Генератор от трактора.
На тяжёлых мотоциклах отечественного мотопрома стоят слабенькие генераторы Г 424, рассчитанные на большую силу тока всего около 15 ампер и мощностью всего 150 ватт. К тому же они через чур не надёжны и довольно часто горят, поскольку уровень качества изготовления мягко говоря без понятия, что свидетельствует слово уровень качества. Про шестивольтовые модели генераторов я по большому счету молчу, многие именуют их фонариками, поскольку диаметр сила и корпуса света такая же как у Советских фонариков и древних.
И лишь сравнительно не так давно, на более современных мотоциклах Урал Волк, Вояж, начали устанавливать генераторы на 500 ватт. Да и то, пока их не начали заменять японскими генераторами компании Денсо, эти генераторы либо горели, либо у них трескался корпус в месте крепления.
Генераторы японской компании Денсо, намерено изготовленные данной компанией для Волков, Вояжей и некоторых моделей Солло, имеют не малую цену и всего 500 ватт, что может не устроить некоторых любителей верной взрослой музыки.
Многие обладатели более ветхих мотоциклов Урал либо Днепр устанавливают генераторы также японских компаний, но от машин. Их ещё необходимо отыскать в рабочем состоянии на авторазборке и по приемлемой цене, а вдруг что то сгорит (они не обожают замыкания), то нужно будет искать японскую подробность (реле, выпрямитель либо обмотку), а как мы знаем японские запчасти не дёшевы, кроме того такие распространённые расходники как электрощётки.
Я предлагаю установить на опозитный двигатель трёхфазный генератор от трактора — 462.3701, что по большому счету не имеет стирающихся щёток, они не предусмотренны конструкцией. К тому же он имеет мощность 750 ватт, а его новый более современный двойник, показавшийся в продаже сравнительно не так давно и имеющий такие же габариты, имеет мощность 1000 ватт.
Главное его преимущество перед японскими генераторами, так это дешивизна запчастей (к примеру реле заряда стоит приблизительно 3 американского доллара), не смотря на то, что за семь лет эксплуатации у меня на мотоцикле ничего не сгорело ни разу. Ещё одно приемущество этого генератора — это то, что его возможно приобрести практически за копейки в ближайшей тракторной бригаде либо в спецавтохозяйстве, в том месте же возможно купить на всякий случай пакет запчастей — выпрямительный блок БПВ — 23 — 50 и электронный регулятор напряжения Я112Б, статорную обмотку и катушку возбуждения.
Генератор данный устанавливался фактически на все советские трактора, и на различных тракторах отличие было лишь в диаметре приводного шкива. Главная задача при установке этого генератора на оппозит : замена шкива приводной шестерней, крепление к двигателю посредством намерено выточенного переходника, и подключение электропроводки.
Кстати корпуса крышек нужно доработать фрезой, добавив круглые отверстия для охлаждения (см. фото выше), так как крыльчатка охлаждения удаляется совместно со шкивом и без этих вентиляционных отверстий генератору летом будет жарковато. Это делается конечно разобрав генератор всецело. Разборка так же нужна для доработки вала.
Сначала я проточил вал для посадки на него шестерни от К 750. Эта шестерня имеет меньшее количество зубьев, соответственно будет больше скорость вращения чем с Ураловской либо Днепровской шестернёй, а это принципиально важно. С шестернёй от К 750 генератор даёт зарядку уже с холостых оборотов, а с другими шестернями с громадным числом зубьев, зарядка начинается лишь по окончании средних оборотов.
Но дело не в этом.
Шестерёнка от шестивольтового касика имеет весьма узкую стенку недалеко от шпонки. Посадив и зажав шестерёнку, я собрал и установил генератор на мотор. При поездке я включил для проверки все потребители : музыку на 600 ват, три головные фары (300 ватт), аварийку , габариты и подсветку.
Генератор с таковой нагрузкой легко справился и ещё давал зарядку 61 амперной батарее, а вот шестерня нет — её и раскрыло недалеко от шпонки, как книжку, из за узких стенок.
