Тюнинг кузова собственными руками. Серийные автомобили, в особенности восьмидесятых и девяностых годов, в большинстве случаев имеют однообразный угловатый и не весьма привлекательный дизайн, и освежить его либо поменять, возможно несколькими методами, каковые будут обрисованы в данной статье.
Да и более современные автомобили, с более аэродинамически идеальными кузовами, однако многие автовладельцы желают выделить из толпы.
Но серийные пластиковые обвесы, продающиеся в магазинах, достаточно дороги, делаются лишь для определённых моделей, да и не додают машине самого главного — того, что обвес (а соответственно и дизайн автомобили) будет в единственном экземпляре.Конечно же обрисовать в одной статье все варианты и нюансы значительного трансформации кузова в лучшую сторону и все этапы работ с пластиком и металлом не так то легко, в особенности для новичков. Но в данной статье будет всё обрисовано по возможности ясно.
Сделать машину единственной и неповторимой по дизайну, возможно лишь доработав (поменяв) кузов собственными руками.
Самый стремительный и не требующий громадных вмешательств в серийный кузов — это конечно же наружный пластиковый обвес.
Поменять серийный бампер, к примеру, возможно также по- различному. К примеру, приобрести готовый и производимый какой- то компанией под определённую модель, возможно приобрести на авторазборке более дутый бампер, от более свежей и «зализаной «автомобили, и разрезав его посередине, подогнать под ширину собственной автомобили, конечно переделав его крепления.
Возможно изготовить с «нуля» из полиэфирной либо стеклоткани и эпоксидной смолы.
Данный метод самый трудоёмкий и дорогой, но лишь он разрешит сделать эксклюзив в единственном экземпляре. Это так же относится и к всевозможным спойлерам, накладкам, воздухозаборникам, расширенным колёсным аркам.
И тут направляться определиться, из чего всё это будет сделано, из более лёгкого, но трудоёмкого стеклопластика либо из более тяжёлого и ремонтнопригодного листового металла, из которого возможно изготовить всё значительно стремительнее. Выбирать вам.
Я считаю, что выбор следует сделать изходя из формы изделия. В случае если подробность имеет сложную форму со множеством небольших выпуклостей либо выпуклых картинок ( см. фото боковой кофра и крышки мотоцикла), то легче будет изготовить эту подробность из стеклопластика ( стеклоткань со смолой).
В случае если подробность более пологая и имеет ровную и однообразную выпуклость на всей протяженности, как к примеру, имеет расширенная колёсная арка, то лучше её изготовить из металлического страницы, будет и легче, и стремительнее, в случае если иметь нужный для этого инструмент. К тому же ненужно думать как прикрепить пластиковую подробность к металическому кузову, существенно проще сделать подробность из металла и просто приварить её к кузову.
приспособления и Какой инструмент необходимы для работ с листовым металлом и какой для работ с стеклопластиком мы разглядим по оттдельности.
Главным принципом всех этих работ- это такой же принцип, по которому пошли и производители современных машин, имеющих привлекательный дизайн.
Это принцип» раздутия» придания и современного кузова ему более переходов и плавных форм, что разрешает добиться ещё и меньшего коэффициента сопротивления воздуха, обтекаемого машину, что в купе с современными двигателями разрешает сократить расход горючего практически в два раза. Но главным преимуществом всех этих работ- это конечно же, более свежий, элегантный и привлекательный дизайн.
Практика. Попытаюсь обрисовать изготовление одной и той же подробности, но из двух различных листового — металла и материалов стеклопластика.
Изготовим, к примеру, самое простое — передний воздухозаборник (на капоте). Для изготовления данной подробности из стеклопластика пригодятся глина либо пластилин, количество которых зависит от размера подробности, эпоксидная либо полиэфирная смола (грамм 250), стеклоткань, нужно различной толщины, стеклошпаклёвка и финишная шпаклёвка- их количество зависит от того как вы выравняете (зашлифуете) поверхность засохшей смолы, ну и наждачная бумага.
Про краску и грунтовку не пишу, поскольку о нанесению и правильной подготовке лакокрасочного покрытия мы поболтаем в отдельной статье детально (к примеру вот тут и вот тут). Самым первым и важным этапом будет определение размеров и формы подробности, а как я уже сказал, пригодится глина либо пластилин, придется на время вжиться в проффессию скульптора.
Помимо этого, в случае если форма подробности не окажется, то в любую секунду возможно всё исправить либо добавить материал, если не хватило.
