Замена датчика коленвала не редкость легко нужна в пути, поскольку выход из строя как раз этого датчика, повлечёт за собой прекращение работы современного двигателя и невозможность добраться до собственного гаража, либо автосервиса своим ходом (не смотря на то, что на некоторых современных автомобилях блок управления может считывать данные с датчика положения распредвала и мотор будет трудиться). Значит запасной датчик положения коленвала нужно возить с собой и принципиально важно мочь его заменить собственными руками. И именно это мы и разглядим в данной статье.
При выходе из строя некоторых датчиков, мотор однако будет кое как трудиться, но всё таки необходимо мочь проверить работоспособность любого датчика на собственной машине, среди них и датчика положения коленчатого вала. Ну а как это сделать посредством простого тестера, рекомендую почитать в данной статье, которая именуется «Как проверить датчики впрыскового мотора».
направляться не забывать, что датчик положения коленчатого вала — это основной компонент совокупности управления двигателем, что оповещает блок управления о том, в какой момент необходимо произвести искру и впрыснуть порцию горючего в необходимый цилиндр, при работе двигателя. Другими словами при вращении коленчатого вала и закреплённого на нём диска с зубьями, при прохождении зубьев диска рядом с датчиком, генерируются импульсы тока, каковые считываются электронным блоком и определяется какой поршень и в каком цилиндре подошёл к верхней мёртвой точке, и сейчас, как я уже сказал, направляться открыть нужную форсунку и произвести искру на нужной свече зажигания в нужном цилиндре мотора.
Исходя из этого при выходе из строя датчика коленвала, блок управления двигателем перестаёт приобретать данные о положении коленчатого вала и соответственно о правильном положении поршней в каждом из цилиндров и мотор глохнет.
Устройство датчика коленвала совсем не сложное и продемонстрировано на рисунке слева.
Но направляться учесть что датчик не ремонтопригоден, поскольку залит компаундом либо пластиком и не разборный.
Обстоятельства выхода из строя датчика коленвала. По большому счету то в датчике нечему ломаться (см. рисунок его устройства), но не редкость из-за скачка напряжения может случиться межвитковое замыкание катушки датчика, и импульсы, по которым блок управления считывает их, смогут быть нестабильны.
В итоге межвитковое замыкание улучшается и датчик выходит из строя. И в случае если сначала мотор ещё будет кое как трудиться с перебоями, то постепенное повышение межвиткового замыкания приведёт к тому, что мотор в итоге заглохнет.
А бывает и так, что мотор трудится до последнего а также удаётся добраться до дома, но по окончании того, как двигатель будет заглушен, завести его уже не удаётся.
Тут направляться затевать с визуального осмотра датчика, поскольку обстоятельства нестабильной работы датчика смогут быть и механическими, к примеру в то время, когда отломан один из зубьев на маховике коленвала, что не редкость очень редко (при таких условиях происходит нестабильность в работе мотора), либо сам датчик повреждён механически, что также не редкость весьма редко, поскольку на большинстве автомобилей датчик находится под защитным кожухом либо в месте недоступном для веток и камней.
Бывает и так, что изнашивается шпонка шкива, на котором расположены зубья, с которых датчик считывает данные. Посадочное место шкива на коленвалу разбивается и шкив начинает болтаться, в особенности на громадных оборотах двигателя и правильное считывание импульсов датчиком нарушается.
И в случае если при увеличении оборотов ваш мотор начинает трудиться с перебоями, то обратите внимание на посадку шкива (на котором расположены зубья датчика) — он обязан сидеть на коленвалу хорошо и не болтаться.
В случае если с шкивом всё в порядке, то полезно будет проверить свечи зажигания и в случае если нет искры, а на катушку зажигания подаётся бортовое напряжение при повороте ключа зажигания, то наверняка датчик положения коленвала перестал работать. Кстати, в случае если датчик положения коленвала перестал работать, то при вращении стартером коленвала двигателя, на форсунки не будет подаваться бортовое напряжение (12 вольт), наличие которого возможно легко проверить вольтметром, подсоединённым к выводам одной из форсунок.
Но не редкость что на датчик попадает грязь и масло (к примеру в случае если сальник коленвала потёк) и от этого импульсы смогут ослабеть, что приведёт к перебоям в работе двигателя. В любом случае, при обнаружении масла либо грязи на датчике, перед тем как его поменять, направляться очистить датчик от грязи и попытаться запустить двигатель.
В случае если и затем работа мотора не нормализуется, значит всё таки замена датчика новым нужна.