Сделав выводы, я тут же отвёз эту шестерню привычному фрезеровщику и заказал шестерню с таким же количеством и профилем зубьев как на касиковской, но недалеко от шпонки тела намного больше, под конусную посадку. Соответственно этому конусу в новой шестерне мне изготовили новый вал ротора генератора, поскольку ветхий вал был проточен под меньший диаметр( для шестерни К750).
Возможно само собой разумеется было приобрести новую касиковскую шестерню и запрессовать на неё недалеко от шпонки железное кольцо, но так как у меня была возможность отыскать сталь для шестерен марки СТ 12 ХН 3 А и изготовить новую (см фото слева), под конусную посадку, я это и сделал.
К тому же с касиковской шестерней больно уж узкий получается вал ротора по окончании проточки.
Это вариант А более сложный и по моему самый надёжный , но в самом низу статьи имеется чертёж вала и шестерни варианта В, как более простой. В итоге, без оглядки на много потребителей на моём мотоцикле, я катаюсь с этим генератором уже семь лет и неприятностей больше не появлялось.
Изготовление переходника.
Для переходника нужно применять болванку из нержавейки (я применял титан) диаметром 115 мм и толщиной приблизительно 40 мм, дабы не копаться с хромированием, если он будет точиться из «тёмной» стали.
К тому же, каждая нержавейка имеет для этих целей достаточную прочность, в отличие от алюминия.
В сети ка кто был чертёж переходника, и в общем он был хорошей (самое нижнее фото переходника с валом под днепровскую шестерню), но мне не пришлось по нраву, что в том месте сальник трётся по диаметру шестерни. На чертеже продемонстрированном ниже, сальник трётся по ровному валу ротора и меньше изнашивается, поскольку вал фактически не имеет биения (в отличие от диаметра шестерни) и имеет меньший диаметр в месте трения. И отпадает необходимость ставить уплотнительную шайбу на герметик, под гайку шестерни.
Болванка протачивается на токарном станке до диаметра 112 мм и на лицевой стороне вытачивается выступ, диаметром 70 мм. Потом будущий переходник зажимается за данный выступ в патроне токарного станка, но со смещением 5 мм. Лишь затем возможно вытачивать все внутренние диаметры, указанные на чертеже.
Это смещение нужно для регулировки зазора между шестерней генератора и шестерней распредвала.
По окончании токарных работ, отдаём подробность фрезеровщику, нужно фрезой на 11 мм выбрать круглые отверстия для шпилек крепления генератора, а после этого выбрать фрезой выборки (в форме полумесяца) для гаек на 17 мм, крепящих генератор(см. фото рисунка в самом низу). Диаметр С на з5 мм это наружный диаметр сальника какой я приобрел, но вы имеете возможность приобрести сальник и на 30 и на 28, не имеет значения и соответственно этому диаметру выточить посадочное место сальника в переходнике.
Внутренний диаметр сальника под вал ротора 17 мм.
В то время, когда переходник готовься , необходимо будет соединить его с корпусом генератора. Для этого в переходнике необходимо просверлить отверстия с потаем под болты М6 переходника корпуса и крепления генератора. Но тут направляться учесть ответственный нюанс — на корпусе передней крышки генератора, которая будет стыковаться с плоскостью переходника, имеются отверстия для вентиляции (так как раньше в том месте была крыльчатка охлаждения).
Так вот перед сверлением делаем пробную стыковку переходника и крышки и отмечаем маркером на переходнике четыре точки сверления, каковые не совпадают с вентиляционными отверстиями.
На рисунке в самом низу эти отверстия приблизительно продемонстрированы (4 отверстия под потай). Второй нюанс — нужно учесть при сверлении этих отверстий, где будут пребывать стягивающие корпус генератора шпильки(М5), в то время, когда соберётся генератор и переходник. Они не должны мешать поворачивать генератор около оси, при регулировке зазора.
