В данной статье мы попытаемся разобраться с проблемами управляемости современного спортивного (спортбайка) либо дорожного мотоцикла. Но сходу желаю предотвратить, что это достаточно непросто, поскольку на управляемость байка воздействуют сходу все настройки и элементы подвесок (передней и задней) и они между собой очень сильно зависимы. В статье мы разберём самые распространённые случаи неправильной настройки подвесок спорт и стритбайков и постараемся вернуть обычную управляемость.
В случае если при поездках, кроме того на хорошей дороге, вас что-то заставляет закрывать газ и снижать скорость, то необходимо обязательно распознать это «что то», в противном случае дело может закончится падением. Но большая часть байков на ровной дороге ведут себя нормально, а при входе в поворот либо при выходе из него (либо в апексе) начинают выходить из повиновения водителя. Основное перед тем как начать пробовать ликвидировать неисправность, грамотно оценить и запомнить начало «расколбаса», другими словами в какой правильный момент это происходит.
И в то время, когда начнёте регулировки, то не забывайте главное правило: совершив какую то настройку подвески, тут же запишите то что вы сделали в этот самый момент же совершите диагностику на ходу, и если не окажет помощь первая регулировка, пробуйте вторую, снова же записав её и снова же совершив проверочную поездку.
И без того потом — это окажет помощь вам избежать повторных неточностей и утрату времени.
Нарушение обычной управляемости мотоцикла из-за нарушения настроек подвесок и их устранение.
ЗАБОЛЕВАНИЕ . И без того, первая неприятность, в то время, когда к примеру вы ощущаете, что ваш мотоцикл ведёт себя нестабильно, причём эта нестабильность больше проявляется при входе в поворот, и при прохождении апекса руль вашего байка дёргается, а при выходе из поворота (особенно на неровном покрытии дороги) и при резком ускорении руль «колбасит» из стороны в сторону пара раз. Но при всех этих проблемах, ваш байк рулится весьма легко, но при попытке ускорения под маленьким наклоном (к примеру при выходе из поворота) вы ощущаете недочёт сцепления покрышки заднего колеса с асфальтом. Причём в поездках вам думается, что мотоцикл через чур опущен спереди, а позади очень сильно задран.
И это чувство «ракообразности» самое неприятное из всех ощущений, поскольку при любом торможении вам думается, что вы легко имеете возможность вылететь через руль.
Гадать тут нечего — переднее колесо через чур перегружено и вследствие того что положение шасси вашего байка как раз такое. И от этого сцепление задней покрышки с асфальтом слабеет, рулевая геометрия теряется, поскольку угол руления через чур крут, а вылет через чур мелок.
От этого и получается нестабильность поведения вашего мотоцикла.
ЛЕЧЕНИЕ. В случае если посадка не изменялась (либо отрегулирована верно), то для начала стоит уменьшить преднатяг пружин (либо одной пружины, в случае если у вас моноамортизатор) задних амортизаторов. Либо попытаться мало расширить преднатяг пружин в передней вилке, но по чуть чуть, пока не почувствуете ухудшение управляемости. Лучше делать так — позади мало уменьшаем преднатяг пружин, а спереди приблизительно так же увеличиваем преднатяг пружин вилки.
Причём делаем это по чуть чуть, неизменно контролируя управляемость в поездке.
Наряду с этим необходимо помнить регулировать демпфирование отбоя (само собой разумеется в случае если у вас имеется регулятор демпфера), другими словами попытаться, не оказывает помощь ли уменьшение демпфирования отбоя передней вилки, поскольку чрезмерная жёсткость её, может оказывать влияние на сцепление покрышки заднего колеса с дорогой (не смотря на то, что многие считаюм, что зад и передок никак не воздействуют друг на друга).
Если вы мало добились улучшения, но не до конца, а все испробованные регулировки не оказывают помощь, то возможно пойти на крайние меры — поменять положение шасси вашего байка.
Необходимо будет выпустить вниз перья вилки в траверсах, в случае если само собой разумеется имеется запас в длине перьев, ну либо укоротить пружину заднего амортизатора (либо отыскать в продаже более маленькие задние амортизаторы).
ЗАБОЛЕВАНИЕ. На вашем мотоцикле некомфортно, другими словами каждая маленькая кочка на дороге прекрасно чувствуется всем телом. И причём с байком нет полного контроля — он стал непредсказуемо вести себя, в особенности на неровном покрытии дороги, где покрышки легко теряют сцепление с асфальтом.
Такая неприятность может появиться из-за чрезмерного депфирования сжатия и отбоя.
ЛЕЧЕНИЕ. Для начала установите регуляторы отбоя в заводское (базисное) положение, и после этого отпустите регулятор сжатия минимум до середины всего диапазона регулировок.
