Ремонт суппортов многих машин, подобен ремонту мотоциклетных суппортов.
Как была сообщено чуть выше, ремонт тормозных суппортов как автомобильных, так и мотоциклетных практически однообразен, за исключением мелких нюансов и размеров деталей. В данной статье будет обрисована последовательность востанотельных работ любого автомобильного тормозного суппорта собственными руками, ну и что для этого потребуется.
О диагностике и ремонте мотоциклетных суппортов, конечно главного цилиндра, я уже писал вот в данной статье (в том месте же обрисовано как проверить тормозной диск), ну а тут мы разберём ремонт и диагностику суппорта автомобиля. И не смотря на то, что диагностика и ремонт тормозных суппортов (рабочих цилиндров) двух и четырёхколесного транспорта практически однообразна, однако имеется суть обрисовать это дело подробнее, поскольку с тормозами шутить нежелательно и каждая мелочь тут крайне важна.
Для начала поддомкрачиваем машину, снимаем колесо, после этого снимаем суппорт с тормозного диска.
Для этого откручиваем болты, указанные стрелками на фото слева.
Тормозной шланг пока не отсоединяем от суппорта, а извлекаем колодки (подробнее о последовательности этих работ возможно заметить в статье по замене колодок).
направляться подчернуть, что сам его детали и суппорт, трудятся в тяжёлых условиях: грязь, пыль, песок, вода, плюс работа механизма в месте постоянных перепадов температуры (выделения тепла при торможении), не весь список, что приходится испытывать подробностям тормозной совокупности (подробнее об неисправностях и устройстве тормозной совокупности автомобиля, рекомендую почитать вот тут).
И как раз вышеперечисленные тяжёлые условия и создают неисправности и проблемы подробностей суппорта, устранение которых и будет обрисовано в данной статье ниже.
И ещё один ответственный нюанс: пыль, которая покрывает его детали и суппорт, содержит частицы продуктов износа фрикционного материала колодок, и содержит асбестовую пыль, которая крайне вредна для организма человека. Исходя из этого перед тем как сдувать эту пыль сжатым воздухом, либо чистить сухой кисточкой, рекомендую не полениться и одеть респиратор.
Перед тем как новичкам затевать разбирать суппорт, полезно ознакомиться с его деталями и устройством, каковые продемонстрированы на рисунке. Знание устройства тормозного суппорта, значительно поможет легче его разобрать, вернуть и собрать.
И не смотря на то, что устройство суппортов ветхих и новых автомобилей может пара различаться (к примеру числом поршней, весом, размерами и т.д.) но однако устройство суппортов и принцип работы различных мотоциклов и автомобилей фактически однообразны.
Вынув колодки из суппорта, обратите внимание на состояние уплотнительной манжеты и всё ли сухо около поршня недалеко от манжеты (не видно ли следов просачивания тормозной жидкости). Но в любом случае, раз уж разбираем данный механизм, при сборке будет весьма нужно установить новую манжету, поскольку резина имеет свойство стареть и стираться, но об этом ниже.
Сейчас направляться извлечь поршни (либо поршень, если он один) из рабочих тормозных цилиндров суппорта. Для этого направляться ассистенту понемногу нажимать на давление и педаль тормоза тормозной жидкости выдавит поршни из цилиндров.
В случае если поршней пара, как не редкость на более современных, спортивных автомобилях (либо мотоциклах) то помечаем маркером в каком цилиндре стоял любой поршень.
Так как любой из поршней приработался как раз к собственному цилиндру, и в случае если поменять их местами, то вероятно заклинивание поршня, либо напротив его «болтанка» в рабочем цилиндре суппорта.
В случае если поршень несколько, а два либо три, то при подаче давления, смотрите за тем, дабы они выходили равномерно, в противном случае отстающий поршень может заклинить. В совершенстве поршни должны выходить из цилиндров суппорта равномерно, а вдруг это не верно, значит отстающий поршень подклинивает в цилиндре из-за грязи либо коррозии.
