Ремонт тросов, как троса сцепления, так и троса газа (ну либо тормоза), может потребоваться по окончании определённого пробега любого мотоцикла. В данной статье, больше рассчитанной на мотоциклистов новичков, будет обрисованы пара вариантов ремонта (как в пути, так и в любимом гараже) тросика сцепления либо газа, и материалы и инструменты нужные в этом деле.
Конечно же трос сцепления либо газа стоит дешево, по сравнению с другими неспешно изнашиваемыми подробностями мотоцикла и многие мотоциклисты ветхий тросик и берут новый. Но так как обрыв троса может случиться в любую секунду в дали от магазина и родного гаража, исходя из этого отремонтировать тросик обязан мочь любой мотоциклист, но особенно тот, кто обожает путешевствовать.
К тому же кое-какие виды повреждений столь незначительны и без того легко исправить, что ненужно брать новый трос. Так как верно отремонтированный тросик прослужит не меньше нового.
Любой тросик складывается из двух главных подробностей: боудёновской оболочки и фактически самого троса. Имеется ещё пара небольших подробностей (колпачковые наконечники троса и наконечники оболочки — бобышки) но главных подробностей всего две.
Боудёновская оболочка свита в спираль (виток к витку) из весьма упругой и узкой металлической проволоки и покрыта пластиковой изоляцией, защищающей от попадания в влаги и тросик пыли. Сам тросик скручен из весьма узких металлических нитей (значительно уже проволоки боудёновской оболочки), каковые на кончиках троса закреплены и спаяны посредством наконечников троса, каковые не дают металлическим нитям расплетаться.
ремонт и Основные неисправности тросов.
Главные их устранение и неисправности тросика будут рассмотрены ниже. Самая нередкая неисправность, в особенности у троса сцепления либо тормоза (что испытывает намного большие нагрузки, чем трос газа) — это обрыв троса у наконечника (особенно в месте трения на перегибе) либо легко выскакивание наконечника.
Часто бывает и перетирание одной либо нескольких металлических нитей-жилок, к примеру в случае если трос имел большой перегиб при работе да ещё и не был смазан (трудился на сухую) и тросик достаточно скоро как говорят «распушивается».
Что касается боудёновской оболочки, то она в отличие от самого тросика фактически ни при каких обстоятельствах не выходит из строя (не смотря на то, что однако изнашивается на перегибах), конечно же если она не испытывает мощный удар, к примеру в аварии.
Исходя из этого ремонт тросов содержится как раз в востановлении самого тросика либо его наконечников (бобышек), что и будет обрисовано ниже.
Выскакивание наконечника троса. Самая несложная неисправность — это выскакивание наконечника, к примеру если он был не хорошо подготовлен и пропаян. Очевидно в условиях гаража всё возможно сделать значительно надёжнее, посредством олова, паяльника и паяльной кислоты. Но и тут имеется один нюанс, которого кое-какие новички не знают и что разрешит сделать монтаж наконечника весьма надёжно и не разрешит ему выскочить, кроме того при больших нагрузках, что крайне важно для троса сцепления либо тормоза.
А всё дело в верной подготовке самого тросика и верный монтаж его в наконечнике перед пайкой.
Наконечник (кстати в качестве наконечника я использую головку от велоспицы) надеваем на скрученный кончик троса и делаем так, дабы кончик троса выступал из наконечника приблизительно на 3 мм. Потом металлические нити тросика, выступающие из наконечника на 3 мм, разгибаем в различные стороны, как бы делаем кисточку из нитей.
Потом остаётся посредством паяльника залить эту кисточку припоем, очевидно перед этим обработав наконечник и стальные жилки паяльной кислотой. В итоге залитая оловом кисточка из металлических нитей, ни при какой нагрузке не сможет выскочить из наконечника, скорее порвётся трос.
Ну а что касается восстановления наконечника троса в пути, то очевидно большая часть мотоциклистов не имеют возможности пайки в пути, (это я вожу в путешествиях паяльник на 12 вольт, поскольку установил на собственный круизёр генератор на 1000 батарею и ватт на 61 апер). Исходя из этого вернуть наконечник троса (что бы хотя бы доехать до дома, либо магазина) возможно более несложными методами.
