В этой статье будут описаны свечи накаливания дизельного двигателя, которые являются важным элементом для надёжного пуска дизеля. Ведь как известно, когда поршень дизельного двигателя подходит к верхней мёртвой точке и сжимает воздух, и температура его значительно повышается (примерно 700 — 900°), а впрыснутое вовремя топливо самовоспламеняетя. Но вот зимой температуры от сжатия может не хватить для уверенного воспламенения топлива, и вот для этого и существую свечи накала, о которых мы и поговорим в этой небольшой статье.
В отличие от карбюраторного двигателя, у которого свечи зажигания воспламеняют бензовоздушную смесь в камере сгорания даже летом, про свечи накаливания начинают вспоминать только лишь с похолоданием. Особенно если двигатель уже подуставший, компрессия невелика (о важности компрессии дизельного мотора, какой она должна быть и вообще всё о ней советую почитать вот тут).
От этого температура сжатого воздуха и топлива значительно падает, впрыснутое топливо хуже воспламеняется и от этого без свечей не заведёшь дизель, даже при плюсовой температуре.
А что уж говорить про морозную погоду.
Тем более при минусовой температуре, свечи накала могут быть раскалёнными до трёх минут, даже когда дизель завёлся и уже работает на холостых, но ещё не достаточно прогрет. Это способствует уменьшению количества вредного выхлопа при прогреве дизеля, да и работа на холостых более устойчива.
В этот момент свечи раскаляются полностью, и их температура накала просто поддерживается уже не таким мощным током (что позволяет сберечь бортовую электроэнергию).
Работа свечей при работающем моторе контролируется отдельным датчиком температуры, который по мере прогрева и устойчивой работы дизеля, отключает свечи c помощью реле свечей накаливания.
А при плюсовой температуре датчик так же следит за температурой мотора, и если она понижается (например осенью) то и время прогрева свечой камеры сгорания увеличивается. И чем ниже температура окружающего воздуха, тем дольше прогревается свечой камера сгорания (до момента угасания лампы на приборной панели), что способствует лёгкому запуску дизеля. Поэтому при ухудшении запуска, следует кроме свечей накаливания, проверять и исправность датчика температуры, управляющего свечами.
Какие свечи накаливания бывают.
Свечи для дизелей бывают открытого типа и закрытого. Свечи открытого типа (со спиралью накаливания, см. фото слева) могут тоже отличаться друг от друга и они ставятся на более древних машинах (или тракторах) и они менее надёжны, так как принцип их работы и пуск дизеля основан не сколько на подогреве камеры сгорания раскалённой спиралью (чтобы запустить мотор) а сколько от попадания топлива на раскалённую спираль). И при плохом топливе (или от воды в соляре) спираль постоянно окисляется, подгорает, и становится со временем тоньше и свеча выходит из строя.
Более надёжны и долговечны современные свечи закрытого типа (см. фото) с двойной спиралью.
Они не окисляются от примесей в топливе, так как спираль в них находится внутри в керамическом порошке и закрыта специальным колпачком, который нагревается вместе с спиралью. К тому же такие свечи имеют бoльшую температуру нагрева и рассчитаны хорошо подогревать камеру сгорания и естественно повышать в ней температуру, чтобы легко воспламенить топливо.
Есть ещё похожие свечи тоже закрытого типа, но с одной спиралью (моноспиралью) но всё же они постепенно вытесняются более современными свечами с двойной спиралью.
Ну и самые современные высокотемпературные свечи накаливания (из керамики) устанавливают на самые современные дизели с низким сжатием но с надувом, позволяющим увеличить мощность двигателя, несмотря на низкую степень сжатия.
У таких двигателей вредных выбросов меньше, а установленные в них керамические свечи намного долговечнее обычных.
И хотя принцип работы многих свечей накаливания почти одинаковый, да и резьба для их крепления тоже, но всё же при покупке новой свечи (или свечей) всегда следует сверяться с рекомендациями завода изготовителя.
Что касается выбора производителя при покупке свечей, по любому следует отдавать предпочтение авторитетным фирмам. И хотя цены значительно отличаются от цен китайских подделок, всё же на качестве не стоит экономить и лучше переплатить. Это даст гарантию того, что вам не придётся через короткое время вновь открывать капот и менять вышедшую из строя свечу новой.
