Ремонт турбин может пригодиться на любом двигателе из-за последовательности обстоятельств, каковые будут обрисованы ниже. И ремонт турбокомпрессора — это достаточно таки востребованная услуга в автосервисах, и причём не недорогая. Но при умелом подходе, отремонтировать турбокомпрессор возможно и собственными руками.
В данной статье мы детально разглядим устройство турбины, нередкие обстоятельства её поломок, как продолжить ресурс турбины и вероятно ли её отремонтировать собственными руками у себя в гараже.
Турбокомпрессор (турбина) раньше устанавливался лишь на спортивные автомобили, но на данный момент его возможно встретить под капотом любого дизельного автомобиля, а также на серийных бензиновых автомобилях. Так как турбина, не обращая внимания на собственное несложное устройство, способна ощутимо поднять мощность дизельного двигателя, что без неё будет намного не сильный бензинового однокубатурного мотора.
Принцип работы турбины достаточно несложен и в ней употребляется энергия выхлопных газов. Имеется конечно же и другие более прогрессивные конструкции турбин (к примеру в данной статье обрисована турбина, которая по большому счету не имеет провалов в работе, а её вал с подшипниками трудятся без масла), но самая распространённая как раз та, на которой употребляется бесплатная энергия выброса.
Принцип действия таковой турбины весьма несложен: выхлопные газы попадают в чугунную улитку и раскручивают крыльчатку, лопасти которой установлены на их пути. Но на одном и том же валу посажена вторая крыльчатка, отделённая перегородкой и находящаяся в отдельной улитке — компрессоре.
И эта вторая крыльчатка начинает нагнетать воздушное пространство в впускной тракт, тем самым поднимая в нём давление воздуха. Чем больше обороты вала с крыльчатками, тем больше давление воздуха в впускном коллекторе и в камерах сгорания мотора. От этого процесс горения топливной смеси ощутимо улучшается и от этого заметно поднимается мощность двигателя (на 20 — 40%).
На словах всё помой-му легко, но конструкция турбины, без оглядки на собственную простоту, выполнена с громадной точностью. Точность нужна для того, что во первых зазоры между валом и подшипниками скольжения малы, а подшипники и вал должны иметь весьма правильную и ровную поверхность трущихся пар.
А во вторых это то, что обороты вала достигают около двухсот тысяч оборотов в 60 секунд (а на спортивных автомобилях ещё больше), и каждая неточность в изготовлении вала либо крыльчаток, посаженных на данный вал, приведёт к дисбалансу и к разрушению турбины.
Но значительно легче не допустить поломку, нежели её устранить, исходя из этого перед тем как обрисовывать ремонт турбокомпрессора, направляться ознакомить новичков с обстоятельствами, способные привести к выходу из строя турбины и к большим тратам на её ремонт.
Главные обстоятельства, каковые ведут к выходу из строя и ремонту турбины.
Несвоевременная замена масла.
Замена масляного фильтра и масла обязана происходить в сроки установленные заводом изготовителем двигателя, но лучше на несколько тысяч раньше установленного срока. Так как масло со временем загрязняется продуктами износа (железной пылью) которая есть абразивом. К тому же масло со временем теряет собственные антизадирные свойства.
Эти негативные факторы скоро выведут из строя подшипники скольжения турбины. Заливка в двигатель моторного масла не того класса и не того качества, что рекомендует завод изготовитель двигателя. Не забываем, что обороты вала турбины огромные, соответственно его подшипники скольжения должны смазываться качественным и чистым маслом. Перегиб либо забивание маслопровода, что подводит масло под давлением к подшипникам скольжения турбины.
От перегиба маслопровода происходит пары трения и масляное голодание (подшипники скольжения) трутся на сухую и мгновенно выходят из строя. Резкое повышение оборотов не прогретого двигателя, в особенности зимний период либо по окончании продолжительного простоя автомобили. Зимний период либо в то время, когда машина продолжительно стояла, масло не сходу поступает в совокупность смазки, а через некое время.
Исходя из этого повышать обороты сразу после пуска двигателя не рекомендуется. По окончании поездки запрещено сходу глушить двигатель, и как раз для этого и устанавливают на более свежие дизеля турботаймер, что глушит двигатель по окончании некоего времени, в то время, когда обороты турбины снизятся. Перегрев двигателя, что приводит с снижению давления и значительному разжижению масла в масляной совокупности.
