Ни один завод производитель автомобиля либо мотоцикла не показывает сроки, в то время, когда может потребоваться замена сцепления, правильнее его фрикционного диска, поскольку у каждого водителя стиль управления и свой метод вождения автомобилем. Кое-какие обожают спокойную езду, а некоторым нравятся резкие старты с светофоров и спортивный стиль езды. Лишь вот направляться не забывать, что чем спортивнее (динамичнее) стиль езды, тем меньше ресурс диска сцепления и наступает момент, в то время, когда его фрикционные накладки полностью изнашиваются и сцепление начинает пробуксовывать. С изношенным диском троганье автомобили с места ощутимо ухудшается, коробка передач начинает хуже трудиться, и шофер начинает осознавать, что нужна замена диска сцепления.
Как его заменить у себя в гараже мы и разглядим в данной статье.
Не считая естественного износа фрикционных накладок диска сцепления, что на большинстве серийных автомобилей происходит приблизительно через 80 — 90 тысяч км (при спокойном стиле езды), смогут быть и другие неисправности сцепления, о которых я советую почитать вот в данной статье. В том месте же написано как от неисправностей избавляться. У кого сцепление неисправно на импортном мотоцикле, то как его отремонтировать читаем вот тут.
А в данной статье мы разглядим как заменить изношенный автомобильный диск сцепления новым. Причём разглядим замену подробностей сцепления как на переднеприводных, так и на задеприводных автомобилях.
По большому счету то, в случае если фрикционный материал ведомого диска сцепления изношен и требуется его замена, возможно легко проверить при разгоне. Заведите двигатель и попытайтесь быстро ускориться с места либо кроме того в движении. В то время, когда вы давите на газ и отпускаете педаль сцепления, и видите по тахометру (либо по звуку мотора — в случае если нет тахометра), что обороты двигателя скоро возрастают, но наряду с этим скорость автомобили не возрастает, либо возрастает совсем медлительно, то значит фрикционный диск сцепления изношен и его необходимо заменить.
Совершенно верно такая же неисправность (пробуксовка сцепления) бывает и в том случае, в то время, когда пластинчатые пружины корзины сцепления ослабли со временем (от усталости металла) и не достаточно очень сильно прижимают диски сцепления. Но такая неисправность видится значительно реже, и по большей части на через чур ветхих автомобилях.
А по большей части пробуксовка начинает происходить приблизительно по окончании 80 тысяч (у всех по различному) от износа фрикционного диска, что направляться заменить новым.
Замена сцепления (фрикционного диска).
Раньше, из-за дифицита запчастей (либо экономии) фрикционный диск не поменяли всецело, а заменяли лишь только его фрикционные накладки, каковые возможно было приобрести раздельно (да и по сей день также на кое-какие автомобили и мотоциклы). При таком ремонте высверливались заклёпки, удерживающие фрикционные накладки (в виде колец), и изношенные накладки снимались, на их место устанавливались и приклёпывались новые подходящие по толщине и диаметру фрикционные накладки.
При жажде, ну либо в случае если у вас редкая машина (либо антикварная), то и по сей день возможно сделать ремонт таким же методом, в случае если отыскать в продаже подходящие по диаметру и толщине фрикционные накладки. Но для современных распространённых серийных машин, несложнее всего приобрести готовый диск сцепления с накладками (стоит приблизительно в пределах 30 — 40 $, но снова же, смотря какая машина) и установить его вместо ветхого. Что я и обрисую детально ниже, поскольку на большинстве автомобилей, принцип замены практически однообразный, а кое-какие нюансы возможно учесть в ходе работы.
Однако, замена сцепления, либо легко изношенного (стёртого) фрикционного диска на переднеприводных и заднеприводных машинах мало отличается, но у тех и тех автомобилей необходимо отделить от двигателя коробку передач, снять её (либо хотя бы переместить назад) и не только её. И вот дабы снять коробку, и что для этого необходимо сделать на обоих типах автомобилей, мы и разглядим ниже.