При такое неисправности, в экстренном торможении и поездке, тормозной путь будет удлинён вдвое, в случае если отстаёт один из двух поршней. И тормозной путь будет в три раза больше, в случае если отстают два из трёх поршней.
Исходя из этого если вы найдёте отставание какого именно то поршня, либо поршней от остальных, при извлечении поршней из цилиндров суппорта, значит вы начали эту работу не напрасно.
В случае если какой то поршень опережает остальные, то подоприте его кусочком древесной дощечки (см. фото слева), а по окончании того, как остальные поршни его «нагонят», уберите дощечку (либо брусочек). Не редкость, что какой то поршень существенно отстаёт от остальных.
Такое не редкость, в большинстве случаев в случае если манжета (пыльник) этого поршня неисправна и в полость между цилиндром и поршнем попала влага либо грязь.
При таких условиях направляться стянуть пыльник этого поршня и пролить поршень по кругу (снаружи) проникающей жидкостью (той же тормозухой либо WD-40), подождать некое время, пока коррозия и грязь откиснут и после этого повторить попытку извлечения поршней.
В случае если по каким то обстоятельствам (к примеру попал воздушное пространство) поршень не выдавливается из рабочего цилиндра суппорта посредством нажатия на тормозную педаль, то тогда направляться либо прокачать тормоза и повторить попытку, либо тормозной шланг от суппорта (слив остатки тормозухи) и вместо тормозного шланга направляться подсоединить шланг от компрессора (возможно шланг от компрессора к отверстию в суппорте).
Потом просим ассистента неспешно подавать воздушное пространство (крутим редуктор неспешно), что выдавит поршень из цилиндра.
Кстати, вместо компрессора возможно применять и шинный насос, но качать будет необходимо быстро, исходя из этого берегите руки, поскольку поршень может быстро выскочить из цилиндра суппорта. Но однако с компрессором трудиться намного эргономичнее, поскольку по не многу открывая кран редуктора, возможно медлено увеличивать давление.
В то время, когда поршни выйдут из цилиндров суппорта, в самом финише извлеките их плоскогубцами, но в обязательном порядке через алюминиевую фольгу. Наряду с этим ослабьте затяжку штуцера для прокачки тормозов (дабы не создавался поршни и вакуум вышли легко).
Извлечённые поршни протрите насухо чистой ветошью и пристально осмотрите.
На многих весьма запущенных суппортах, с изношенными (порванными пыльниками) на поверхности зеркала цилиндров, либо поршней, возможно найти царапины (от попадания грязи) кратеры от коррозии. Такие подробности нужно будет заменить новыми, поскольку тормозная жидкость имеет хорошую проникающую свойство и по любому будет просачиваться через царапины либо кратеры (гидравлика утратит герметичность).
Мне однако получалось вернуть суппорт с царапинами и кратерами, шлифанув (и отполировав) его рабочий поршень и цилиндр также, что бы удалить царапины. После этого было нужно отхромировать поршень, дабы нарастить его наружный диаметр и вернуть требуемый рабочий зазор между цилиндром и поршнем.
Но заморачиваться таковой работой стоит только тогда, в случае если новые подробности сложно отыскать в продаже (у меня была в ремонте редкая машина), либо в случае если цена нового суппорта, на какую нибудь спортивную машину, через чур высока.
В случае если же на поверхностях подробностей (цилиндр поршень) обнаруживается только лёгкий налёт и налёт грязи коррозии, как на поршне на фото ниже (без царапин и кратеров) то такие подробности не сложно вернуть до блеска, в случае если обработать полировальной пастой (к примеру для хрома). Работа с пастой несложна и в большинстве случаев обрисована в инструкции.
Пасту направляться нанести, после этого подождать до тех пор пока она подсохнет и остаётся располировать поверхность поршня посредством суконной тряпочки (лучше фетр либо войлок, от солдатской шинели). Но сперва направляться удалить грязь, посредством очистителя карбюратора (ну либо хотя бы ацетона).
Наряду с этим очень стойкие и жёсткие отложения направляться счищать лишь древесной палочкой.
