В заголовной заметке были обрисованы неспециализированные правила выбора автомобиля. Она окажет помощь прежде всего тем, кто в первый раз столкнулся с выбором автомобиля, и еще не в состоянии составить перечень претендентов на приобретение. Целью данной же заметки есть оказать помощь читателю составить стратегию проверки автомобиля на техсостояние, дабы приобретённый автомобиль не начал сыпаться по окончании приобретения.Выбор автомобиля бывшего в потреблении требует в большей части случаев всего лишь внимание, но в случае если кроме того вы обратитесь в особое агенство по осмотру машин, кое-какие знания вам все таки потребуются. Начнем.
Для начала нужно ввести термин критичности неисправности. Все недочеты б/у автомобиля возможно поделить на три типа: некритичный, критичный, категорически критичный. Некритичные недочеты, это те неприятности автомобиля, на исправление которых не потребуется вложение солидных временных затрат и сумм. К критичным я отношу недочеты, на исправление которых потребуется большое количество времени либо денег, но их исправление достаточно реально. Категорически критичные недочеты, это неприятности автомобиля, каковые не реально исправить за разумные деньги либо время.
Кузов
Кузов автомобиля, это подробность, на которой предстоит сидеть, на которой закреплена подвеска, и на которой висит двигатель. Многие эксперты начинают осмотр автомобиля как раз с кузова. Прежде всего ищутся следы аварий. На прошлое с авариями смогут показывать замененные боковые стекла, замененное лобовое стекло, конечно замененные элементы «оперения» (двери, крылья, капот).
Остекление
Со стеклами все легко: они должны быть уникальными и произведены в тот же год(+-1 год), что и автомобиль.
Кузовщина
С кузовными подробностями все сложнее: чтобы понять чинилась либо красилась подробность, нужно заметить следы неродной краски(выгорание и цвет лака на одной подробности не соответствует цвету и выгоранию на другой). Но машина могла быть всецело перекрашена, тогда выгорание и цвет лака будут однообразны по всей машине.
Кстати, наличие толщиномера при осмотре автомобили сможет продемонстрировать подробности, каковые были выправлены.
Толщиномер показывает расстояние от точки прилегания прибора до металла, совершает это достаточно совершенно верно. В случае если расстояние в некоторых местах подробности намного больше, чем в других — эта подробность чинилась. Данный принцип трудится, по причине того, что при выправлении подробностей нереально вернуть их исходную форму и мастерам нужно нанести особую шпатлевку, по окончании чего наждачкой сточить её до для того чтобы состояния, дабы снаружи подробность казалась идеально ровной.
В самом по себе кузовном ремонте нет ничего ужасного, но некачественная шпатлевка весьма скоро начнет трескаться, качественная также начнет трескаться но существенно позднее. В итоге кузовную подробность прийдется поменять. Самое основное, для чего ищутся следы аварий, это чтобы понять — были ли нанесены машине фатальные повреждения либо нет. Фатальных неприятностей возможно три: повело кузов автомобиля, погнуты лонжероны, уведены стойки(перемычки между крышей и основанием кузова, каковые образуют дверные проемы).
В общем случае, если у автомобили был сильный лобовой, задний либо боковой удары — таковой автомобиль лучше не брать, поскольку смогут вылезти сюрпризы наподобие нестабильности кузова(а ведь он у многих легковушек несущий), нарушенной геометрии выставления колес без возможности исправить.
Ну и самое основное — крыша автомобиля расчитана на один переворот. При втором перевороте крыша фактически гарантированно сложется и не выполнит собственной работы.
В общем — автомобиль по окончании сильных ударов не надёжен и непредсказуем. Хорошим знаком являются сколы.
Сколы
В случае если на дверях и капоте имеется сколы, это довольно часто показывает, что машина не красилась.
Но не следует слепо верить сколам. Проверка толщиномером в любом случае необходима.
Зазоры
Еще один метод выяснить, ремонтировался ли автомобиль, это взглянуть зазоры. Зазор — это расстояние между рядом стоящими кузовными подробностями. К примеру, между задней и передней дверями, между капотом и крылом. Зазоры должны быть симметричными, другими словами, в случае если слева между дверями 4 мм, то и справа должно быть 4 мм.
Ясно, что между дверями и между капотом и крылом будут различные зазоры, но они должны быть симметричными. Наблюдать нужно на все зазоры, включая фары и рядом стоящие подробности, капот и рядом стоящие подробности.
Пороги
Еще одним ответственным элементом являются пороги.
Пороги — это подробности, каковые тянуться от переднего до заднего колеса в нижней части кузова. Тут единственное требование — они не должны быть старыми.
