Удаление вмятин без покраски проблемных мест на кузове автомобиля (разработка DOL либо PDR- Paintless Dent Repair), стало широко распространено сейчас — оно и ясно, поскольку нет необходимости тратить деньги и время на покраску отремонтированного участка. Распространение данной революционной технологии началось лишь в 90-х годах прошлого века, в то время, когда благодаря Эриху Нюссле, началось повальное обучение мастеров этому делу, которое раньше сохранялось в тайне.
Данный метод ремонта разрешает без последующей шпаклёвки, покраски и грунтовки вернуть геометрию поверхности листового металла кузовной панели, но лишь в случае если при столкновении не сломано лакокрасочное покрытие на кузове. Причём возможно избавиться как от совсем маленьких вмятинок (как на фото слева), так и от достаточно долгих вмятин.
Главным плюсом для того чтобы вида ремонта, есть его скорость, если сравнивать с классическим способом устранения вмятин (при помощи рихтовки, шпаклёвки, покраски и грунтовки). Так как умелый мастер может избавиться от маленькой вмятины (приблизительно 2 — 3 см., как на фото выше) всего за 20-30 секунд.
Цена для того чтобы ремонта дешевле классического от 1,5 до 5 раз! (в зависимости от сложности).
И не смотря на то, что на более глубокие и долгие вмятины возможно затратить пара часов (особенно в случае если долгая, глубокая вмятина либо опыта мало), но классический ремонт вмятины может занять более одного дня, поскольку при верном подходе, направляться учитывать усадку шпаклёвки, полное высыхание грунта (не менее 24 часов), полное другие нюансы и высыхание краски.
Причём краску необходимо ещё верно подобрать по цвету, поскольку кузов со временем выгорает, и номер цвета нужной краски (что пишется н кузовной бирке) в большинстве случаев будет различаться.
Да и при распылении краски, необходимо будет ещё наложить её с такой же шегренью, как при заводском распылении, а у каждого производителя она различная. Ну и цена на ремонт с последующей покраской панели будет не малой, да и оборудование (вместе с покрасочной камерой) для качественной покраски стоит громадных денег.
К тому же отремонтированный автомобиль не переходит в разряд перекрашенных автомобилей, и при продаже цена его не будет дешевле вторых машин такой же модели.
Данный нетрадиционный метод ремонта кузова без покраски зародился ещё в середине прошлого века, причём не в условиях оснащённой мастерской, а напротив, при полном отсутствии мастерской (так сообщить спартанской обстановке).
В случае если быть правильным, новенькие кузова автомобилей Мерседес, каковые отправляли на выставку, довольно часто деформировали при транспортировке, а вмятину необходимо было безотлагательно устранить до утра, другими словами до открытия выставки.
Ясно, что на покраску и шпаклёвку времени совсем не было, и приходилось по ходу дела (по ночам) экспериментировать и искать другие способы, что бы исправлять повреждения на кузове каким то вторым нетрадиционным чудодейственным методом. И как раз отсутствие времени и классического инструмента, и помогло развиться этому революционному виду ремонта, что достаточно продолжительно держали в секрете.
Принцип ремонта основан на свойстве листового металла иметь молекулярную память, благодаря которой, металлический лист при аккуратном приложении ему обратного упрочнения (посредством особого инструмента, о котором ниже), принимает собственную начальную форму. А современное лакокрасочное покрытие, благодаря собственной эластичности, остаётся целым, а место ремонта, при умелом подходе, остаётся невидимым.
Удаление вмятин на кузове автомобиля без покраски повреждённой панели вероятно не в любых ситуациях, и в случае если повреждено лакокрасочное покрытие, либо края вмятины через чур резкие (острые, а не пологие) то тогда повреждение нужно будет ремонтировать классическим методом, другими словами посредством простой рихтовки, покраски и шпаклёвки. И как раз умение выяснить каким инструментом и каким способом будет выполнен ремонт проблемного места на кузовной панели, и есть мастерством, которое нарабатывается лишь умелым путём.
На ветхих машинах избавиться от вмятин без покраски как правило не окажется, поскольку и листовой металл кузовных панелей таких автомобилей толще, да и лакокрасочное покрытие старое и не такое эластичное, как краски и современные лаки.
Инструмент для удаления вмятин без покраски.