В совершенстве верхняя шпилька обязана находится в самом верху, а остальные две — по бокам генератора чуть снизу от середины.
По окончании сверления отверстий, в переходнике диаметром 6 мм, а в передней крышке генератора 5 мм, в пяти миллиметровых отверстиях крышки нарезается резьба М6 для болтов крепления с потаем. Сейчас перед тем как собирать генератор и переходник, нужно убрать с корпуса генератора всё лишнее. У задней и передней крышек генератора отрезаем уши крепления и зашлифовываем места отреза.
Переднюю крышку необходимо проточить на токарном станке, дабы убрать выступающую кромку(но я это сделал посредством болгарки).Снимаем и выкидываем треугольную крышку крепления переднего подшипника, вместо неё держать подшипник сейчас будет переходник.
Заднюю алюминиевую крышку я отполировал, а переднюю металлическую отполировал и хромировал(см. фото вверху), но перед этим мне фрезернули вентиляционные отверстия.
Сейчас возможно стыковать и собирать генератор с переходником, а после этого стягивать крышки тремя шпильками М5. При сборке не редкость, что винты, крепящие катушку возбуждения, смогут упереться в переходник и мешать сборке. Не беда, их возможно чуть чуть подточить. Перед сборкой и стыковкой генератора и переходника, не забудьте в переходник запрессовать сальник.
По окончании сборки генератора, остаётся установить его на картер двигателя и конечно он не поднимется, без доработки картера мотора по месту.
На Днепре направляться сточить «горбик» на картере, где проходит распредвал. Но не переусердствуйте, стачивайте болгаркой алюминий понемногу, неизменно контролируя посадку генератором. Заднюю алюминиевую крышку генератора направляться также чуть подточить снизу.
В совершенстве генератор обязан лечь корпусом на сточенное место на картере, но и не мешать проворачивать его при регулировке.
На Урале «горбик» распредвала чуть меньше, но тут нужно будет выкрутить мешающую гайку крепления оси маслонасоса и заказать токарю новую плоскую гайку с потаем. На шестивольтовых моделях оппозитов, над картером нужно будет поработать болгаркой продолжительнее, но установить данный генератор на эти двигателя в полной мере вероятно.
Останется сделать последнее — подключить генератор к электропроводке мотоцикла. К клеме + генератора, подсоедените провод от плюсовой клемы батареи вашего мотоцикла, и имейте в виду что провод должен быть надлежащего сечения (см. верхнее фото), особенно в случае если у вас большое количество потребителей. К тому же сейчас у вас на мотоцикле вместо жалких 15 А, сейчас сила тока будет доходить до 60 А, а с килловатником ещё больше. К выводу Д на генераторе подсоедините провод сечением мельче и протяните его и подключите к одному из выводов красной лампы контроля генератора.
Второй вывод данной лампы подключите к клеме замка зажигания, на которой при повороте ключа появляется бортовое напряжение аккумулятора. При повороте ключа лампа будет загораться, а при запуске двигателя будет меркнуть и при самых минимальных оборотах будет чуть загораться. При увеличении оборотов лампа снова будет меркнуть, показывая, что генератор трудится и даёт зарядку.
вариант вала под Днепровскую шестерню.
В заключении желаю сообщить что также метода привода генератора, существуют ещё приводы ремнём от валика с шкивом, закреплённого на стандартном месте, а генератор вынесен в бок навстречу каплям дождя, и ещё метод привода от маховика многоручьевым ремнём. У всех этих способов как неизменно имеется собственный преимущества и недочёты.
Но думаю метод привода и крепления обрисованный выше в данной статье имеет самое компактное и защищённое от дождя и пыли преимущество крепления, а как мы знаем практичность и компактность на чопперах постоянно приветствовалось.
К тому же при осмотре хоть техническом, хоть легко посторонними людьми, никому и в голову не приходит, что на моём моторе что то сделано кустарно и ,что это генератор от трактора, а не от иномарки.