Здесь так же как и с другими запчастями действует знаменитая пословица, что скупой платит дважды.
На большинстве дизельных иномарок, при неисправных свечах накаливания, мотор можно запустить при температуре не ниже +5 градусов. При более низкой температуре и неисправных свечах накала, запустить большинство дизелей не так то просто. Поэтому если на улице холодно ( холоднее +5), а ваш дизель не запускается, то не пытайтесь посадить аккумулятор до конца.
Лучше проверьте работоспособность свечей. Как это сделать можно подробно прочитать вот в этой статье, которая называется «Что делать, если дизель плохо запускается при похолодании». Там же описаны и другие причины плохого запуска дизеля зимой.
Неисправности свечей накаливания.
У свечей накаливания в основном страдает наконечник, оно и понятно — это наиболее нагруженная часть свечи (ведь он постоянно накаляется до большой температуры, и при этом на него может попадать масло и пригорать, или струя топлива — при неисправностях). И по состоянию наконечника свечи, можно определить причину неисправности других компонентов машины, ведь когда с ними всё в порядке, то и свеча отрабатывает нормально весь свой ресурс.
Основные неисправности определяются по внешнему виду наконечника, и чтоб его рассмотреть, естественно нужно выкрутить свечу (свечи). Делать это нужно аккуратно и выкрутив свечу, внимательно осмотрите наконечник.
Если самый кончик наконечника имеет больший диаметр, чем весь наконечник (раздут как шарик), или имеет точечные прогары, то это значит что бортовое напряжение вашей машины постоянно завышено, то есть вместо положенных максимальных 14, 5 вольт, генератор выдаёт больше (например 15 — 16 вольт). Но как правило причина в неисправном реле регуляторе. Поэтому если вы обнаружили раздутый кончик свечи, значит проблема в повышенном напряжении.
Чтобы в этом убедиться, заведите двигатель и прикоснитесь щупами тестера (мультиметра), выставленного в режим вольтметра (измерения постоянного тока) к клеммам аккумулятора и добавив газу (попросите помощника) проверьте напряжение при повышенных оборотах. Оно не должно повышаться более 14,5 вольт.
От повышенного напряжения страдают не только свечи, но и другие компоненты электррооборудования (например сгорают лампочки). Естественно эту неисправность нужно устранить, заменив реле регулятор.
Ещё одна неисправность, при которой страдает наконечник свечи (часть его отсутствует, а бывает он сгорает полностью) это неправильное направление факела форсунки (струя бьёт на кончик свечи) или работа её через раз.
При такой неисправности следует проверить на стенде работу форсунки того целиндра, свеча которого пострадала. Эта же неисправность может быть и из-за слишком повышенного напряжения, например свеча рассчитана на 12 вольт, а работает она при 24 вольтах. И если проверив форсунку на стенде, вы убедились, что с ней всё в порядке, значит проверьте бортовое напряжение, или работу блока управления впрыском (на современных дизелях — возможно нарушение синхронизации впрыска). Вздутие всего наконечника свечи (не только кончика) происходит из-за попадания масла в камеру сгорания. При такой неисправности возможен ремонт двигателя или нужно просто заменить сальники клапанов.
Бывает, что наконечник свечи искривляется — его ведёт как от повышенного нагрева. Причина может быть опять же от неправильного направления факела (бьёт на наконечник), или перебои в работе форсунки, ну или неисправностиь блока управления на современных дизелях. Такая же неисправность происходит из-за слишком повышенного напряжения в бортовой сети, которое проверяется с помощью тестера. Бывает ещё чисто механическая неисправность — наконечник свечи касается ею корпуса, согнут (замыкает на массу). Такая неисправность происходит от слишком большого усилия при затяжке свечи в головку цилиндров.
Ну и ещё одна распространённая неисправность — слой нагара внизу наконечника (между корпусом и наконечником). Это происходит от неправильной регулировки Топливного насоса высокого давления (ТНВД), опять же от неправильно бьющего факела из форсунки или при перебоях в её работе, или из-за неисправности блока управления на современных дизелях.
О других неисправностях дизельного двигателя советую почитать вот в этой статье, а так же вот в этой , ну и во всей рубрике «Дизели» новички тоже найдут для себя много полезного.
Там же описано как проверить работоспособность свечей. Надеюсь эта статья будет полезна новичкам, у которых возникли проблемы со свечами накаливания, успехов всем.