На клеммы датчика также направляться обратить внимание, поскольку если они окислены, то появляется переходное сопротивление и при таких условиях импульсы датчика также смогут ослабеть. Исходя из этого перед тем как поменять датчик новым, зачистите клеммы до блеска, если они окислены и заведите мотор для проверки, и вероятно его работа нормализуется.
Сам провод также осмотрите, часто бывает что провод датчика пригорает от касания с выпускной трубой (либо от вибрации двигателя) и замыкает на массу. И в случае если кроме того нет тестера, то в начале направляться убедиться визуально, что нет механических повреждений проводов датчика, зубчатого диска и самого датчика.
При наличии тестера, он выставляется в режим омметра и отсоединив клемму от датчика коленвала, щупы тестера подсоединяются к клеммам датчика и замеряется его сопротивление, которое у различных двигателей может пара различаться (приблизительно 600 — 900 Ом), и его направляться уточнить в мануале вашего двигателя. В случае если тестер продемонстрирует обрыв либо несоответствующее сопротивление, то датчик направляться заменить новым, поскольку он неремонтопригоден. Сопротивление нужно замерять при температуре 20 — 25 градусов.
Проверить исправность датчика коленвала возможно ещё одним методом, для этого его направляться снять с двигателя, но клемму с датчика не снимать.
Потом направляться посредством иголок проткнуть провода датчика и подсоединить к иглам щупы мультиметра (тестера) выставленного в режим вольтметра (от 0 до 15 вольт). Сейчас стоит совершить жало отвёртки рядом с датчиком и в случае если на вольтметре будет скачок напряжения, то датчик исправен и наверняка обстоятельство его нехорошей работы либо в окислившихся контактах, либо связана с его загрязнением, либо из-за поломки зубьев шкива (либо разбалтывания шкива на посадочном месте коленвала).
Замена датчика коленвала.
Дабы заменить датчик, на некоторых автомобилях потребуется смотровая яма (а на некоторых нет), и новичкам направляться уточнить в мануале двигателя где находится датчик. На большинстве автомобилей, датчик может крепиться в трёх местах.
Первый распространённый вариант (см. фото слева), при котором датчик возможно легко поменять кроме того не имея смотровой ямы — это крепление датчика недалеко от шкива привода генератора (либо привода насоса гидроусилителя руля) и данный шкив насажен на переднюю часть коленчатого вала и имеет отдельный диск с зубьями.
Второй распространённый вариант, но при котором эргономичнее создавать замену имея смотровую яму — это крепление датчика недалеко от маховика двигателя (см. фото слева).
Третий более редкий вариант крепления датчика — это также спереди двигателя, но не над шкивом, а чуть ближе к картеру мотора (cм. фото), над масляным насосом, у которого имеется диск с зубьями, что не видно (он под кожухом).
Дабы выяснить где находится датчик коленвала на вашей машине, новичкам направляться либо определить в мануале автомобиля, либо легко пристально осмотреть мотор, правильнее его места, каковые были обрисованы выше и продемонстрированы на фотографиях. На некоторых более ветхих автомобилях перед снятием датчика направляться снять защитный кожух, отсоединить провода от датчика (клемму) и пометить размещение крепёжных винтов ветхого датчика, довольно их прорези.
Так как отверстия крепёжных болтов датчика на некоторых редких автомобилях смогут быть круглыми, чтобы возможно было поменять положение датчика (зазор) довольно зубчатого диска.
Не смотря на то, что на современных автомобилях имеется всего один крепёжный болт датчика и идеально круглое отверстие для него и совершить ошибку в крепеже нереально.
На некоторых более ветхих машинах зазор датчика регулируется посредством толщины шайбы, которая продаётся с новым датчиком. На большинстве автомобилей, зазор между зубчатым шкивом и датчиком должен быть в пределах одного миллиметра.
Но на современных автомобилях датчик крепится всего одним винтом, при затяжке которого зазор выставляется машинально и его не требуется регулировать.
Так же направляться учесть и где какой провод должен быть на датчике, и не смотря на то, что на современных автомобилях перепутать положение клеммы нереально (защёлка клемы не разрешит), но на некоторых автомобилях с раздельными клеммами однако направляться пометить положение проводов.
Потом направляться забрать новый датчик и установить его на место вместо ветхого, и затянуть его крепёжный винт (винты). Остаётся подсоединить к новому датчику клеммную колодку (клеммы колодки полезно зачистить до блеска) и установить на место защитный кожух, если он имеется на данном двигателе.
Надеюсь, что произведя замену датчика коленвала собственными руками, работа вашего двигателя нормализуется, а вдруг этого не случится, то рекомендую почитать эту статью, которая именуется «Определение неисправности совокупности впрыска по поведению автомобили» удач всем.