Замена подвесного подшипника на хороших заднеприводных машинах может потребоваться на любой машине, по окончании определённого пробега. А пробег данный зависит не только от качества этого подшипника, но и от того, как будет произведён данный ремонт. В данной статье и будут обрисовано как сделать грамотный ремонт, что разрешит значительно повысить ресурс подшипника и что для этого потребуется.
Изношенный подшипник в большинстве случаев заявляет о себе повышенным гулом, в особенности при перемещении на высокой скорости.
А износ его резиновой оболочки проявляется повышенной вибрацией карданного вала. Убедиться в том, что подшипник изношен, возможно в случае если взявшись руками за карданный вал, покачать его из стороны в сторону. Люфт изношенного подшипника превосходно чувствуется.
Но в большинстве случаев до люфта в обоймах самого подшипника дело не доходит, поскольку ресурс и качество самого подшипника, превышает ресурс наружной резиновой оболочки, в которую он заключён. И резина значительно раньше самого подшипника выходит из строя (трескается и в итоге рвётся).
Исходя из этого значительно чаще подвесной подшипник меняют лишь только из-за порчи резиновой оболочки.
В случае если своевременно не заменить изношенный подвесной подшипник, то вероятен стремительный выход из строя крестовин карданного вала и неприятностей при ремонте будет значительно больше. Но перед тем как приступать к ремонту, очевидно направляться купить новый.
При покупке нового подшипника, если вы не разбираетесь в компаниях производителях (полезно однако изучить форумы данной тематики, кто что ставил), то постоянно старайтесь из предлагаемых продавцом двух-трёх вариантов в магазине, выбрать самый дорогой. Так как хорошее уровень качества, как правило, не может быть недорогим (бывают исключения, но редко).
Ну и при осмотре подшипника, прокрутите его внутреннюю обойму пальцами и в случае если почувствуете хоть мельчайшее заедание либо люфт, то отдайте его продавцу. Так же осмотрите резину наружной оболочки и как она состыкована с наружной железной обоймой.
В мете металла и стыковки резины не должно быть отслоений резины, а сама резина не должна быть дубовой как пластмасса. В случае если резина через чур жёсткая, то на кузов при высокой скорости будет передаваться вибрация от кардана, да и трескается дубовая резина намного стремительнее, чем эластичная.
Выбрав подшипник для вашей модели автомобиля, возможно приступать к ремонту.
Какой инструмент пригодится в работе ненужно перечислять, поскольку значительно понятнее будет написать о нём в ходе работы.
Последовательность работ при замене подвесного подшипника.
Трудиться эргономичнее всего на подъёмнике, но очевидно мало у кого он имеется, но всё возможно сделать и посредством смотровой ямы либо эстакады.
Подогнав машину как комфортно, опрыскиваем проникающей жидкостью (к примеру WD- 40) болты (гайки) крепления подвесного подшипника к кузову, и без того же гайки крепления карданного вала к фланцу заднего моста.
Перед тем как снимать карданный вал, пометьте чертилкой как он стоял (фланец кардана относительно фланца хвостовика редуктора заднего моста), дабы позже установить его на место так как он стоял до снятия. Потом откручиваем откисший крепёж и бережно вынимаем карданный вал из шлицевого вала коробки передач (шлицы видны на фото).
Полезно осмотреть сальник коробки передач и если он подтекает, не помешает его заменить, пока карданный вал снят. Сейчас карданный вал направляться вынуть из под автомобили и уложить его на верстак для предстоящей работы.
А предстоящая работа содержится в верном снятии крестовины кардана, поскольку пока не снять крестовину, подшипник нереально будет стянуть с вала.
И если вы не желаете сломать штатную исправную крестовину, и вместе с новым выжимным подшипником израсходовать деньги ещё и на новую крестовину, то рекомендую почитать вот эту статью. В том месте я весьма детально обрисовал, как и посредством чего верно демонтировать (либо разобрать) крестовину и как верно её установить на место (собрать), дабы она позже без неприятностей «отходила» положенный ей ресурс.
Имеется само собой разумеется кое-какие импортные машины, у которых вместо крестовины имеется шаровый шарнир, как на фото слева, что разобрать легче, чем крестовину (достаточно снять стопорные кольца), но большая часть заднеприводных автомобилей имеют карданный шарнир с крестовиной.
Разобрав крестовину, потом направляться посредством накидной головки открутить гайку (см. фото слева), удерживающую вилку крестовины на карданном валу.
Наряду с этим карданный вал, через картонные прокладки, зажимаем в тиски, и потом нужно проверить, не аккумуляторная ли эта гайка, удерживающая вилку крестовины.
В 99 случаях из 100 она закернена и нужно посредством бормашинки подшлифовать раскернённое место, в противном случае открутить гайку будет достаточно не легко и возможно при откручивании сломать резьбу гайки.
Открутив гайку, помечаем вилку крестовины довольно карданного вала и снимаем её с вала, применяя съёмник, как на фото слева.
Таковой съёмник несложно изготовить собственными руками из пластин листового металла (боковые пластины толщиной 4-5 мм, а центральная пластина толщиной 10-12 мм, в центре которой нарезается резьба М12 илти М14). Из инструмента пригодится дрель, метчики и болгарка. Боковые пластины к центральной возможно и приварить, а возможно присоединить посредством болтов М6, как на фото.
Ударная техника тут применима лишь только для лёгкого постукивания по кругу, дабы уменьшить упрочнение для съёмника.
Для стягивания с вала подшипника применять съёмник не окажется, поскольку вероятно порвать резину эластичной подушки. Исходя из этого лучше уложить карданный вал на два уголка, как на фото слева, и направив на вал латунную выколотку, выбить вал из подшипника.
Остаётся напрессовать на вал новый подшипник вместе с корпусом. В случае если резина не имеет разрывов и трещин и ещё имеет обычную эластичность, то возможно резиновую оболочку с корпусом покинуть и заменить лишь только подшипник.
Но однако неизвестно какое количество протянет резиновая оболочка, исходя из этого лучше приобрести подшипник в сборе с корпусом.
При напрессовке нового подшипника на карданный вал, направляться наставлять проставку (трубку) лишь на внутреннюю обойму подшипника, но не в коем случае не на наружную обойму. И диаметр проставочной втулки (трубки) должен быть таким же как и диаметр внутренней обоймы подшипника.
В случае если же вы меняете лишь подшипник, а корпус с резиновой подушкой оставляете ветхий, то при запрессовке нового подшипника в корпус, наставка, по которой наносят удары либо давят прессом, обязана давить лишь на наружную обойму и быть для того чтобы же диаметра. По окончании запрессовки подшипника в корпус, потом напрессовываете его на карданный вал, как было обрисовано выше (с давлением лишь на внутреннюю обойму подшипника).
Зарпресовав новый подшипник на вал, всё собираем в обратной последовательности и все подробности должны быть собраны в соответствии с ранее помеченным меткам, другими словами так как находились до разборки.
И тогда не будет неприятностей с балансировкой карданного вала. Все болты на фланцах карданного вала нужно обезжирить и их резьбу обработать фиксатором резьбы. Это предотвратит их откручивание на громадной скорости.
Вот помой-му и всё.
По окончании того, как будет произведена замена подвесного подшипника, в первые километры вероятен лёгкий шум из под автомобили, но позже смазка разогреется и распределится между шариками подшипника и шум провалится сквозь землю, удач всем.