Ржавчина
Конкретно ржавчину нельзя отнести к какой или критичности недочетов.
Одно дело в то время, когда ржавчина начала имеется переднее крыло, а совсем второе, в то время, когда дело коснулось порогов. Ржавчина может показаться на голом цинковом покрытии и снимается самой небольшой наждачкой, быть может проесть дыру.
В случае если в подробности уже показалась дыра, либо металл стал достаточно узкий по окончании зачистки, тогда от ржавчины возможно избавиться двумя дорогами: заменить всецело подробность, либо заменить старый фрагмент подробности. Первый метод обычный, второй кустарный, и не дающий никаких обеспечений.
В любом случае от ржавчины нужно избавляться, и это как минимум обойдется покраской, как максимум заменой подробности.
Двигатель
Второй по критичности деталью есть трансмиссия и двигатель. Самое первое, на что нужно обратить внимание, это на сухость. Осмотр проводится из под капота, конечно с ямы.
Из исправного двигателя не должно ничего течь, и никакие соединения подробностей не должны очень сильно «потеть» (похоже именно на пот, поскольку ничего не капает, а всего лишь легко увлажнено жидкостью либо маслом). Любой подтек закончится заменой сальников(особые уплотнители около вращающихся подробностей), заменой прокладок(уплотнители неподвижных сочленений) либо же заменой железа, поскольку подтек возможно из-за трещины.
В случае если двигатель идеально чистый, выводы по нему сделать запрещено, поскольку его имели возможность , либо помыть намерено, дабы смыть подтеки и подпотевания. В этом случае лучше делать осмотр автомобиля по окончании остывания, поскольку все уплотнители начинают течь и потеть как раз в остывшем состоянии, а в то время, когда нагреваются, возрастают в размере и становятся более эластичными.
Следующим элементом, на что нужно обратить внимание, это трубки и шланги.
Все они не должны иметь трещин. Шланги должны быть эластичными.
Потом нужно обратить внимание на бачки. Они не должны иметь трещин, конечно следы ремонта.
Жидкости
Проверка уровня жидкостей хоть и есть необходимым пунктом проверки автомобиля, но мало о чем может сообщить: небольшой уровень — в далеком прошлом не заглядывали, обычный уровень — только что подлил. Дабы удостовериться, что все жидкости остаются на месте, окажет помощь лишь метод опечатывания.
Уровень всех жидкостей приводится в норму, по окончании чего все пробки и щупы пломбируются так, дабы не было возможности открыть бачок либо щуп, не нарушив пломбу. Возможно опломбировать капот, тогда пломбирование всего что в не имеет смысла. Машина обязана проездить по окончании пломбирования около 500км по городу, поскольку поездка по автостраде может не продемонстрировать расхода масла.
Масложор
Самый покрытый тайной вопрос это масложор, либо изношен ли двигатель до для того чтобы состояния, что через поршневые кольца масло попадает в камеру сгорания и вылетает в выхлопную трубу. Про метод опечатывания я уже сказал выше.
В дополнение к нему, либо в замен, в то время, когда опечатать невозможно возможно взглянуть на дым автомобиля. Он должен быть прозрачным либо прозрачно белым. В случае если дым имеет какие конкретно или оттенки(значительно чаще светло синий) либо легко через чур густой дым, то либо у двигателя неприятности либо масложор с залитой присадкой «антидым».
Звук работы
Достаточно сложный в оценке параметр. оптимальнее сравнивать пара претендентов на приобретение. В общем случае ничего не должно выть либо звучно ритмично щелкать.
Контролировать работу двигателя по звуку нужно в различных режимах, поскольку на холостых оборотах он может трудиться тихонечко, а на высоких оборотах может оказаться вой.
Коробка передач
Кроме того если вы вовсе не разбираетесь в устройстве автомобиля, вас должно смутить что автомат через чур грубо переключается на каких или режимах, а у механики через чур туго включаются передачи либо напротив смогут выскочить на скорости.
Очевидно никаких стуков, хрустов, воев и других посторонних звуков быть не должно. Попытайтесь проехать в машине на различных режимах(деятельный, спокойный).
Подвеска
оптимальнее диагностировать подвеску на особых пневмостендах, где каждое колесо раскачивается и проверяется на премет стуков.
Но в случае если пневмостенда нет, вам окажет помощь нехорошая дорога. При прохождении «стиральной доски» при легко надавленном тормозе (чтобы лишь только прижать колодки к дискам, поскольку колодки также смогут в отведенном состоянии брынчать) не должно появлсяться звонких и глухих железных звуков. Так же нужно совершить осмотр сайлент блоков (резиновый посредник между кузовом и рычагом подвески). Сайлент блоки не должны иметь больших трещин и надрывов.