Стелим клеёнку на капот и лепим прямо по месту, это разрешит визуально следить за размером, относительно капота ( отходим назад и осматриваем с различных сторон) ,и в случае если нравится размер и форма, то заглаживаем и совсем формируем форму макета.
К тому же лепка прямо на капоте (через полиэтиленовую плёнку либо малярный скотч) разрешит нижней части вашего воздухозаборника повторить плавный изгиб капота и это потом разрешит сделать прекрасную стыковку поверхности капота и готовой детали..
Кстати, при лепке помните контролировать линейкой либо картонными шаблонами симметричность подробности, другими словами, всегда сравнивайте высоту и ширину каждой половинки подробности.
Вылепив форму подробности не забудьте по периметру сделать четыре либо шесть симметричных утолщений( бобышек) в нижней части подробности, благодаря им вы сможете просверлить в конце работ в них отверстия для винтов крепления подробности, а эти утолщения усилят и сделают прочными вашей детали и места креплений будет не страшна порывы и вибрация ветра.
Вылепив макет из пластилина либо глины, и одобрив его внешний вид, возможно затевать накладывать форму из стеклоткани, но перед этим необходимо наложить на форму два — три слоя из кусочков простой бумаги, а клей подойдёт простой, селикатный либо сваренный из крахмала. Отрываем от ветхих газет кусочки и предварительно смазав макет клейстером либо клеем лепим эти кусочки на форму, и накладываем пара слоёв.
Клей для бумаги сохнет весьма скоро и лишь затем начинаем накладывать кусочки стеклоткани на смазаные эпоксидным клеем слои бумаги.
В случае если обойтись без бумажных слоёв, то позже по окончании подсыхания будет весьма тяжело отделить высохший пластиковый воздухозаборник от пластилинового (глиняного) макета. Вместо кусочков бумаги возможно применять и малярный скотч, в случае если подробность не имеет через чур крутых и резких изгибов.
В том месте где поверхность достаточно ровная накладываем более большие и толстые куски нарезаной стеклоткани, а в том месте где малые радиусы либо закругления, ложим более небольшие и узкие кусочки, и получаем дабы все кусочки перекрывали друг друга приблизительно на треть, это добавит прочности, конечно получаем дабы все кусочки стеклоткани прекрасно пропитывались смолой. Накладываем всего три — четыре слоя, поскольку подробность не силовая ( не держит другую подробность) и между каждыми слоями прекрасно промазываем эпоксидкой.
Возможно применять и полиэфирную смолу, в случае если отыщете, она менее текуча, но имеет едкий запах, Трудимся в резиновых перчатках, и сходу большое количество эпоксидного клея не разводим (двухкомпонентный состав 1 к 10), клей начинает полимеризовываться (застывать) уже через час.
В случае если смола начинает густеть и вы не успеваете её применять, то смолу возможно разбавить ацетоном (но не более 10 процентов ацетона).
Самый верхний слой, нужно, покрыть смолой, разведённой каким- нибудь наполнителем ( пластиковая стружка, алюминиевая пудра и др.) Это не позволит верхнему слою потечь и с боков изделия не будет подтёков, и застывших капель, каковые необходимо позже будет удалять вышкуриванием.
При застывании эпоксидка имеет свойство, хотя бы чуть чуть, но остановиться с небольшими неровностями, ямками. Отечественная задача создать в этих ямках (впадинах) царапинки и риски, возможно это сделать наждачной бумагой ( 80 — 200 абразив) либо металлической кисточкой, сделанной из тросика и трубки. Покрыв всю поверхность (и выпуклости и ямки) сеткой небольших царапин мы добьёмся большой агдезии (сцепки) верхнего слоя и стеклошпаклёвки.
Трудимся в перчатках и нужно, в респираторе, поскольку стеклоткань сделана из узких стеклянных частичек, каковые попав кроме того на кожу (не дай всевышний в дыхательные пути) , в случае если расчесать приводят к раздражению. Покрыв поверхность стеклошпаклёвкой, возможно отделить практически готовый воздухозаборник от глиняного макета.
Кстати, глину возможно сохранить и обжечь в печи, перевоплотив в керамику, это разрешит вам при жажде организовать мелкосерийное производство подробности воздухозаборника и не только его, в отличие от пенопластового макета, что многие позже из подробности ацетоном.
Отделив воздухозаборник от макета, остаётся его ещё раз зашкурить, подровнять и вывести финишной шпаклёвкой под покраску и последующую грунтовку.
О работе с эпоксидной смолой и стеклотканью, возможно почитать так же в данной статье, где я обрисовал изготовление подиумов для динамиков, устанавливаемых в дверях автомобиля. Ну либо тут — в статье про изготовление подиума для сабвуфера, монитора и усилителя.