Инструмент для этого вида ремонта сам по себе весьма увлекателен и необыкновенен, и разрешает добраться до таких сложных мест (и создать в них давление), что на первый взгляд требуется разборка панели. В действительности, при умелом подходе, подобрав профиль инструмента и правильную длину, возможно сэкономить кучу времени, и что то разбирать, дабы добраться до вмятины, не требуется.
Выбор инструмента для устранения вмятин зависит от метода ремонта, а метод ремонта зависит от места размещения вмятины, глубины вмятины, наличия усилительных элементов под панелью и размещения технологических отверстий в них, и других параметров.
Исходя из этого существуют два главных метода ремонта: первый метод содержится в выдавливании вмятины изнутри панели, а второй метод содержится в вытягивании вмятины снаружи панели, в то время, когда нет возможности подлезть изнутри, либо нет возможности упереться инструменту о профиль усилительного элемента, что усиливает кузовную панель.
При первом методе применяют инструмент именуемый крючком (многие пользуются и клюшкой, у которой рабочая часть шире и тверже, чем у крючка) либо лопаткой (китовый хвост). Крючки и лопатки бывают самой разнообразной длины, и формы рабочей части (кончика инструмента — см. фото). И форма эта зависит от места размещения вмятины, и конфигурации усилительного профиля, что расположен под вмятиной (конечно от размещения отверстий в усилительном профиле).
Полный комплект инстркмента, продемонстрированный на фото выше, стоит приблизительно 2000$ и для начинающих ремонтников относительно дорог.
Тем кто не занимается удалением вмятин профессионально, очевидно не следует брать таковой дорогой инструмент, возможно приобрести комплект несложнее, как на фото слева, либо поискать в продаже клюшки и крючки по отдельности. В итоге возможно изготовить кое-какие крючки самостоятельно, лишь направляться выбрать упругую и прочную сталь, а рабочие кончики, каковые будут давить на вмятину, в обязательном порядке направляться заполировать.
Ещё весьма полезная вещь это кольцо с крючком (см фото выше), которую не сложно изготовить самостоятельно.
Оно разрешает зацепиться крючком за технологическое отверстие в усилительном профиле, и просунув в кольцо крючок либо клюшку, применять их как рычаг при выдавливании вмятины.
Главное назначение крючков и лопаток, это создать рычаг на кончике инструмента, и посредством давления (с обратной стороны вмятины в определённые места) кончиком крючка либо лопатки на листовой металл, неспешно выдавить вмятину, наряду с этим не уничтожив поверхность лакокрасочного покрытия.
Причём для работы с дверьми автомобиля смогут потребоваться крючки с более долгой рабочей частью (как на фото слева), а к примеру для выдавливания вмятин на капоте, применяют крючок с рабочей частью меньшей длины. Подробнее о работе инструментом ниже.
Обратный молоток, смывка, термоклей (столбики), набор клипс и пластиковая выколотка для приклейки.
При втором методе применяют особое приспособление (см. фото слева) подобное обратному молотку, с разными присосками либо грибками на финише (клипсами), либо рамочная конструкция, закрепляемая посредством присосок.
Весьма эргономичен вакуумный обратный молоток, что разрешает не применять клей и грибок, а применять замечательную присоску, под которой создаётся разряжение посредством вакуумного насоса. Таким нужным инструментом весьма комфортно трудиться, и он продемонстрирован на фото слева.
Не считая обратного молотка с присоской, используют вакуумные присоски с простой ручкой, за которую дёргают рукой при вытяжке вмятины.
Пример применения таковой присоски продемонстрирован в видеоролике под статьёй.
Рамочная конструкция используется при достаточно долгой вмятине. А неспециализированная протяженность рамки очевидно зависит от длины вмятины. Пример применения маленькой рамки продемонстрирован на фото слева.
Mинилифтер с комплектом клипс, термоклей и смывка клея
Может потребоваться минилифтер ( см фото) с комплектом пистонов ( клеевая совокупность Eco).
Эти приспособления применяют в то время, когда нереально добраться до обратной стороны вмятины посредством крючка либо лопатки, либо в то время, когда возможно добраться, но на панели нет усилительных профилей, дабы просунуть крючок либо лопатку и функционировать ими при выдавливании вмятины как рычагом.