Амортизаторы проверяются лишь на ходу, поскольку заклинивший амортизатор не покажет себя стоя.
Прекрасно проверяются амортизаторы на лежачих полицейских. Во первых машина обязана по окончании проезда сделать 2-3 перемещения по вертикали, во вторых левая и правая стороны должны ходить симметрично. Ну и последнее, что возможно проверить в подвеске, это продолную устойчивость.
Для этого нужно сделать резкое ускорение на машине и резкое торможением двигателем. Никаких ударов быть не должно.
В случае если имеется удары, либо неисправны продольные стабилизаторы, либо опоры коробки передач/двигателя/заднего дифференциала.
тормоза и Ступичные подшипники
Подшипники проверить возможно лишь на предмет предельного износа.
При перемещении не должно быть никакого воя либо шума (в случае если само собой разумеется машина не на шипах, тогда о подшипниках ничего нельзя сказать), конечно по окончании поездки подвешенное колесо не должно раскачиваться.
У тормозов нужно проверить усилитель тормозного упрочнения: для этого на заглушенной машине надавите тормоз до упора, а позже заведите машину — в случае если педаль тормоза еще утонула, значит усилитель трудится. Потом нужно проверить экстренное торможение. Машина обязана тормозить ровно(убедитесь что тормозя, вы никому не мешаете и не рискуете повредить автомобиль в следствии заноса).
В случае если машина тормозит рывками (очевидно абс не должна срабатывать), либо при торможении появляется дрож, тормозные диски либо колодки подлежат замене.
Так же осмотрите глубину выработки тормозных дисков и остаточную высоту рабочей поверхности тормозной колодки(тормозная колодка складывается из железной накладки бОльшего размера и рабочей фрикционной поверхности меньшего размера). В случае если выработка в тормозном диске более 1 милиметра, может идти обращение о замене тормозных дисков(правильные допуски зависят от рекомендаций производителя дисков либо автомобиля). В случае если остаточная толщина рабочей поверхности колодки менее 4 мм, так же может идти обращение об их замене.
Очевидно тормозные механизмы должны быть сухие(их само собой разумеется может смочить вода из луж), тоесть никаких подтеков и тем более капель не допускается.
Электрика
Тут стоит обратить внимание на все провода, каковые видно. Смутить может как пучок непредусмотренных производителем проводом, так и просто перемотанные изолентой провода(время от времени изолента нужна, время от времени нет). На любое внесение трансформаций в проводку должно быть объяснение, на основании которого уже делать выводы о критичности.
На прибороной панели должны быть исправны все лампочки. Частенько неисправность прячется выкручиванием лампы.
В большинстве случаев все лампочки на приборной панели при включении зажигания загораются на некое время.
Прежде всего должны интересовать лампы уровней жидкостей, лампа подушек безопасности, лампа АБС, лампа низкого напряжения питания.
В случае если имеется возможность совершить компьютерную диагностику — в обязательном порядке сделайте это. Вас должны интересовать неточности по всем компонентам автомобиля (двигатель, ABS/ESP, коробка передач, комфорт, климат контроль, иммобилайзер полный привод и другое).
Все неточности нужно сохранить, по окончании чего скинуть и разрешить машине поездить несколько дней. В случае если через несколько дней неточности снова показались — имеет место неисправность.
Салон
Ну и последнее, про что нужно поведать это салон.
Тут все легко. Везде должны быть разумные зазоры, никаких трещин и никаких посторонних тресков и скрипов при езде по кочкам.
Как все это применять
Все люди различные и у всех собственные критерии критичности. Кто то берёт машину под восстановление, кто то желает приобрести готовый вариант для беспроблемной езды в ближайшие несколько лет. Но в любом случае нужно отыскать как возможно больше замечаний по автомобилю.
Любой ремонт, кроме того самый незначительный будет совершён уже за счет клиента, соответственно продавец обязан это учесть при задании цены за автомобиль.
Самой хорошей приобретением будет являться та, из-за которой сумма всех ремонтов и автомобиля будет ниже, чем у других предложений. Ни при каких обстоятельствах не слушайте продавца, что пробует доказать, что это не неисправность. Все, что трудится не так, как задумано, есть неисправностью. Каждая неисправность устраняется при помощи затрат на запчасти и работу.
Ваша задача убедить в этом продавца.
Ну и как в большинстве случаев — будут вопросы — задавайте вопросы. Удачи в выборе.
Удачи на дорогах!