На большинстве отечественных машин а также некоторых иномарках, схемы включения стартера несовершенны. В данной статье мы разглядим детально из-за чего они несовершенны, и поменяем эту схему второй, несложной и надёжной электросхемой, которая разрешит избежать большого падения напряжения в момент запуска двигателя, подгорания контактов замка зажигания, и к тому же эта схема обеспечит блокировку включения стартера при трудящемся моторе.
Заводские электросхемы включения большинства стартеров несовершенны вследствие того что на обмотки втягивающего реле стартера, приходит ток как раз через контакты замка зажигания, каковые вычислены на ток всего лишь 15 ампер. А в момент пуска и включения втягивающего реле, ток в обмотках этого реле образовывает приблизительно 35 — 40 ампер! (а на некоторых автомобилях ещё больше).
К тому же на большинстве автомобилей, имеющих блоки предохранителей и реле, электрическая цепь от контакта стартера под номером 50 до плюсовой клеммы аккумулятора проходит через восемь дополнительных контактов (на некоторых 7). И на каждом из этих контактов теряется часть напряжения, что в сумме даёт хорошую утрату тока. В условиях зимнего периода, вследствие этого пусковая эффективность очень сильно теряется.
В случае если быть правильным, то кроме того при чистых и ухоженных контактах всех разъёмов и замка зажигания на пути тока (что достаточно редко у многих водителей), переходное сопротивление образовывает приблизительно 0,01 Ом (на нечистых контактах намного больше). А это указывает, что в случае если и будут при запуске двигателя находиться 12 вольт, на пути тока от батареи до первого контакта, то минимум ДВА вольта! утратятся на предстоящих контактах.
И добавим к этому густое масло в поддоне зимний период, утрату ёмкости батареи на холоде, и в итоге шофер, при повороте ключа зажигания, вместо звука вращающегося стартера, услышит только не сильный щелчки тягового реле.
Ещё один недочёт заводских схем (не всех само собой разумеется) — это в момент работы двигателя, отсутствие блокировки включения стартера. На некоторых автомобилях присутствует в замке зажигания механическая блокировка, которая не совсем эргономична, в особенности в оживлённом муниципальном трафике. К примеру в случае если двигатель вашей автомобили случайно заглох, и при повороте ключа двигатель не запустился, то приходится возвращать ключ зажигания назад, (в отключено), и в спешке это лишняя трата времени (на оживлённом перекрёстке любая секунда дорогa).
Ну а заводская электрическая блокировка стартера, используется на тех машинах, генератор которых имеет дополнительный (нулевой) выход, от которого снимается напруга для лампочки контроля заряда батареи. Но таковой выход на генераторе имеется лишь на некоторых автомобилях.
Усовершенствованная электросхема подключения блокировки стартера.
1 — датчик аварийного давления масла, 2 — контрольная лампочка давления масла, 3 — реле Р1, 4 — диод, 5 — реле Р2, 6 — замок зажигания.
В данной статье мы разглядим не сложную и надёжную схему блокировки стартера (см. рисунок слева), в которой будет задействован датчик давления масла.
Но самое основное, что при таковой схеме подключения блокировки, утраты напряжения в электроцепи тягового реле будут минимальны. Помимо этого, ещё будут разгружены контакты замка зажигания, что существенно увеличит срок его безотказной работы.
Вам потребуется всего лишь приобрести две релюшки, типа 113.3747, либо с другим номером, но аналогичного типа. И эти релюхи нужно закрепить на каком нибудь самодельном кронштейне, но неподалеку от стартера, возможно на нём самом (дабы не применять долгие провода, чем меньше провода, тем лучше).
На схеме релюха Р2 при запуске двигателя соединяет пятидесятый контакт электростартера с толстым (силовым) проводом от аккумулятора. Но обратите внимание на электросхеме, что включение данной релюхи, будет осуществляться лишь в то время, когда замкнутся контакты датчика давления масла, другими словами в то время, когда двигатель остановится.
А вторая (дополнительная) релюха Р1, не разрешит стартеру отключиться, в случае если к примеру зимний период (в то время, когда двигатель продолжительно не пускается) вы продолжительно крутите коленвал стартером и сейчас (до запуска двигателя) давление в масляной совокупности двигателя увеличивается и может сработать датчик давления масла. Контакты этого дополнительного реле будут шунтировать датчик аварийного давления масла и будут оставаться в этом состоянии, пока вы станете удерживать ключ зажигания в пусковом положении (пуск двигателя).
Ну а продемонстрированный на электросхеме пунктирной линией диод, нужно установить, дабы уменьшить подгорание контактов релюхи Р2.
Не смотря на то, что это и не обязательно (но однако не помешает, диод то недорогой), так как цена релюхи ощутимо меньше, чем цена хорошего замка зажигания, контакты которого сейчас благодаря данной схемы будут разгружены и прослужат весьма долго.
Такую электросхему возможно применить с успехом и на мотоциклах, конечно лишь на тех, у которых имеется датчик аварийного давления масла (ну и электростартер также). Датчик давления масла устанавливается на большая часть иномарок, у которых коленвал крутится в подшипниках скольжения (вкладышах), ну и на отечественный отечественный мотоцикл Днепр.
Имеется ещё один не блокировки стартёра усовершенствования и сложный способ включения, в котором употребляется не лампочка давления масла, а лампочка индикации заряда генератора. Об этом методе я написал вот в данной статье.
Сохраняю надежду эта статья будет нужна тем водителям, кто хоть чуть чуть разбирается в электрике и кто захочет усовершенствовать схему включения стартера, и забыть про подгорание контактов и потерю тока замка зажигания; удач всем!