При применении этого приспособления, поверхностная вмятина вытягивается посредством замечательной присоски, а вдруг вмятина глубже и присоска срывается, тогда применяют особый грибок, что обмазав особым клеевым составом, приклеивают в нужном месте в вмятине и выполняют обратную вытяжку листового металла.
Дабы позже возможно было легко отделить грибок (либо грибки) от лакокрасочного покрытия, не повредив его, употребляется особая жидкость (смывка — на фото выше), при нанесении которой клеевой состав теряет собственную адгезию. Значительно чаще не редкость, что при вытягивании вмятины, грибок сам отделяется от поверхности панели, а клеевой состав остаётся.
Как раз для отделения клеевого состава от поверхности лакокрасочного покрытия и употребляется особая жидкость, которая размягчает термоклей.
Инструмент для вдавливания выпуклых мест. При образовании вмятины, на поверхности кузовной панели образуются не только вмятины, но и выпуклые места, к примеру по краям вмятины, и очевидно выпуклые места направляться вдавить назад. Для этого применяют всевозможные пластиковые, либо киянки и резиновые молотки разного веса, конечно пластиковые цилиндрические надставки, каковые наставляют на выпуклое место и наносят серию несильных ударов молотком.
Для данной цели лучше применять более мягкие надставки (выколотки) из весьма жёсткой резины (в имеется жёсткий стержень), а не пластиковые. Резиновые стержни более ласковы к лакокрасочному покрытию. Возможно сделать выколотку и из металлического стержня, но на финише её конечно должен быть насажен концевик из жёсткой резины либо мягкого пластика. Пример применения выколотки продемонстрирован на фото слева.
Ещё может пригодиться технический фен, что разрешит при необходимости легко отделить грибок либо клеевой состав от панели. Фен так же нужен дабы мало нагреть место ремонта и сделать более эластичным лакокрасочное покрытие. Нагревать место ремонта особенно полезно, в то время, когда вмятина имеет не пологие, а более острые края. Нагревать необходимо приблизительно до 45 — 50 градусов, не более (контролируем нагрев рукой, при прикосновении к нагретой кузовной панели, рука обязана терпеть температуру).
Смогут потребоваться разные воздушные подушки, как на фото слева, каковые весьма комфортно применять при достаточно пологой вмятине.
Они подкладываются под вмятину, и при подаче в них воздуха, неспешно выправляют вмятину. Их преимущество в том, что они давят на обратную сторону вмятины всей поверхностью и риск растрескивания лакокрасочного покрытия (как не редкость при неправильном применении крючков, у которых маленькая давящая поверхность) сведён к нулю.
Клеевой пистолет и особый термоклей (клеевая совокупность Spot — Profi) нужен н для приклеивания разных грибков, (пистонов).
Ну и пригодится замечательная лампа, которая обязана прекрасно освещать место ремонта. Весьма эргономичны лампы на присосках (как на фото слева), которую возможно приклеить прямо над местом ремонта. А по большому счету — это таковой вид ремонта, что мастеру по мере накопления опыта, всегда будет требоваться инструмент с какой то новой конфигурацией рабочей части (будет требоваться его пополнение).
И многие мастера на протяжении работ, довольно часто придумывают и изготавливают инструмент сами. Так что в данной области как нигде имеется предлог для постоянного придумывания и творчества чего то нового и более эргономичного — этим и увлекателен данный вид ремонта.
Разработка удаления вмятин без покраски.
Обрисовать последовательность и технологию работ по избавлению разных вмятин не так то легко, всё зависит от глубины либо длины вмятины, конечно места её размещения на какой то кузовной панели, имеются ли под вмятиной усилительные профили с технологическими отверстиями либо легко пустота (как к примеру пустота за крылом в районе колёсной арки).
Для начала направляться пристально осмотреть вмятину и определиться чем трудиться, поскольку как было обрисовано выше, существуют пара способов выправления вмятин, зависящих от многих факторов.
В случае если нет возможности подлезть к вмятине изнутри, то очевидно трудимся с обратным молотком и клеевыми системами, либо минилифтером с комплектом пистонов либо грибков разного диаметра.