Конечно же наконечник троса, в то время, когда соскакивает с тросика, то теряется, и самый несложный метод ремонта троса — это возить с собой бобышку (она указана красной стрелкой на фото) в которой просверлены два перпендикулярно расположенных отверстия, в одном из которых нарезана резьба и вкручен винт. И направляться всего лишь скрутить нити тросика на его кончике, после этого надеть на тросик бобышку и хорошенько затянуть винт.
Особенной надёжностью таковой метод не блещет, но доехать до дома в полной мере возможно (кроме того на приличное расстояние).
Кроме этого полезно возить с собой и обжимную бобышку, которая указана на фото зелёной стрелкой. Надёжность у неё значительно выше, поскольку тросик перед обжимкой сперва раздваивается и добрая половина нитей загибается (через прорезь) в одну сторону, а добрая половина нитей в другую сторону. Затем бобышку обжимаем посредством плоскогубцев и такое соединение по прочности практически не уступает паяному.
В случае если же не окажется в бардачке бобышки с резьбой, либо обжимной бобышки, то дабы доехать до дома в качестве наконечника возможно применять простую гайку. Для тросика газа большинства мотоциклов подойдёт гайка М4 либо М5, ну а для троса сцепления, испытывающего бoльшие нагрузки, нужно забрать гайку М6.
Гайку одеваем на кончик троса и сжимаем громадными плоскогубцами либо ручными (часовыми) тисочками. Для гаек М4ИМ5 упрочнения сжатия не редкость достаточно, но вот для М6 лучше применять ударный метод раплющивания (к примеру на бордюрном камне посредством молотка). Снова же, дабы по окончании расплющивания гайки ещё больше исключить выскакивание троса из неё, полезно нити на финише тросика (каковые выступают из гайки приблизительно на 3 мм) также загибать в стороны, пока не образуется кисточка из нитей.
Обрыв троса случается чаще в то время как его наконечник надёжно пропаян, а тросик трудится с перегибом либо обо что то трётся.
Устранить такую неисправность мало сложнее, поскольку нужно будет укорачивать боудёновскую оболочку. Причём укоротить её необходимо будет на такое же расстояние в мм, на какое оборван и подрезан трос.
По окончании обрыва тросик в большинстве случаев имеет кривые (распушенные) нити- см. фото чуть выше, каковые выправить не так то легко и их направляться мало подрезать посредством кусачек, напильника либо остро заточенного зубила (возможно и посредством узкого отрезного круга на «болгарке», в случае если ремонт создаваем в гараже).
По окончании подрезки тросик скручиваем на финише и вытягиваем его из боудёновской оболочки. Потом, как говорилось выше, направляться посредством острых кусачек обрезать оболочку на такое же расстояние, на какое стал меньше сам трос.
Ну и потом направляться закруглить посредством болгарки финиш оболочки (в случае если в пути, то напильником), ну и изнутри мало прогуляться узким круглым надфилем, что бы удалить заусенец на обрезаной проволоке оболочки. Это даст гарантию, что тросик не будет перетираться об заусенцы оболочки.
Остаётся снять с обрезка оболочки колпачковый наконечник с отверстием (для снятия завальцованного наконечника полезно его нагреть, дабы расплавить обжатую им пластиковую оболочку) и после этого надеть наконечник на укороченную оболочку, ну и потом засунуть в неё тросик.
Затем припаиваем на тросик его наконечник, как было обрисовано выше (предварительно отпаяв наконечник от обрезка троса) и по окончании пайки закругляем напильником (либо болгаркой) место пайки.
В случае если же ремонт происходит в пути и нет паяльника, то делаем наконечник из бобышки с винтом, либо из обжимной бобышки, ну либо из подходящей гайки.
Обрыв одной либо нескольких нитей троса где нибудь в середине. Такое не редкость в то время, когда трос имеет большой перегиб и от усиленного трения в одном месте на перегибе, одна либо пара нитей перетираются, распушиваются и трос начинает заедать.
По большому счету устранить такую неисправность неблагодарное занятие и лучше приобрести новый трос.
Но в случае если это случилось в пути, то нужно будет отпаять (возможно посредством замечательной зажигалки) либо обрезать один из наконечников троса, после этого вытянуть трос из боудёновской оболочки и расплести оборванную нить (либо нити) из тросика и на финише у второго наконечника обрезать эти нити.