Так как поверхность поршней покрыта защитным слоем толщиной всего в пара микрон и её ни за что нельзя повредить.
На фото слева продемонстрирован поршень (плунжер) до полировки и промывки и по окончании восстановительных работ, и восстановленный поршень в полной мере пригоден для дальнейшеё работы. Но не забываем, что до для того чтобы блестящего состояния направляться довести и рабочий цилиндр (цилиндры) суппорта, в случае если на поверхности цилиндра вы найдёте следы коррозии.
Очистить цилиндры суппорта окажет помощь всё тот же очиститель карбюратора, а дабы он не испарялся скоро, пропитайте им ватный тампон, заложите его вовнутрь цилиндра и покиньте так откисать на некое время.
Иногда опрыскиваем ватный тампон очистителем, если он станет сухим.
По окончании извлечения тампона, очень жёсткие отложения очищаем лишь заточенной древесной палочкой. Наряду с этим в ходе очистки опрыскиваем спреем, либо смачиваем тормозной жидкостью подробности, другими словами трудимся не на сухую. В то время, когда отложения провалятся сквозь землю, пускаем в движение полировальную пасту и в конце в обязательном порядке отмываем цилиндр чистой тормозной жидкостью.
Кстати на некоторых иномарках цилиндр и поршень хромированы и менее подвержены коррозии.
Но это не означает, что не нужно смотреть за состоянием пыльников в суппорте, в особенности если вы любитель и владелец внедорожника помесить грязь.
Совершенно верно кроме этого как и поршни с цилиндрами, осматриваем и восстанавливаем направляющие пальцы (втулки) суппорта, каковые также имеют резиновые пыльники, при повреждении которых, палец может покрыться окислами, как на фото (а)слева. По окончании отмывки, полировки и зачистки пальца (и его направляющего отверстия в корпусе суппорта), его защитное покрытие может стереться и от этого палец суппорта ещё стремительнее будет корродировать.
Дабы этого не случилось, палец направляться покрыть особой смазкой (см. фото (б) чуть выше) на меди и основе керамики. Она не только защитит направляющий палец от коррозии, но и улучшит скольжение.
Такую пасту уже не сложно отыскать в продаже и покрытый ей восстановленный направляющий палец суппорта, прослужит не меньше нового (кстати новый не так по отдельности).
Приведя в порядок цилиндры и поршни, бережно извлеките манжеты посредством узкой отвёртки (см. фото слева, но лучше применять заточенную древесную палочку). Лучше само собой разумеется заменить их новыми, но в случае если машина редкая либо магазин на большом растоянии, то направляться пристально осмотреть извлечённые пыльники и манжеты.
Но перед осмотром их необходимо отмыть, а дабы отмыть манжеты (пыльники) направляться применять лишь особые спреи, каковые не агрессивны к резине (в случае если для того чтобы нет, то применяйте чистую тормозную жидкость).
По окончании отмывки манжет, осмотрите резину (комфортно применять линзу) наряду с этим сжимая и разжимая манжеты до половины их диаметра. На поверхности резины наряду с этим не должно быть микротрещин, а тем более разрывов. Так же обратите особенное внимание на остроту кромок манжет (см. рисунок чуть ниже), особенно в случае если у вас были неприятности с обычным растормаживанием колеса.
Если не пыльниках не найдено вышеописанных недостатков, то рекомендую освежить резину посредством силиконового спрея, к примеру для того чтобы, как в данной статье. Данный спрей попадает в структуру резины, размягчает её и восстанавливает эластичность.
А эластичность ( упругость) резины манжет крайне важна, поскольку эта эластичность и возвращает поршень назад, по окончании отпускания тормозной педали. Кроме этого наряду с этим крайне важна острота кромки манжеты (см. рисунок слева) и в случае если эта кромка стёрлась, то манжета уже не будет способна возвращать поршень назад и растормаживать колесо всецело. К тому же стёртые кромки пыльника и манжеты, уже не смогут поддерживать герметичность полости цилиндра.