Замена сцепления переднеприводного автомобиля (на примере переднеприводных ВАЗов).
Потом будет обрисована замена на примере отечественных отечественных переднеприводных автомобилей, но принцип замены сцепления на иномарках практически такой же. Причём на автомобилях с передним приводом заменить диск мало сложнее, чем на заднеприводых, но однако в полной мере вероятно без снятия ШРУСов и коробки передач, её возможно лишь только переместить назад.
Сдвигать коробку назад, (дабы через появившуюся щель снять корзину сцепления либо изношенный диск, как на фото слева), а не всецело снимать КПП с автомобили (снимать рычаг, ШРУСы, сливать масло и т.д), разрешит произвести операцию по замене сцепления в одиночку, и существенно сэкономит время.
В случае если же всецело снимать коробку, то потребуется больше времени, и потребуется ассистент. Исходя из этого лучше коробку назад, и для этого необходимо произвести кое-какие работы, о которых ниже.
А для начала необходимо отделить привод (ШРУСы), связывающий коробку передач с передними ведущими колёсами, другими словами извлечь привод из ступиц передних колёс. Детально я об этом уже писал вот в данной статье по замене ШРУСов, поскольку начальная последовательность работ в той статье, такая же как и последовательность работ по освобождению коробки (дабы её переместить назад).
Но и в данной статье я однако напишу ниже последовательность работ также.
Трудиться эргономичнее всего на яме, либо на подъёмнике, подогнав машину и установив на ручник (стояночный тормоз, если вы трудитесь на яме), а после этого потдомкратить (вывесить) переднюю часть автомобили. Но возможно трудиться и без ямы либо подъёмника, в случае если потдомкратив переднюю часть, вывесить её на стойках, на такую высоту, дабы возможно было подлезть под двигатель либо КПП с домкратом.
Снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Раскерниваем и ослабляем затяжку гаек ступиц передних колёс.
Ослабляем затяжку колёсных болтов передних колёс. Вывешиваем (поддомкрачиваем) переднюю часть автомобиля, дабы колёса вольно вращались. Откручиваем колёсные болты всецело и снимаем передние колёса. Откручиваем ступичные гайки всецело. Откручиваем и отсоединяем рулевые наконечники (левый и правый).
Откручиваем и отсоединяем от поворотного кулака шаровые опоры. Отсоединяем крепление левого кронштейна (растяжки) и затем разворачиваем рычаг на 90°. Откручиваем болты защиты мотора (если она имеется) и снимаем защитный кожух.
Снимаем защитный кожух маховика. Упираем домкрат в доску, подложенную под двигатель, и откручиваем его задние подушки (крепление мотора к кузову). Возможно не применять домкрат, а пользоваться лебёдкой (подвесив двигатель) либо особой планкой, установленной на места примыкания передних крыльев. Отсоединяем трос сцепления от коробки передач, либо гидропривод сцепления (гидравлический шланг).
Отсоединяем трос сцепления от коробки передач. Отсоединяем от КПП клеммы проводов (включателя нейтрали, задней передачи, датчика скорости, минусовой провод массы, если они имеется). Отсоединяем кулису переключения передач. Откручиваем и отсоединяем опоры (крепление) коробки передач к кузову.
Отсоединяем провода от стартера и снимаем стартер. Это разрешит эргономичнее открутить болты крепления корзины сцепления (посредством удлинённой накидной головки), через отверстие стартера. Откручиваем болты крепления картера коробки передач к картеру двигателя, наряду с этим полезно снять воздушный фильтр (если он мешает) и открутить верхние болты крепления коробки, действую под капотом. Мало потдомкратив коробку снизу, сдвигаем её назад сантиметров на 15, и оставляем её висеть на домкрате и приводах.
Наряду с этим полезно применять гидравлический домкрат на колёсиках, что возможно двигать вместе с коробкой. А если вы трудитесь на яме, то конечно направляться уложить поперёк ямы несколько досок, недалеко от установки домкрата. Сейчас уже возможно откручивать болты крепления корзины сцепления, наряду с этим так же применяя освободившееся отверстие от стартера.