Эти действия будут началом для более важных и правильных настроек подвески. Сейчас необходимо будет по чуть-чуть додавать упрочнение депфирования отбоя и по окончании каждого «чуть-чуть» тут же контролировать поведение мотоцикла на неровной дороге. Потом возможно будет кроме этого додавать и депфирование сжатия, так же неизменно контролируя ваш байк тест-драйвом по нехорошей дороге. В итоге необходимо добиться того, дабы подвеску не пробивало, но так же дабы она не была чрезмерно твёрдой.
ЗАБОЛЕВАНИЕ. Поездки на вашем мотоцикле весьма комфортны на разбитых городских дорогах, но когда вы выехав из города начинаете перемещение по извилистой загородной автостраде, ваш байк преобразовывается в плывущий по волнам корабль, и у него отсутствует каждая сообщение с дорожным покрытием. При торможениях и интенсивных разгонах, ваш мотоцикл начинает вести себя ещё хуже, ещё более раскачиваясь. А энергичное прохождение поворотов делается неосуществимым, из-за ощущения как бы «резиновой» рамы байка, в особенности в средней части.
К тому же попытки резких ускорений при выходе из поворота, приводят к ужасному «расколбасу», и в таковой ситуации удержать мотоцикл от падения становится крайне проблематично.
В вышеописанном случае ощутимо не достаточно демпфирования отбоя, другими словами на громадных скоростях динамической энергии подвески мотоцикла генерируется больше, чем способны поглотить демпферы.
ЛЕЧЕНИЕ. А по большому счету сперва направляться проверить на стоящем на земле байке свойство обычной работы амортизаторов.
Для этого направляться быстро и очень сильно надавить руками на сиденье мотоцикла, наряду с этим амортизаторы должны возвратиться в исходное положение медлено и без удара, и никакой раскачки быть не должно, перед их полным успокоением.
Увеличивать демпфирование отбоя необходимо как и в обрисованных выше случаях — по чуть-чуть. Причём и заднюю подвески и переднюю регулировать по отдельности, поскольку лишь в этом случае возможно будет «поймать виновника», другими словами совершенно верно определить кто из обеих подвесок виноват.
Редко, но не редкость, что виноваты и задок и передок совместно. Помните, как и в других случаях, по окончании каждой регулировки проводить испытательные заезды и записывать ваши действия. Ну а вдруг увеличивать отбой уже некуда, а ваш мотоцикл всё равняется валкий и мягкий, то необходимо будет искать амортизаторы тверже.
ЗАБОЛЕВАНИЕ. Перед входом в поворот и торможении, задняя часть мотоцикла ходит из стороны в сторону и пробует обогнать передок.
Явная обстоятельство таковой неприятности — это через чур сильное распределение неспециализированного веса при торможении на передок мотоцикла. Причём передняя подвеска сжимается до того очень сильно (в большинстве случаев до конца), что неспециализированный вес и пилота и мотоцикла пытается развернуть около оси рулевой колонки. Вот от этого и появляются колебания разгруженного задка из стороны в сторону.
ЛЕЧЕНИЕ. Для начала направляться расширить преднатяг пружин вилки мотоцикла (по чуть-чуть), либо в случае если имеется возможность, то припустить перья вилки в траверсах, дабы мало удлинить вилку. В случае если нет таковой возможности, значит попытаться укоротить задние амортизаторы, либо в случае если имеется возможность, установить более маленькие.
Как я уже сказал, увеличивайте по чуть-чуть преднатяг пружин вилки, неизменно контролируя на ходу, до того момента до тех пор пока управляемость не ухудшится (в обратную сторону). При через чур громадном ужесточении преднатяга пружин, помните поправлять дело регулировкой демпфирования отбоя.
В случае если обрисованные выше меры не помогли, либо помогли но не до конца, то возможно добавить в рецепт лечения менее действенные методы борьбы с данной заболеванием, но вместе с вышеописанными методами, это даст хороший эффект. Возможно ещё попытаться расширить демпфирование сжатия в передней вилке, либо уменьшить демпфирование отбоя задних амортизаторов (возможно оба метода для обоих подвесок, но по чуть-чуть).
Это разрешит заднему колесу вашего байка чётче и действеннее отслеживать контакт с асфальтом. И снова напомню, делайте всё по чуть-чуть и по окончании каждого мельчайшего трансформации в регулировках, не жалейте бензин и контролируйте всё на ходу.
ЗАБОЛЕВАНИЕ.
Перед входом в поворот и достаточно резком торможении, переднюю вилку мотоцикла пробивает, тем более на неровностях. Но в простых неспешных поездках, (без резких торможений) управляемость работа и байка передней вилки обычные.
