете при ремонте заменить все ветхие элементы кузова новыми, то тогда удаляем все ветхие элементы.
Как я уже сказал выше и как видно на рисунке чуть выше, пороги автомобиля складываются из трёх частей.
По окончании удаления ветхой наружной панели и ветхого усилителя, остаётся удалить третью часть порога, именуемую соединитель, от пола кузова. При замене порогов на некоторых машинах многие мастера соединитель применяют не обычный (всё зависит от производителя новых порогов и марки автомобили) и изготавливают кузова и соединитель порога из подходящего куска листового металла.
Так как соединитель не имеет сложной профильной формы и его в полной мере может изготовить кроме того новичок. При изготовлении нового соединителя не помешает изготовить его мало шире стандартного. Но в большинстве случаев новые пороги продаются вместе с соединителем и нет необходимости изготавливать его самостоятельно.
По окончании удаления ветхого порога (всех его трёх частей) потом нужно зачистить все кромки от остатков и ржавчины ветхих точек сварки (и удалить остатки металла ветхих порогов если они имеется), конечно направляться зачистить от коррозии (если она имеется) поверхность самого кузова, правильнее загнутых понелей пола (борта пола), каковые будут стыковаться с соединителем нового порога автомобили. По окончании зачистки от коррозии не помешает обработать зачищенные поверхности посредством преобразователя ржавчины (либо посредством травящего грунта).
Но лучше это сделать уже по окончании сварки, впрыскивая преобразователь через особые отверстия в порогах, поскольку по окончании сварки, в местах прихваток, преобразователь (либо травящий грунт) всё равняется сгорит и недалеко от прихваток всё равняется отправится коррозия. О антикоррозийной обработке кузова я уже писал в отдельной подробной статье — самая первая ссылка в начале данной статьи.
Замена порогов новыми — последовательность работ.
По окончании удаления ветхих сгнивших порогов и по окончании удаления коррозии, не нужно затягивать с приваркой новых, это необходимо сделать как возможно стремительнее, в особенности на автомобиле, у которого не были установлены распорки. Так как при долгом простое, за пара дней (а также часов) кузов автомобили может утратить собственную начальную геометрию.
Перед тем, как затевать подгонять по стыкам кромки нового порога (правильнее наружной накладки порога), направляться приварить к кузову новый усилитель.
Но перед этим по периметру усилителя (отойдя от краёв миллиметров 5 — 6) сверлим множество отверстий, диаметром 6-7 мм, а расстояние между отверстиями приблизительно 5 — 6 сантиметров. Через эти отверстия прихватываем усилитель к кузову.
Очевидно в местах прихваток усилителя металл на кузове должен быть зачищен до блеска, а в совершенстве полезно зачистить от коррозии и всю панель пола, прилегающую к порогу.
Конечно зачищаем до области и блеска арок и центральной стойки, к каким будет привариваться новый порог (его наружная часть).
Сварку производим посредством полуавтомата прихватками через 6-ти миллиметровые отверстия, каковые заблаговременно насверлили , а для удобства работы прижимаем усилитель недалеко от прихваток посредством сварочных зажимов. Причём прихватки делаем не рядом, а сперва на громадном расстоянии, другими словами сперва справа — с одной арки и стороны накладки переднего колеса, позже слева — у задней арки колеса, позже вверху к центральной стойке дверей, после этого внизу к соединителю порога и неспешно сближаем остальные прихватки. Это даст гарантию, что подробность не поведёт.
В районе центральной дверной стойки приваривать усилитель не совсем комфортно и новичкам возможно в этом районе покинуть кусок ветхого усилителя (очевидно если он не сгнивший), а к нему с правой и с левой стороны приварить части нового усилителя, либо целый новый усилитель, наложив его сверху на оставшийся кусок ветхого.
Усилитель в обязательном порядке направляться прекрасно приварить к силовым элементам кузова, таким как дверные стойки и области арок.
Приварив к кузову усилитель в его верхней части, сейчас необходимо приварить его в нижней части, но не к кузовной панели пола, а пока только к соединителю порога. Так как к панели пола сам соединитель порога (вместе с приваренным к нему в нижней части усилителем) приваривается на самом последнем этапе работ, о котором я обрисую детально ниже.
Потом зачищаем прихватки зачистным кругом (для более плотного прилегания накладки порога) и сейчас привариваем к кузову (конечно к области крыльев и к центральной стойке дверей) наружную панель порога (накладку).
В ней также необходимо насверлить множество отверстий по периметру, через каковые накладка будет привариваться к кузову. Ну и очевидно недалеко от сварки (недалеко от отверстий и кромок накладки) направляться удалить заводской грунт на новой накладке порога.
И ещё один совет новичкам: при монтаже наружной панели порога (накладки) весьма нужно не полениться и установить двери на машину (по заблаговременно отмеченным на петлях меткам — как они находились ранее с обычными зазорами).
Дабы в ходе стыковки и подгонки новой накладки порога к кузову, иметь возможность визуально осуществлять контроль необходимые дверные зазоры, между нижними частями дверей и верхней частью наружной панели нового порога. Это принципиально важно, в особенности новичкам.