А как осознать, что с турбиной что то произошло и требуется ремонт?
Динамика разгона автомобиля заметно ухудшилась, тесть мотор утратил мощность. Расход масла стал ощутимо больше, чем в большинстве случаев (исправный турбированный двигатель обязан расходовать не более 1 литра масла на 10 тысяч км.
Цвет выброса стал тёмным либо сизым (сизый дым). Звук турбины при её работе стал хорошим от простого (особенно на непрогретом моторе), к примеру скрежет либо свист, ну либо по большому счету нет никакого звука (звука нет в то время, когда заклинило вал). Ещё не редкость, что трескается корпус чугунной (высокотемпературной) улитки (на бензиновых моторах ставят не просто чугунную улитку, а сплав чугуна с никелем — более жаростойкий сплав), к примеру от проезда машины по глубокой луже и попадания воды на раскалённую улитку. Трещины выявляются внешним осмотром. При осмотре полезно отделить турбину от коллектора и посмотреть вовнутрь улитки (улиток).
На внутренних стенках улитки и на крыльчатке не должно быть следов моторного масла. В случае если масло присутствует, значит требуется ремонт и разборка (замена уплотнителей). Пристально осмотрите внутреннюю часть улиток.
В случае если на стенках имеются задиры, значит подшипники скольжения через чур изношены, да так, что крыльчатка цепляет за корпус. Это подтверждается повышенным шатом вала (люфтом) -чувствуется руками.
Подробнее о неисправностях турбины продемонстрировано в видеоролике ниже.
Многие задаются вопросом, а возможно ли произвести ремонт турбины собственными руками, в гаражных условиях.
Возможно, но смотря какой ремонт и об этом подробнее будет написано ниже. Но для начала направляться снять турбину с двигателя, открутив подводящие к ней масло-проводы. Ну а после этого откручиваются болты, прижимающие флянцы обеих улиток (алюминиевой и чугунной) к колекторам.
ремонт и Разборка турбины (турбокомпрессора).
Кое-какие неисправности возможно распознать до разборки. К примеру повышенный люфт вала возможно распознать, в случае если взяться рукой за одну из крыльчаток и постараться пошатать её, и в большинстве случаев повышенный люфт прекрасно чувствуется. Но негерметичность (порчу) уплотнений возможно распознать лишь по окончании разборки. Да и выявлять пригодность уплотнителей очень не требуется стараться, а раз уж будет произведена разборка, то по любому нужно будет заменить уплотнители новыми.
Перед разборкой турбины, новичкам рекомендую по окончании каждой снятой подробности всё фотографировать (хотя бы на мобильник) — это окажет помощь потом скоро собрать турбокомпрессор без неприятностей.
Дабы разобрать турбину, направляться открутить хомут либо винты, скрепляющие три её главные части: средняя часть (катридж) и две улитки одна так называемая тёплая (из чугуна), а вторая холодная — из алюминиевого сплава. Многие турбины разбираются, в случае если открутить в центре стягивающий хомут, продемонстрированный красной стрелкой на фото слева.
В большинстве случаев холодная алюминиевая (компрессорная) улитка легко отделяется от средней части, а вот высокотемпературная чугунная улитка может прикипеть намертво. Перед разборкой в обязательном порядке направляться пролить все прикипевшие сочленения проникающей жидкостью (к примеру WD-40, тормозная жидкость либо керосин) и дать подробностям откиснуть некое время.
Использовать неотёсанную силу при разборке не рекомендую, поскольку чугун либо алюминий и без того достаточно хрупкие металлы, а от действия перепадов температур, они со временем ещё больше теряют прочность. В случае если улитка очень сильно прикипела к корпусу, но для её лучшего отклеивания, полезно нагреть её газовой горелкой. Затем возможно осторожно обстучать улитку по кругу пластиковой киянкой и отделить улитку от корпуса.
На некоторых турбинах имеются отверстия с резьбой и вкручивая в отверстия болты, возможно переместить крыльчатку с конуса (отодвинуть от корпуса).
Очевидно болты вкручиваются равномерно. А на некоторых турбинах перед отделением улитки, необходимо снять особое стопорное кольцо, и затем возможно отделять одну из улиток от средней части.