ЛЕЧЕНИЕ. В принципе, положение шасси установлено верно, для не агрессивного стиля езды, но так как сидя на спорте, нормально ездить довольно часто не получается, в особенности в городе, с нашим братом автолюбителем, не опытным, для чего необходимы зеркала заднего вида. Получается, что при резком торможении, в то время, когда целый вес и пилота и байка перемешается вперёд, вилка через чур мягкая.
В случае если мало расширить преднатяг пружин, то это окажет помощь избавиться от пробоев передней вилки вашего аппарата, но затем необходимо будет мало (чуть-чуть, приблизительно 4 мм) выпустить вверх перья в траверсах. Это окажет помощь чуть понизить переднюю часть мотоцикла.
Так же направляться учесть, что при чрезмерном понижении передка, при полном сжатии и резком торможении пружин вилки, переднее крыло может впечататься в нижнюю траверсу (либо в радиатор). Кстати, в случае если регуляторы преднатяга вилки стоят уже на максимуме, а заболевание не вылечилась, то тогда направляться поискать более твёрдые пружины для вилки. Либо в крайнем случае выточить и установить проставки пружин, в перья вилки.
ЗАБОЛЕВАНИЕ. При выходе из поворота, передок мотоцикла ведёт себя достаточно необычно — покрышка переднего колеса теряет сцепление с асфальтом и байк выносит наружу. К тому же руководить байком не легко, да и переднее колесо прыгает по кочкам, что ещё более содействует утрата контроля над мотоциклом.
Обстоятельство для того чтобы необыкновенного и необычного поведения мотоцикла понятна — просадка байка от веса пилота и положение шасси говорят о чрезмерной задранности передней части. А неуспокоение переднего колеса от проездов по неровностям, подтверждает то, что перья вилки выдвинуты из неподвижных труб всецело (что нарушает обычную работу амортизаторов).
ЛЕЧЕНИЕ. Для начала направляться проверить правильное значение задней подвески и просадки передней (от веса байка), что бы было совершенно верно видно, как исправлять обстановку преднатягом пружин. Причём преднатяг добавляем по немногу и любой раз контролируем на ходу.
В случае если это не окажет помощь, то возможно мало снизить преднатяг пружин лишь передней вилки, дабы опустить мало передок мотоцикла. Это улучшит работу амортизаторов вилки, и уровень качества обработки неровностей вы сходу почувствуете на ходу. В случае если же покажутся пробои вилки при торможении, значит необходимо вернуть преднатяг пружин в исходное положение и опустить переднюю часть уже привычным вам методом (выше в тексте) — другими словами опустить передок байка, пропустив чуть выше перья вилки в траверсах.
ЗАБОЛЕВАНИЕ.
Мотоцикл, при езде на низкой скорости, не легко управляется, но когда еле удаётся его направить в поворот, то байк фактически сам в него ныряет. Обстоятельствами таковой проблемы смогут быть изношенные либо перетянутые подшипники рулевой колонки. В случае если же на вашем аппарате установлен рулевой демпфер, то обстоятельство возможно из-за его через чур сильной зажатости. Ещё одна обстоятельство данной болезни, это чрезмерное опускание задней части и подъёма передней, другими словами угол руления чопперный.
Ну и последняя редкая, но легкоустранимая обстоятельство данной болезни, с которой кстати и направляться постоянно начинать лечение, это необычный износ задней покрышки лишь в средней части (из-за продолжительных поездок лишь по прямым дорогам).
ЛЕЧЕНИЕ. В случае если покрышка заднего колеса обычная, а подшипники вы заменили новыми (либо разжали их, если они были пережаты, и демпфер также) и это не помогло, то направляться выставить положение задних аммортизаторов и передней вилки так, дабы мало опустить передок, и мало задрать заднюю часть байка. Но снова же делать всё по чуть-чуть в этот самый момент же контролировать на ходу.
Кроме этого при опускании передка, учитывайте при полном сжатии вилки, расстояние от крыла до радиатора либо до нижней траверсы.
Сейчас разглядим главные неточности, при регулировке демпфирования, ухудшающие управляемость и каковые необходимо избегать.
Недостаточное демпфирование отбоя вилки мотоцикла. При таковой неправильной регулировке, в спокойной поездке передняя вилка трудится нормально и чётко отрабатывает неровности, радуя пилота комфортной ездой. Но при повышении темпа перемещения (и скорости), чувство контроля над мотоциклом исчезает и появляется чувство недостаточного сцепления покрышки переднего колеса с асфальтом.
А при поездке по неровностям на приличной скорости, переднее колесо рыскает и как бы болтается. При попытки перевести передачу в повороте, переднее колесо дёргается и теряет сцепление с асфальтом, и появляется чувство нестабильности на руле мотоцикла. Энергичная и агрессивная езда по серпантинам (в связке поворотов) делается неосуществимой. Через чур избыточное демпфирование отбоя вилки мотоцикла.