Кроме этого при монтаже новой наружной накладки в обязательном порядке контролируем не только одинаковость дверных зазоров, но да и то, дабы накладка порога не выступала над наружной плоскостью обоих дверей, либо напротив не была утоплена ниже наружной плоскости дверей.
По окончании примерки новой наружной панели (фиксируем её наряду с этим сварочными зажимами, возможно и саморезами, где зажимы нереально установить) и добившись однообразных и ровных на всей протяженности зазоров между нижней частью дверей и новой накладкой (и добившись однообразного уровня плоскости наружной наружной плоскости и панели накладки дверей), возможно прихватывать её к кузову, через заблаговременно насверленные отверстия (по периметру накладки) .
замена порогов — привариваем наружную панель порога
А к области колёсных арок и к центральной стойке дверей наружная панель порога (накладка) приваривается сперва прихватками её кромок, а позже необходимо проварить целым швом. Жёскость и прочность этих стыков крайне важна.
Наряду с этим направляться подогнать (подрезать) наружную накладку так, дабы между её кромками области и кромками крыльев и дверной стойки был сварочный зазор не более 1 мм. И ещё весьма нужно выставить обе кромки свариваемых подробностей (накладки порога и дверной стойки, арок) на одном уровне (наряду с этим в совершенстве ещё и поверхность дверей и наружная поверхность накладки также должны быть на одном уровне.
Для сварки кромок подробностей на одном уровне полезно применять простое приспособление, которое я изготовил в видеоролике чуть ниже. А по большому счету о сварочных приспособлениях, каковые значительно облегчат вам работу по прихватке и подгонке подробностей, рекомендую почитать отдельную статью вот тут.
Ну и сейчас на последней стадии сварочных работ остаётся приварить соединитель порога к кузову, правильнее к кузовной панели пола по её нижней части (дну), которая будут стыковаться с соединителем порога, что будет прижиматься снизу.
Эту операцию возможно делать двумя методами, любой из которых требует различной подготовки подробностей. Первый метод требует наличия смотровой ямы, либо подъёмника (ну либо поддомкрачивания установки и кузова на стойки, на внедорожниках с громадным клиренсом возможно варить и просто лёжа на полу). При таком методе необходимо будет насверлить отверстия (для прихваток) по кромкам соединителя, в том месте где указано светло синий стрелками на рисунке 2, и потом прижав его к панели пола маленькими распорками, упёртыми в пол (либо прижимаем домкратом через долгий брусок) и потом прихватываем соединитель порога (через отверстия в нём) к панели пола.
При втором методе яма при сварке не пригодится и варить будет эргономичнее (так как варить будем из салона сверху, а не под дном), но однако смотровая яма может пригодиться чтобы снова же прижать соединитель к панели пола чтобы совершенно верно прочертить линию по кромке прижатого к полу соединителя. Потом отжимаем соединитель от пола и отойдя от прочерченной линии на 5 — 6 мм сверлим в панели пола 7-8 ми миллиметровые отверстия, с расстоянием между ними в 5 — 7 сантиметров. При втором методе очевидно отверстия в кромке соединителя сверлить не требуется, а лишь в полу, где пол будет примыкать к соединителю, в то время, когда всё будет поджато распорками либо домкратами).
Сейчас остаётся снова с низу прижать соединитель порога к панели пола и уже из салона, через заблаговременно просверленные в полу отверстия, прихватить сваркой соединитель порога к полу кузова.
Остаётся подшлифовать прихватки зачистным лепестковым диском и замену порога можно считать законченной. Подобным образом производим работы со вторым порогом на другой стороне автомобили.
Пол автомобили, недалеко от прихваток соединителя порога, зачищаем до блеска и грунтуем. Ну а во внутренние полости порогов нужно задуть травящий грунт (через особые отверстия в пороге), либо эпоксидный грунт.
Для лучшего сцепления грунта с внутренними поверхностями всех элементов порога, на них полезно заблаговременно (ещё перед сваркой и монтажом) посредством шлифовки наждачной бумагой набить небольшую риску.
По окончании подсыхания грунта, лучше через дни, задуваем во внутренние полости новых порогов Мовиль, либо второй консервант, предотвращающий коррозию внутренних полостей автомобиля. Об антикоррозийной обработке автомобиля я уже писал в отдельной подробной статье (ссылка в начале).
Остаётся заматовать грунтовку на наружной панели порога (подойдёт 600-й абразив) и после этого покрасить новую панель порога в цвет кузова вашей автомобили.
Снизу (сам соединитель порога) возможно (по окончании матования на нём грунта), покрыть поверх грунтовки «гравитексом», мастикой либо вторыми резино-подобными составами, каковые устойчивы к бамбардировке небольшими камешками. Затем ремонт можно считать законченным.
Сохраняю надежду по окончании прочтения данной статьи, начинающие автомобилисты смогут самостоятельно произвести верную замену порогов на своём автомобиле, удач всем.