При снятии корзины (вынимаем корзину через появившуюся щель между перемещённой коробкой — см. фото слева), следим, дабы фрикционный ведомый диск не упал, поскольку вал перемещённой назад коробки его уже не удерживает.
Дабы диск не упал, вставляем в шлицевое отверстие (как на фото слева) шлицевую оправку либо хотя бы круглый пруток. То же самое необходимо сделать при установке нового и корзины диска назад.
При жажде возможно опустить коробку ещё ниже (на некоторых автомобилях для этого необходимо снять мешающие дополнительные подробности, к примеру тягу), как на фото слева и подпереть её древесным бруском.
Но это не обязательно, поскольку возможно мало переместить назад коробку и нормально открутить болты корзины посредством накидной головки и трещётки (см. фото слева), наряду с этим иногда проворачивая коленвал мотора (за болт на шкиве коленвала спереди мотора).
Замена сцепления на заднеприводных хороших машинах мало несложнее, кроме того не обращая внимания на то, что на большинстве заднеприводных автомобилей коробку будет необходимо не сдвигать назад, а снимать всецело и потребуется ассистент.
Наряду с этим, в случае если машина висит на подъёмнике, то будет крайне полезна гидравлическая стойка (см. фото слева), которая упирается снизу в картер коробки передач и разрешает не напрягаться при её снятии.
Снимать коробку передач необходимо всецело, поскольку на многих заднеприводных автомобилях её мешает переместить назад мелкое пространство туннеля кузова, предназначенного для размещения коробки (кроме того в случае если карданный вал всецело снят).
Не смотря на то, что имеется кое-какие заднеприводные автомобили, на которых пространство туннеля громадное и коробку возможно переместить назад, применяя гидравлический домкрат с колёсиками, и снять фрикционный диск (см. фото выше в тексте).
Всё зависит от конструкции автомобили.
Также снимаем все провода и тросики с коробки (либо гидропривод если он установлен вместо троса сцепления), отключив перед этим минусовую клемму батареи. Сливаем масло с коробки. Снимаем рычаг переключения передач (трудясь из салона). Откручиваем болты (в большинстве случаев четыре) на переднем фланце карданного вала и отсоединяем фланец вала от фланца коробки передач (карданный вал возможно отвести в сторону и подвесить верёвкой, но на некоторых автомобилях, лучше его снять всецело.
Снимаем кожух маховика. Окручиваем передние крепления двигателя к кузову (подушки). Откручиваем крепления коробки передач к кузову. Откручиваем болты крепления картера коробки к картеру двигателя (верхние болты откручиваем из подкапотного пространства.
Снимаем коробку передач либо сдвигаем её назад на домкрате с колёсиками, в случае если разрешает место. Но как правило лучше снять коробку всецело, наряду с этим на многих автомобилях направляться немного поднять домкратом (либо лебёдкой) переднюю часть мотора, дабы двигатель поднялся мало под углом, так несложнее вынуть КПП, в случае если туннель мелок.
Перед тем как задирать переднюю часть мотора, необходимо открутить его передние подушки (крепление, об этом сообщено выше), возможно мало ослабить и задние подушки. И к тому же, в случае если у вас выпускная совокупность подсоединена к мотору не через эластичную гофру, то полезно открутить и крепление выпускной трубы к выпускному коллектору.
По окончании снятия коробки передач, снимаем корзину, пометив её размещение и открутив болты по кругу (в большинстве случаев 6 болтов).
Потом, не считая фрикционного ведомого диска, осматриваем и другие подробности сцепления (об этом ниже), и при их износе меняем на новые. Так же осмотрите пристально и картер мотора под маховиком, и в случае если найдёте моторное масло (потёки), то значит пора поменять и сальник коленвала, пока имеется эргономичная возможность для этого. Как поменять сальники коленвала читаем вот тут.
Осмотр, замена и ревизия подробностей сцепления.