При данной неточности в регулировке, поездки некомфортны и твёрды, а иногда появляется чувство полного отсутствия передней подвески, при переезде неровностей дороги. Интенсивный разгон при выходе из поворота (особенно на нехорошей дороге) ведет к утрата контакта покрышки переднего колеса с асфальтом, а при лёгком подруливании (шевелении рулём), траектория перемещения байка не изменяется. Недостаточное демпфирование сжатия вилки мотоцикла. Наряду с этим передняя вилка очень сильно клюёт при торможении, а задок байка чересчур поднимается и как бы пробует перепрыгнуть через руль. А при резком торможении, либо при попадании переднего колеса в ямку, вилку до удара пробивает (до конца).
Конечно и управляемость байка от этого ватная и непредсказуемая. Через чур избыточное демпфирование сжатия вилки мотоцикла. Наряду с этим мотоцикл в дороге ведёт себя жёстко (правильнее его подвеска), особенно в то время, когда переднее колесо прыгает по неровностям. Все неровности а также весьма небольшие ямки, прекрасно чувствуются всем телом, а громадные неровности приводят к отрыву колеса от поверхности дороги. Наряду с этим передок байка излишне задран и управляемость затруднена.
При торможении передняя вилка по большому счету не клюёт, и неровности не отрабатываются. Недостаточное демпфирование отбоя задних амортизаторов ( либо одного, в случае если стоит моноамортизатор). При таковой неточности регулировки, комфортно ездить лишь на маленькой скорости в спокойном режиме, поскольку увеличчение темпа содействует неадекватному поведению мотоцикла в повороте, как словно бы его шасси резиновое (особенно в поворотах с неровным покрытием дороги). При резкой подаче газа (попытке быстро ускориться), покрышка заднего колеса тут же теряет контакт с асфальтом и прыгает.
Более глубокие неровности на дороге пускают байк в раскачку и конечно управляемость мотоцикла очень сильно страдает. Избыточное демпфирование отбоя задних амортизаторов. При таковой неточности, задняя и передняя подвески живут как бы отдельной судьбой. И при разгоне на неровной дороге, колесо теряет контакт с асфальтом.
В поворотах байк приходится обширно закладывать. И по причине того, что задние амортизаторы сжаты до конца, передок получается излишне задранным. При управлении мотоциклом, он делает команды пилота как бы с опозданием.
Причём при входе в поворот, заднее колесо прыгает, перескакивая из стороны в сторону. Недостаточное демпфирование сжатия задних амортизаторов. Наряду с этим задняя часть байка очень сильно приседает при разгоне, и при выходе из поворота мотоцикл едет по чопперному, с задранным передом и опущенным задом.
При наезде на неровности, амортизаторы практически не трудятся, как как будто бы сжаты до конца. Положение байка (его шасси) неизменно и быстро изменяется, от того, что работа задней подвесок и передней не согласована. Конечно, от постоянного и резкого трансформации шасси, управляемость мотоцикла никакая. Избыточное демпфирование сжатия задних амортизаторов (либо одного моно). При данной неточности пилот чувствует, что под ним всё пара жестковато, но не так, как при избыточном демпфировании отбоя.
И чем выше скорость мотоцикла, тем посильнее чувствуется жёсткость. При торможении на неровной дороге, заднее колесо начинает подскакивать. А на солидных скоростях, при наезде на неровность, задок байка начинает «колбасить».
И последнее, что необходимо учесть в данной статье. Все перечисленные тут неисправности и их устранение, были обрисованы с учётом того, что с геометрией рамы (и конечно рулевой колонки) на вашем мотоцикле всё в порядке. Тоесть геометрия ни чем не нарушена (что ваш байк не побывал в аварии). В случае если с управляемостью вашего байка что то не так, но вы не уверены в его радостном прошлом, то перед тем как лезть в настройки подвески, удостоверьтесь в надежности геометрию рамы, и нужно на стапеле, конечно ровность передней вилки. Как проверить ходовую мотоцикла по окончании падения, читаем вот тут.
А почитать о раме и стапеле возможно, в случае если кликнуть по ссылкам выше. Лишь по окончании того, как убедитесь в том, что геометрия ходовой и рамы вашего мотоцикла в порядке, возможно приниматься за настройку подвесок.
Сохраняю надежду эта статья окажет помощь многим новичкам и не только им, вернуть обычную управляемость вашего любимого байка, и всецело почувствовать наслаждение от поездок, поскольку аппарат называющиеся мотоцикл, создан как раз для наслаждения; удачи всем на дорогах!