И если вы найдёте на машине не полное растормаживание колодок (и перегрев диска) то как правило манжеты утратили упругость либо стёрлись их кромки.
При таковой неисправности, очевидно направляться поменять манжеты лишь новыми (ремкомплекты несложно отыскать в продаже).
Не смотря на то, что невозвращение назад поршней возможно не только от стирания эластичности и потери манжет их кромок, но и от окиси и грязи на цилиндрах и поршнях и от этого заедания поршней. И лишь вернув обычную подвижность поршней в цилиндрах (как было обрисовано выше) лишь затем направляться заниматься осмотром и в случае если необходимо заменой манжет.
Вернув эластичность либо заменив манжеты, то же самое проделайте не только с пыльниками поршней суппорта, но и с пыльником 12 направляющего пальца, продемонстрированного на рисунке слева.
эластичность и Целостность этого пыльника крайне важна. По окончании восстановления резинок (либо приобретения новых) отдайте их на место.
При сборке подробностей суппорта, поршни в цилиндры медлено вставляйте, предварительно смазав их свежей тормозной жидкостью.
Дабы медлено и в один момент засунуть все поршни, сперва засуньте их мало в цилиндры руками, после этого накройте поршни стальной пластиной и полоской картона (либо брусочком), и посредством струбцины, давящей на пластину (cм. фото чуть ниже), неспешно вдавливайте поршни в цилиндры.
Но, в то время, когда все цилиндры и поршни приведены в порядок, то струбцина может и не пригодиться, поскольку поршни легко вталкиваются руками. Но струбциной комфортно пользоваться в то время, когда пара поршней, поскольку посредством пластины и струбцины, накрывающей все поршни, их возможно засунуть в цилиндры все одновременно и медлено.
При подсоединении к суппорту тормозного шланга 4, применяйте лишь новые бронзовые уплотнительные колечки, стоят они копейки, но это очень важные подробности, от которых зависит герметичность гидравлической тормозной совокупности.
Установив суппорт на место, не помешает проверить затяжку болтов тормозного диска посредством динамометрического ключа (упрочнение затяжки уточните в мануале собственного автомобиля, приблизительно 35 — 40 Н.м). Так же осмотрите тормозные диски на круговые царапины, и в случае если царапины на тормозном диске глубже 0,5 — 1 мм, то нужно будет устанавливать тормозные колодки в правильное положение, как они находились до их снятия. Но лучше всё таки проточить тормозной диск, дабы избавиться от царапин.
По окончании всех работ остаётся заменить тормозную жидкость свежей и прокачать тормоза (как это грамотно сделать я написал вот тут) и после этого удивиться цепкости тормозов.
Тормозную жидкость рекомендуется поменять раз в два года, а если она потемнела в бачке, то ещё раньше.
А что касается тормозных шлангов, то их советуют поменять раз в 4 года. За таковой срок, резиновый тормозной шланг, что испытывает громадные нагрузки (давление), стареет и делается менее упругим.
От этого информативность и цепкость тормозов заметно теряется.
Но лучше установить армированные тормозные шланги, каковые заметно сократят тормозной путь (подробнее о тюнинге тормозной совокупности рекомендую почитать вот в данной статье)
Затраты на выше обрисованные восстановительные работы (по ремонту суппортов) с полным комплектом авто-химии, редко превышают 30$, причём таковой химии хватит дабы вернуть работоспособность нескольких суппортов, а не одного. Такие затраты покажутся копейками, если сравнивать с платой за ремонт в автосервисе.
А многие «мастера» в сервисах, с вашим суппортом просто не захотят копаться, и попросят вас приобрести новый.
Цена суппортов для некоторых иномарок может переваливать за 250 — 300 $. А цена нового суппорта, для некоторых спортивных автомобилей (к примеру для того чтобы, как на самом верхнем фото) может повергнуть некоторых водителей в шок (более 1000$).
Исходя из этого необходимо задуматься, а не сделать ли ремонт и диагностику суппортов собственного автомобиля самостоятельно, что и было обрисовано в данной статье, удач всем.