Удостоверится в том, что фрикционный материал ведомого диска изношен, возможно осмотрев его. В большинстве случаев, в то время, когда он изношен, то прекрасно видно, что заклёпки, каковые на новом диске утоплены, на изношенном уже трутся по металлу ведущего диска. Изношенный ведомый диск конечно необходимо заменить. Наряду с этим полезно заменить и выжимной подшипник новым, в особенности если вы довольно часто ездите в городских пробках.
Проверить подшипник не сложно, необходимо забрать его рукой за наружную обойму и попытаться покачать пальцами внутреннюю обойму довольно наружной.
Люфт не должен чувствоваться, если он имеется, то лучше заменить таковой подшипник новым.
Так же осмотрите пристально корзину сцепления, и особенно пластинчатые пружины. Пружины должны быть без коррозии, трещин и иметь достаточную упругость.
В случае если найдёте на них недостатки, то лучше заменить и корзину сцепления. Резиновые подробности (к примеру резиновый чехол рычага вилки, либо потёкший сальник шлицевого вала коробки передач) нужно заменить новыми, даже в том случае, если на них нет разрывов, а лишь только трещины.
В случае если необходимо заменить сальник коробки (см. фото слева) то полезно перед этим слить масло из неё.
Потом отмойте кожух коробки передач (колокол) от продуктов износа фрикционного материала ветхого ведомого диска (тёмная пыль), дабы новые подробности сцепления трудились в чистоте, да и по большому счету чистота тут не помешает (такая как на фото).
Сборка подробностей сцепления.
Затем возможно собирать всё в обратной последовательности.
При установке нового ведомого (фрикционного) диска под корзину сцепления, устанавливаем его так, дабы его выпуклая шлицевая часть (та что больше выступает и указана стрелкой на фото слева), была направлена в сторону пластинчатых пружин корзины.
Так же при установке ведомого фрикционного диска под корзину, его направляться отцентровать посредством особой оправки со шлицами (см фото слева), которую возможно заказать фрезеровщику и токарю, а возможно отрезать от вала ветхой коробки передач, обнаруженного разборке.
В случае если нет оправки со шлицами (а также если она имеется), то при установке нового ведомого диска под корзину, установите его по центру и без того, дабы его шлицы совпали с шлицами металлического ведущего диска. По окончании установки корзины на место (на направляющие штифты), исправьте ведущий диск ещё раз (хотя бы посредством металлического цилиндра, но лучше оправкой со шлицами).
На шлицы нового ведомого диска полезно нанести мало смазки (см. фото слева).
После этого смажьте болты крепления корзины резьбовым герметиком и затяните их по кругу. Наряду с этим, в случае если коробка не снята всецело, а лишь только перемещена назад (что эргономичнее на переднеприводных автомобилях), возможно воспользоваться отверстием от стартера, просунув накидную головку с удлинителем в отверстие и затягивая болты по кругу, иногда вращая коленвал ( вращаем по часовой стрелке за болт шкива, расположенного в передней части коленвала двигателя).
Затем полезно ещё раз отцентровать диски сцепления посредством оправки (всовываем оправку в центральное шлицевое отверстие, легко прокручивая и пошатывая её в стороны).
Это разрешит потом легко попасть шлицами вала коробки в шлицы дисков сцепления, при возвращении коробки на собственное место. Потом устанавливаем коробку на место, притягиваем её болтами к картеру мотора, и собираем остальные подробности в обратной последовательности.
Конечно же то, что обрисовано выше, на различных автомобилях может мало различаться, и эти отличия нельзя учесть в одной статье, поскольку машин миллионы и все они различные, но принцип работ однако практически однообразный, а кое-какие отличия по сборке и разборке сцепления не такие уж и важные, дабы поставить в тупик кроме того новичков.
К тому же при происхождении каких то затруднений при разборке либо сборке, неизменно возможно найти мануал конкретного автомобиля и уточнить нюансы разборки в нём.
Но надеюсь, что эта статья будет нужна начинающим водителям, любящим всё делать собственными руками, и каковые однако решили произвести замену сцепления самостоятельно у себя в гараже, удач всем.