Отделять улитку (улитки) от средней части необходимо с опаской и равномерно, поскольку зазор между внутренними стенками и лопастями крыльчаток улиток весьма мелкий, и при неравномерном отделении улитки от средней части (с перекосом) возможно повредить лопасти крыльчатки.
По окончании отделения обеих улиток (алюминиевой и чугунной) от средней части, уже возможно забрать в руки среднюю часть (катридж и правильнее проверить люфты вала, взявшись за одну из крыльчаток рукой. Радиального биения (люфта) вала по большому счету быть не должно, а осевой люфт допускается чуть ощутимый. Для правильного измерения люфтов (их правильной величины) направляться закрепить корпус турбины (катридж) в тисках (через алюминиевую прокладку).
И установив рядом на верстак индикаторную стойку, возможно упереть щуп индикатора в финиш вала и прокручивая вал и пошатывая из стороны в сторону, совершенно верно замерить люфт. Допустимые значения осевого биения в несколько соток. Но в большинстве случаев люфты ощутимо больше и естественный износ при работе турбины неспешно увеличивает зазор между валом и подшипником скольжения.
И главный вид ремонта — это шлифовка вала (дабы убрать задиры и неравномерность износа) под размер ремонтных втулок (подшипников скольжения с меньшим внутренним диаметром).
Дабы вынуть вал для шлифовки либо замены новым (зависит от степени износа) направляться снять хотя бы одну из крыльчаток (лучше компрессорную, которая вращается в алюминиевой улитке — она легче снимается). Открутив (в большинстве случаев резьба напротив и при откручивании необходимо крутить гайку вправо) удерживающие крыльчатку гайку на валу (либо сняв стопорные кольца — бывают реже), дабы потом снять крыльчатку с вала, направляться воспользоваться маленьким съёмничком.
Но перед этим нужно пролить вал и крыльчатку (особенно высокотемпературную) проникающей жидкостью.
Перед стягиванием крыльчатки съёмником с вала, пометьте маркером либо чертилкой размещение её лопастей относительно вала, дабы потом (при сборке) не нарушить заводскую балансировку. Размещение гайки относительно вала и крыльчатки, также нужно пометить. Но однако по окончании сборки катриджа с восстановленным валом, его в обязательном порядке направляться отбалансировать.
Сами втулки на большинстве турбин удерживаются посредством стопорных колец (в большинстве случаев два кольца со стороны чугунной улитки и одно со стороны алюминиевой), каковые необходимо снять особым инструментом, к примеру таким. Не считая втулок, все уплотнения (сальники) также направляться заменить новыми. Все эти подробности входят в ремкомплект для ремонта турбин и имеется в продаже.
Сделать ремонт турбокомпрессора собственными руками либо обратиться в сервис?
Это смотря какой вариант ремонта. Ремонтнику, решившему сделать ремонт турбины собственными руками, необходимо осуществить выбор из двух вариантов. Первый вариант разрешает сделать ремонт собственными руками, в случае если заказать новый катридж и заменить его.
Катридж — это всецело новая средняя часть турбины (но без улиток), с валом, подшипниками, уплотнениями, крыльчатками. Либо второй вариант — вернуть родной вал его шлифовкой, с последующей заменой уплотнителей и втулок новыми (ремонтными).
И как раз второй вариант не реально выполнить в простом гараже, поскольку не считая шлифовки вала под ремонтные втулки (подшипники скольжения), вал и сам собранный с новыми втулками катридж, направляться в обязательном порядке отбалансировать на особом балансировочном стенде.
При подборе втулок направляться учесть один нюанс — рабочий зазор (для масляной плёнки) имеется не только между шейкой и внутренним отверстием втулки вала, но ещё и по наружному диаметру втулка должна иметь рабочий зазор относительно корпуса.
Другими словами при работе турбины, масляная плёнка создаётся не только между внутренним отверстием втулки и вала, но ещё и между наружным посадочным местом и диаметром втулки втулки в корпусе.
Многие не опытные ремонтники это не учитывают и запрессовывают новые втулки в корпус с натягом, а не с рабочим зазором. В итоге таковой ремонт турбины ведет к стремительному выходу её из строя.