В случае если же имеется возможность подлезть изнутри крючком либо клюшкой (лопаткой), а вмятина имеет не мелкие размеры в диаметре, то сперва однако направляться применять наружное вытягивание посредством грибков либо присосок (клеевых совокупностей), а по окончании вытягивания вмятины этими приспособлениями, обстучать выпуклости (если они имеется), а затем оставшиеся маленькие вмятинки выдавливаются уже изнутри, посредством крючка либо клюшки. Перед тем, как приклеить грибок, поверхность вмятины очевидно необходимо обезжирить.
Крючок просовывают в самое близкое к вмятине технологическое отверстие в усилительном профиле (под вмятиной), и затем начинают неспешно выдавливать вмятину кончиком крючка либо клюшки.
В некоторых случаях, в то время, когда технологическое отверстие находится на большом растоянии от вмятины, а крючка нужной длины нет в наличии (нереально дотянуться до обратной стороны вмятины) то сверлят дополнительное отверстие в усилительном профиле, и уже в него просовывают крючок либо клюшку. Для сверления отверстий в листовом металле, лучше применять не простое сверло, а конусное (для листового металла) либо корончатую фрезу самого мелкого диаметра (приблизительно 15 мм).
При выдавливании вмятин крючком либо клюшкой (время от времени лопаткой), главным причиной успеха есть определённый «стаж работы», поскольку необходимо знать куда и в какой последовательности давить на метал кончиком крючка либо клюшки. При неправильной последовательности и при чрезмерном нажатии вероятна порча лакокрасочного покрытия.
Исходя из этого новичкам направляться сперва «набить руку» (потренироваться) на ненужной панели, и лишь затем пробовать выправлять вмятину на собственной машине.
Как правило, необходимо затевать давить не с середины вмятины, а с её краёв, неспешно двигаясь по спирали от краёв к центру вмятины. Причём давить необходимо по чуть-чуть, двигаясь по кругу, а неспешно приближаясь к центру по спирали, возможно мало усилить давление на металл (чем ближе к центру, тем посильнее нажатие).
Но однако крайне важно не передавить узкий листовой металл, поскольку площадь кончика крючка либо клюшки (их рабочей части) совсем маленькой.
Новичкам торопиться тут не нужно, лучше надавливать совсем по чуть-чуть, и прогуляться лишних пара кругов, чем сходу передавить метал сильными нажатиями.
При передавливании будет необходимо позже ликвидировать излишнюю выпуклость посредством выколотки и молотка, но лакокрасочное покрытие может не выдержать лишнего действия на листовой металл и вероятно краски трещин и возникновение лака. В таких случаях использование фена в обязательном порядке, поскольку при нагреве панели, её лакокрасочное покрытие делается более эластичным, да и металл также. При работе место ремонта должно быть прекрасно освещено, и при выдавливании и по окончании каждого маленького выдавливания, необходимо всегда контролировать поверхность металла.
Снова же напомню, что упрочнение нажатия, конечно места куда необходимо надавить больше, а куда меньше, определяется лишь умелым путём, исходя из этого проводить тренировки для накопления опыта конечно направляться не на машине, а на какой то ненужной панели, взятой на разборке либо металлоломе.
Перед тем как приступить к работам, новичкам будет полезно погуглить (поискать) видеоролики с примерами работ по выправлению разных вмятин (громадных и мелких, глубоких и не весьма), благо их на данный момент уже полно в сети. Один из видеороликов я публикую ниже, но снова же напомню, что их на данный момент уже достаточно большое количество, а на специальных сайтах возможно кроме того приобрести обучающий диск.
По окончанию работы, вмятина ещё раз пристально осматривается под замечательным источником света, и в случае если поверхность кузовной панели ровная, то не помешает произвести её полировку, об этом детально возможно почитать вот тут.
Конечно же обрисовать все нюансы ремонта по данной занимательной технологии в пределах одной статьи невозможно, и у большинства новичков по началу смогут появляться множество вопросов, и что то не получаться.
Но направляться не забывать, что ничего ужасного в этом нет и все мастера так начинали, поскольку в случае если что то не окажется и на лакокрасочном покрытии покажутся трещинки, то панель неизменно возможно будет отремонтировать простым классическим методом посредством шпаклёвки, покраски и грунтовки.
И не смотря на то, что вы попадёте в дополнительные растраты, но купите опыт, что намного дороже денег, и в следующий раз неточности, допущенные ранее при удалении вмятины без покраски, сохраняю надежду будут учтены, удач всем.