Последняя операция- это сверление крепёжных отверстий в бобышках изделия. Просверлив их, остаётся приложить воздухозаборник на заблаговременно отмеренное посередине место на капоте и просверлить отверстия в металле капота, применяя в начале сверления пластиковый воздухозаборник с отверстиями как кондуктор.
Так же необходимо вырезать прямоугольные окна в капоте, соответственно форме воздухозаборника и подвести в том направлении воздушный фильтр, это разрешит создать инерционный надув и мало поднимет мощность.
Ещё рекомендую на входных окнах капота закрепить железную сетку от всякого мусора и в местах отреза металла загрунтовать срезы и прокрасить.
Остаётся покрасить готовое изделие и прикрепить к капоту посредством винтов с прекрасными хромированными головками, а возможно сделать воздухозаборник (как на жёлтой машине), дабы его крепления не были видны по большому счету. Для этого в воздухозаборник с обратной стороны гайки либо бобышки с резьбой, а позже при закреплении воздухозаборника, болты либо винты вворачиваются с обратной стороны капота.
Изготовление этого изделия из металлического страницы (0,8 — 1 мм) еще легче, поскольку потребуются кусок картона, скотч, ножницы по картону и металлу, кусочки листового металла, проволока диаметром 5 — 7 мм и сварочный полуавтомат.
Если вы захотите сделать верхнюю часть (потолок) воздухозаборника более выпуклую, тогда необходимо будет повозиться продолжительнее (применяя британское колесо), но, это не обязательно, поскольку эта подробность и с плоским верхом смотрится хорошо.
Для начала определяемся с размерами, лишь в этом случае трудимся не с глиной, а с картоном. Вырезаем из картона верхнюю часть, боковинки , заднюю часть и склеив все эти подробности скотчем, прикладываем к капоту автомобили. Не забываем контролировать симметричность, верхнюю часть возможно проверить сложив её пополам, а боковинки контролируем на одинаковость легко наложив одну на другую сверху.
В случае если форма либо размеры не устраивают, то вырезаем из картона побольше либо мельче и снова прикладываем, поскольку картон это не металл и резать его весьма легко.
В случае если приложенный на капот, пока картонный воздухозаборник устраивает по дизайну и размерам, то остаётся разобрать его, отклеив скотч, и приложив все картонки на листовой металл, их чертилкой либо маркером. Имеется, действительно, один нюанс, боковинки и верхнюю часть воздухозаборника возможно слелать из цельного страницы и позже лишь согнуть боковины на 90 либо более градусов (зависит от выбранного дизайна) довольно верхней части, но для прекрасной и качественной эластичны нужен листогиб — гибочный станок.
В случае если его нет, значит боковинки раздельно и после этого привариваются к верхней части, по окончании шлифовки сварных швов подробность будет смотреться как цельная. По окончании переноски размеров на листовой металл вырезаем подробности ножницами либо болгаркой, после этого прихватив боковинки к верхней части сваркой, контролируем требуемые углы, подгибаем, в случае если необходимо, а после этого обвариваем.
изготовленные мной стеклопластиковые кофры для мотоцикла
самодельные бардачки из стеклоткани для мотоцикла
Потом, привариваем заднюю более низкую стенку, а после этого к передним окнам, куда фактически, заходит воздушное пространство, необходимо приварить выгнутые по форме окон из 5 — 7 мм проволоки кантики, каковые придадут изделию законченный ( фирменый) жёсткость и вид, без этих кантиков создаётся чувство незаконченного вида из за остроты кромки. Потом, остаётся приварить изнутри бобышки с резьбой либо гайки для крепления воздухозаборника к капоту. Эти гайки приварите, примерно, на сантиметр выше кромки, поскольку необходимо будет по кромке разрешить войти резиновый уплотнитель.
По окончании сварочных работ зашлифовываем все сварные швы снаружи, и в случае если где- то неровности, непровары и кратеры, то легко перешпаклёвываем швы, поскольку это же не швы бензобака. Остаётся всё отшлифовать брусочком с наждачкой, загрунтовать и покрасить изделие.
Расширение колёсных арок.
В трансформации дизайна кузова машин, самый частым и действенным способом улучшения внешнего вида автомобили есть расширение ступиц колёс, установка более широких колёс и соответственно расширение арок колёс. Колёса выдвигают в стороны с попощью ступичных переходников (в форме катушек) выточенных из качественных алюминиевых сплавов(к примеру Д16) либо титана (подробнее об этом в статье про широкие колёса — ссылка чуть выше).