Потом тросик, с удалёнными нитями, вставляем на место в оболочку и припаиваем либо расплющиваем новый наконечник (возможно и ветхий, в случае если имеется чем отпаять). Очевидно тросик без нескольких нитей станет менее прочным, но ездить в полной мере быть может, а доехать к себе тем более.
Ну и напоследок пара советов, каковые окажут помощь существенно расширить ресурс троса.
На мотоцикле, у которого имеется автомат в коробке передач (к примеру Ява, Днепр, и многие иномарки) при переключении скоростей возможно по большому счету не выжимать рычаг сцепления. Так как автомат (очевидно исправный и настроенный) устроен так, что он от действия лапки переключения машинально разъединяет диски сцепления.
Переключать передачи в муниципальном трафике приходиться частенько, а вдруг наряду с этим всегда выжимать рычаг сцепления, то тросик продолжительно не протянет. Исходя из этого на мотоциклах имеющих автомат, не советую по большому счету трогать рычаг сцепления при переключении передач.
При монтаже (прокладке по раме либо вилке) любого тросика, рекомендую по большому счету исключить его перегибы, так он продолжительнее прослужит. В случае если же трос через чур долгий и от этого образуются перегибы, то лучше его укоротить. Ну и рекомендую через два-три сезона промывать тросы на вашем мотоцикле (автомобиле) посредством бензина и после этого смазывать посредством устройства, продемонстрированного на фото и рисунке чуть ниже.
Так как без смазки трос продолжительно не протянет, так при работе на сухую трение возрастает многократно, и жилки скоро перетираются.
По окончании промывки в обязательном порядке направляться смазывать трос свежим маслом (лучше трансмиссионным). При таком уходе тросики проработают весьма долго (на моём Днепре трудятся уже 10 лет без ремонта).
На фото продемонстрировано заводское устройство для смазки, а на рисунке самодельное. Заводское устройство обжимает оболочку троса посредством двух винтов (через резиновую прокладку) и потом в отверстие, указанное красной стрелкой подаётся особая смазка через трубочку из баллончика.
Но самодельное устройство, продемонстрированное на рисунке ниже, смазывает тросы намного стремительнее, поскольку подача смазки происходит под приличным давлением.
К тому же посредством самодельного устройство возможно не только смазать трос, но и промыть его бензином от ветхой смазки.
Как видно из рисунка, устройство для смазки и промывки тросов совсем несложно сделать самостоятельно. Корпус устройства (цилиндр) возможно изготовить из отрезка водопроводной трубы, длиной приблизительно 80 — 100 мм и диаметром 40 — 70 мм. С одной из сторон цилиндра (трубы) приваривается крышка с отверстием в центре, и около отверстия приклеивается (либо притягивается винтами через фланец) вентиль от камеры автомобиля.
Иначе трубы нарезается резьба и вкручивается пробка 5, через резиновое кольцо 3 (прокладку). В центре пробки сверлим отверстие диаметром 14 — 16 мм, в которое вставляется резиновая пробка 4. В пробке также направляться просверлить отверстие, но на мару мм меньше, чем наружный диаметр троса, для его плотной посадки в пробку.
Заливаем в цилиндр бензин (для промывки) либо масло (для смазки), после этого вставляем резиновую пробку, в пробку вставляем трос и перевернув цилиндр пробкой вниз, начинаем подавать воздушное пространство в цилиндр посредством насоса (ну либо компрессора), до тех пор пока масло не потечёт из нижнего финиша троса.
Смазка троса посредством для того чтобы устройства происходит весьма скоро.
Кто не желает заморачиваться с таким устройством, то возможно смазать трос и посредством резинового топливного шланга, длиной приблизительно 20 см., что хорошо надевается на трос и перетягивается (в месте засунутого троса) посредством проволоки либо подходящего хомутика. После этого посредством громадного медицинского шприца подаётся масло в второй финиш шланга, пока оно не потечёт из другого финиша боудёновской оболочки троса.
Трос наряду с этим очевидно подвешиваем вертикально.
Сохраняю надежду прочтя эту статью, любой мотоциклист новичок сможет произвести ремонт тросов самостоятельно, не имеет значения где, в гараже либо в дороге, удач всем.