Приветствую всех обладателей отечественных оппозитов, каковые решив заменить на своём тяжёлом мотоцикле узкое заводское колесо более широким каточком, столкнулись с проблемой (в большинстве случаев в пути) постоянного разрыва резиновой муфты карданного привода. И в случае если при установке заднего колеса шириной до 130 мм, резиновая муфта ещё кое как отхаживает несколько тысяч километров, то при впихивании более широких колёс, муфты не достаточно и на несколько сотен километров. Для обычной установки широкого колеса любой ширины, с которым не будет неприятностей в пути, существует последовательность способов, о которых я уже писал, и об этом возможно почитать вот тут. Но для многих эти методы смогут показаться сложноватыми, поскольку как правило при их применении, необходимы трансформации в раме.
К тому же они необходимы при установке достаточно широких колёс ( от 250 мм и более).
Для людей, каковые желают установить не весьма широкое колесо (но шире 130 мм), существует метод избавиться от постоянного разрыва резиновой муфты, а вдруг быть правильным, то избавиться от самой муфты, установив ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) от Оки либо какой то передне-приводной иномарки. Эта деталь привода машин, запланирована на большие нагрузки, каковые оппозитному мотору и «не снились», и предназначена для передачи огромного крутящего момента на громадных углах наклона самого приводного вала.
Отыскать небольшой ШРУС за недорого, возможно на разборке иномарок, и нужно применять узел от микролитражных автомобилей (количество мотора 1 — 1,2 литра), так как он имеет маленькие размеры.
В первую очередь необходимо будет снять с мотоцикла ведущий диск (с двумя пальцами) штатной резиновой муфты. Его необходимо будет дать токарю, дабы сточить резцом металл, что нам уже не пригодится, и на рисунке слева, то что необходимо сточить продемонстрировано оранжевым цветом. Размеров не привожу, поскольку у различных ШРУСов различные размеры.
Саму гранату (ШРУС) также необходимо будет доработать на токарном станке, сточив с неё ненужный металл, продемонстрированный оранжевым цветом на рисунке слева. Самое основное в этом деле, так это выточить обе подробности так, дабы одна в другую не просто вошла, а запрессовалась с натягом (на тёплую прессовую посадку). Объясните это токарю, и он знает какие конкретно должны быть размеры отверстия в гранате 1 на рисунке и диаметра проточенной подробности под цифрой 2 на рисунке, дабы они состыковались с натягом. Это принципиально важно не только для прочности, но ещё и чтобы состыковаться ровно, без перекосов.
При токарной обработке подробностей, необходимо выполнять соосность обрабатываемых подробностей, допустимое биение которых не должно быть больше 0,1 мм, и думаю любой обычный токарь это знает.
В противном случае, по окончании установки гранаты на мотоцикл, в движении будет появляться вибрация, от которой вам, либо подшипникам коробки передач, либо крестовине кардана будет весьма некомфортно.
По окончании запрессовки подробностей 1 и 2 (см. картинки), их нужно прихватить электросваркой (3 на рисунке) по кругу маленькими прихватками, для надёжности, и варить направляться с перерывами, дабы не отпустить закалённые подробности. По окончании сварки зачищаем швы и красим уже цельную подробность. Для установки новой подробности на мотоцикл, необходимо будет срезать центровочный шарик на выходном валу коробки передач, после этого надеть пустой ШРУС (без шариков) на вал коробки, затянуть гайку и зашплинтовать её. Затем собираем ШРУС до конца (устанавливаем шарики).
Иначе гранаты (в том месте где шарики), шлицевой вал обрезаем до долги 25 мм (так как он в большинстве случаев 100 — 120 мм, и нам такая протяженность не нужна). Затем нужно будет заказать фрезеровщику шлицевую втулку, долгой приблизительно 55 мм, в которой с одной стороны будут нарезаны шлицы, такие же как и у вала гранаты, а иначе нарезаны шлицы, как у вашего карданного вала. Эта шлицевая втулка будет соединять сам валик и карданный вал (долгой 25 мм) гранаты. Это один из вариантов.
У кого имеется хороший фрезеровщик, то возможно заказать новый карданный вал требуемой долги, но с одной стороны этого вала будет шлицевая втулка как одно целое с вашим новым карданным валом.
По окончании таковой доработки, сам карданный вал может не подняться на место (не впишется в расстояние между крестовиной и гранатой на заднем мосту), так как ШРУС мало толще, чем штатная резиновая муфта, не смотря на то, что у меня были случаи, что всё вписывалось, поскольку гранату обнаружили мелкую — от микролитражки. При таких условиях имеется два варианта: заказать изготовление более маленького карданного вала (делайте из жигулёвской полуоси — сталь качественная), либо применять второй вариант — это удлинить маятник. Я считаю лучшим второй вариант, поскольку он разрешает растянуть базу мотоцикла (это добавит устойчивости на громадных скоростях), от этого его внешний вид заметно победит и покажется место для громадного аккумулятора. Но при большом повышении базы мотоцикла (база — это расстояние между осями колёс)карданный вал необходимо будет уже не укорачивать (дабы вписалась граната), а удлинять.
В любом случае, какой метод лучше, решать лишь вам. Так как в тюнинге и кастомайзинге постоянное улучшение какой то подробности, влечёт за собой улучшение вторых, и процесс данный тяжело остановить, тем он и занимателен. Установив вместо резиновой муфты ШРУС, оказавшийся узел будет фактически вечным, в случае если само собой разумеется вы станете смотреть за целостностью резинового пыльника гранаты, и при появлении не разрывов, а первых трещин — станете своевременно поменять пыльник (продаются пыльники в большинстве случаев парами).
Единственный недочёт для того чтобы привода, я считаю, это более твёрдое троганье с места, чем с мягкой резиновой муфтой. Но и данный недочёт возможно устранить, в случае если установить на оппозитный двигатель, вместо штатных дисков сцепления, депфирующий (с пружинами) диск сцепления от 403 Москвича либо Таврии.
Не забываем, что тюнинг не имеет границ. Удачи всем.