По окончании выдвижения колёс в замены и стороны их ширины на громадную, машина получает вид мускулкара, а по окончании замены пружин на более маленькие ещё и приземестый спортивный вид с заниженным центром тяжести. Остаётся поменять лишь одно — увеличить стандартные колёсные арки .
Работа начинается как неизменно, с вырезания и разметки картонных шаблонов.Принцип один: вырезал примерил, не хватило ширины додаём посредством скотча полосу картона и снова примеряем, пока не добьёмся достаточной ширины прикрытия колеса и премлемого внешнего вида. Прикреплять картон к кузову для просмотра возможно тем же скотчем.
В то время, когда форма шаблона понравится, вырезаем из картона зеркальную копию. Один шаблон для правой арки, второй для левой в зеркальном отображении.
То же самое проделываем и с задними арками, и по окончании всего добавляем на каждой картонке по 2-3 сантиметра ширины (ну либо запоминаем и позже добавляем эти 2-3 см на металлической подробности) . Это необходимо во первых для закатки наружных кромок арок на зиговочной машине, про которую читаем тут.
Это придаст красивый вид и жёсткость («съест» приблизительно сантиметр — полтора ширины, может и больше, в случае если арка громадная и машина также), а во вторых ширина чуть уменьшится при придании выпуклости листовому металлу, ну а в третьих лишнее неизменно легче отрезать чем добавить не добывающий фрагмент.
Вырезав картонные шаблоны накладываем их на металический лист толщиной равной толщине кузова вашей автомобили(в большинстве случаев от 0,7 у свежих до 1 мм у более древних моделей), обводим маркером и вырезаем сперва чуть с запасом болгаркой, а после этого уже совершенно верно ножницами по металлу.
Потом для придания выпуклости пригодится кожаная подушка набитая дробью либо песком, (пример кожаной подушки и молотков, возможно взглянуть тут) и молоток со сферическим и отполированным бойком. Определившись с какой стороны подробность будет выпуклой, данной стороной ложим на подушку и начинаем наносить нередкие удары, неспешно двигаясь по спирали от середины к краям.
Со временем подробность начинает покупать выпуклый вид и в один момент покупать жёсткость. В то время, когда достигли нужной глубины подробности, ставим её уже не на подушку, а на плоскую и ровную наковальню либо плитку, и в обязательном порядке поверхность данной плитки должна быть если не полированной, то хотя бы шлифованной.
От этого зависит гладкость поверхности готовой подробности. Положив подробность на плитку, пластиковым молотком изнутри подравниваем неровности и шишки .Обстучав всю поверхность на плоской плите, вы конечно не выровняете подробность всецело .
Для придания и окончательной отделки ровного и зеркального вида выпуклой подробности её нужно прокатать между роликами британского колеса (про британское колесо читаем вот тут). Начинаем прокатывать с маленьким прижимом и неспешно сжимаем штурвальчиком ролики скобы до все возможного упрочнения.
На выходе обязана оказаться идеально ровная делаль, которую сглаживать шпаклёвкой нет никакой необходимости.
В то время, когда арка готова, пока не торопимся её приваривать к кузову, поскольку нам нужно сделать ещё одну( зеркальную копию) , которая отправится на другую сторону автомобили. А так как арка пока не приварена к кузову, то сверять с ней вторую арку при изготовлении будет намного легче.
И ещё, пока не приварили к кузову, необходимо будет закатать кантик наружной кромки арки посредством зигмашины (смотрите про зигмашинку кликнув по ссылке выше в тексте), это добавит жёсткости арке и придаст законченный фирменный вид.
И в то время, когда станете изготовлять вторую арку на другую сторону автомобили, то применяйте картонный шаблон первой арки (лишь перевёрнутый), и при изготовлении второй арки, вы посредством этого шаблона добьётесь однообразной формы обоих арок.
Останется сейчас приварить их совершенно верно к кузову, при необходимости обрезать часть родного крыла(с закатанной частью) и заполировать сварные швы. Задние арки делаем по такому же принципу, и в то время, когда будут приварены и задние арки, то нужно для жёсткости и полной гармонии соединить задние и передние арки расширенными порогами( см. фото на примере запорожца). Сейчас необходимо зашлифовать и перешпаклевать сварные швы, загрунтовать и покрасить.
Конечно же про тюнинг кузова дело занимательное и необъятное и его нереально обрисовать в одной статье, но однако сохраняю надежду эта статья понадобится новичкам, творческих удач всем!