Заменить изношенный катридж новым существенно проще, чем разбирать его и восстанавливать вал шлифовкой, но новый катридж необходимо искать, дабы он подошёл как раз для вашей турбины (по маркировке на корпусе турбины отыскать легко, к примеру от компании «Turbo Rail» — Italy).
Но новый катридж в сборе не так дёшев (от 19 тысяч рублей, с катриджем идут в наборе и уплотнительные резинки — кольца).
Но таковой ремонт возможно осуществить собственными руками, без помощи экспертов. Лишь однако перед установкой нового катриджа, рекомендую отпескоструить улитки, в особенности высокотемпературную (чугунную). Наглядно замену катриджа возможно взглянуть в видеоролике ниже.
А второй вариант (с шлифовкой вала), как я уже сказал, в простом гараже не сделаешь. Будет необходимо обратиться к экспертам, дабы проточить и шлифануть вал под ремонтные втулки, и после этого подобрав втулки, направляться в обязательном порядке вал отбалансировать вместе с крыльчатками. Так как обороты при работе турбины большие, и любой дисбаланс вала приведёт к стремительному износу новых подробностей.
К тому же сперва направляться обалансировать вал с крыльчатками, а после этого катридж планирует с новыми подробностями и по окончании сборки балансировка производится вторично.
Новый балансировочный стенд для катриджей при балансировке подаёт в подшипники скольжения горячее масло и имитирует работу турбины в настоящих условиях (под нагрузкой).
К тому же улитки, среднюю часть (катридж), да и крыльчатки также (особенно высокотемпературную улитку) необходимо будет отпескоструить и покрасить. Но мастерскую, которая возьмётся за ремонт вала в отдельности, не так , поскольку большая часть мастерских берутся за ремонт турбин от начала (с разборки турбины) до конца (до полной сборки).
Пара советов по окончании ремонта турбины.
По окончании восстановления вала, замены подшипников скольжения (втулок), уплотнений и упорной втулки новыми (из ремкомплекта), либо по окончании установки нового катриджа, всё планирует в обратной последовательности. Новые подшипники скольжения (втулки) в обязательном порядке смажьте свежим моторным маслом, перед установкой их на вал (и вал также нужно смазать).
По окончании сборки турбины и перед установкой её на собственное место, рекомендую снять и шепетильно промыть керосином маслопроводы отвода и подачи масла к турбине.
Нельзя исключать, что на стенках трубок за продолжительные месяцы работы скопилась грязь. При монтаже трубок ни при каких обстоятельствах не применяйте герметик, а лишь новые прокладки для фланцев (штуцеров) трубок.
В противном случае частицы герметика смогут случайно попасть в масляные каналы и перекрыть подачу масла. Последствия будут плачевными, а деньги на ремонт турбины будут израсходованы напрасно. По большому счету — чистота при ремонте и особенно при сборке турбины есть главным причиной успешного ремонта.
Исходя из этого сборку ведите на столе, покрытом чистой белой бумагой либо х.б. тканью. Очевидно перед сборкой, все подробности турбины (улитки, крыльчатки, корпус, если он не новый) должны быть отпескоструенны и отмыты.
Трубопроводы подачи масла, перед подключением к турбине, рекомендую заполнить (посредством медицинского шприца) свежим моторным маслом.
Собрав и установив турбину на место, заведите двигатель и разрешите ему поработать на холостых оборотах мин. пять-десять. Наряду с этим не теряйте время напрасно и понаблюдайте за прокладками и шлангами и убедитесь, что масло нигде не подтекает.
Выехав на дорогу с отремонтированной турбиной рекомендую приблизительно первую тысячу километров ездить в спокойном режиме, не превышая стокилометровую отметку на спидометре и тем более не допуская стрелку тахометра в красную территорию. По окончании запуска двигателя, ни при каких обстоятельствах не повышайте быстро обороты, пока мотор не прогрет.
А по окончании поездки, в случае если у вас нет турбо-таймера, не глушите двигатель сходу, разрешите поработать ему на холостых оборотах несколько мин.. Но это правило нужно постоянно выполнять не только для отремонтированных либо новых турбин, но и для изрядно поездивших. А дабы помнить это делать, нужно установить турботаймер, если он не установлен на ваш автомобиль с завода.
Вот помой-му и всё. По окончании грамотного ремонта турбины, она прослужит положенный ей ресурс не хуже нового турбокомпрессора, удач всем.