Ремонт скутеров может быть сложным, например ремонт его двигателя или трансмиссии, а бывает, что случается какая то мелкая неисправность, но несмотря на это, скутер может быть полностью обездвижен, пока она не будет устранена. В этой первой статье, в новой рубрике «Скутеры — ремонт и обслуживание» я опишу несколько распространённых мелких неисправностей скутеров, и как их грамотно устранить своими руками.
Ремонт скутеров — возможные неисправности и их диагностика.
Неисправность вакуумного краника.
Некоторые мелкие неисправности могут случиться не только на китайском скутере, но и на японском. Ведь любая техника не терпит бензина плохого качества (как определить качество бензина прямо на обочине, советую почитать вот тут). И самой распространённой неисправностью из-за плохого или грязного бензина (или из-за наличия в нём воды)- это неисправность вакуумного краника.
Когда возникают проблемы с этим краником — например мембрана залипла и проход топлива закрыт и не открывается, то от этого двигатель скутера глохнет и не желает запускаться. А бывает и наоборот, что краник перестаёт закрываться, когда мотор глохнет.
Кататься с не закрывающимся краником какое то время можно, но следует учесть, что если запорная игла карбюратора со временем износиться и начнёт пропускать топливо, то в одно прекрасное утро вы сможете наблюдать под своим скутером огромную лужу бензина.
Если вовремя не заметить такую неприятность, то одна из покрышек может пострадать (резина раскиснет от бензина). Да и до пожара не далеко, так что эта на вид мелкая неисправность может доставить много хлопот.
Поэтому советую периодически проверять исправность вакуумного краника. Как это сделать читаем далее.
Перед проверкой следует отсоединить от карбюратора трубку подачи бензина 2 и вакуумную трубку 3 (см. фото слева). Под трубку подачи подставьте какую то ёмкость и понаблюдайте за трубкой минуту-другую. Бензин из этой трубки не должен не только течь, но и даже капать.
Теперь возьмите вакуумную трубку 3 и втяните из неё ртом воздух, при этом из трубки подачи бензина 2, бензин должен хлынуть в подставленную заранее ёмкость. Если что то не так, как я описал, значит краник неисправен и его следует заменить. Ремонту он не подлежит, так как его корпус завальцован.
Но после долгой зимней стоянки, бывает, что двигатель скутера не заводится и при вполне исправном вакуумном кранике, но перед зимней спячкой мотор скутера работал отлично.
Значит просто залипла мембрана бензокраника и не хватает разряжения во впускном тракте, что бы она отлипла и открыла проход топливу.
Чтобы при запуске двигателя немного увеличить разряжение во впускном тракте и помочь мембране отлипнуть, снимите воздушный фильтр и заткните впускное отверстие чистой ветошью или рукой. Теперь можно пробовать заводить мотор электро или кикстартером.
Как правило увеличенное разряжение отклеивает залипшую мембрану краника и мотор заводится.
Если же мотор не заводится, то скорей всего проблема не в вакуумном кранике, просто мотор слишком застоялся в течении нескольких месяцев простоя и ему нужно помочь. Для этого следует использовать эфир или специальную жидкость для зимнего пуска двигателя. Лучше конечно использовать жидкость для зимнего пуска, так как она продаётся в аэрозольном баллончике и лучше распыляется, чем эфир в обычном медицинском шприце.
Поверните ручку газа примерно на пол оборота и впрыснув жидкость под поднятую наполовину заслонку карбюратора, прообуйте заводить мотор.
Как правило после такого приёма движок схватывает довольно быстро. И как только мотор прогреется, можно глушить его, и при последующих запусках проблем не возникает. Бывает, что требуется регулировка карбюратора, о которой ниже.
Регулировка карбюратора скутера.
Сначала следует выставить винт 3 регулировки качества смеси и винт 2 количества смеси (винт регулировки холостого хода) в положения, предписанные заводом и от них следует исходить дальше.
Закрутите оба винта до конца, а потом медленно выкручивайте их и считайте обороты отвёртки. Винт качества смеси 3 (см. фото ниже) выверните на 1,5 — 2 оборота, а винт регулировки холостого хода 2 выверните примерно на 4 — 5 оборотов.
Далее заведите двигатель и вращая винт 2 добейтесь таких оборотов мотора, чтобы он работал устойчиво, и при этом заднее колесо должно медленно вращаться.
И ещё — обратите внимание на чистоту трубки 1 вентиляции карбюратора, так как если она засорится, то карбюратор не будет работать. Засорение вентиляционной трубки 1 бывает распространённой причиной неустойчивой работы мотора или невозможности его запуска.
Уход за воздушным фильтром.
Бывает, что карбюратор трудно отрегулировать, поэтому обратите внимание на воздушный фильтр, особенно если вы любитель рыбалки и ездите по пыльным просёлочным дорогам. При эксплуатации скутера по пыльным дорогам, фильтрующий элемент следует промывать не реже одного раза за десять дней. При загрязнении фильтрующего элемента, двигатель теряет мощность, к тому же смесь обогащается и свеча зажигания покрывается нагаром и выходит из строя.
А если фильтрующий элемент не чистить, то он вообще потеряет пропускную способность, и от разряжения может сместиться и начнёт пропускать пыль по стыкам корпуса глушителя впуска.
В таком случае достаточно всего пару дней поездить по пыльным дорогам и от пыльного воздуха поршневая группа быстро износится, компрессия упадёт и запустить двигатель будет не так просто. Ремонт скутера, а точнее его двигателя будет неизбежен.
Бывает и на впускном резиновом патрубке со временем появляется трещина (разрыв) и от этого в мотор будет поступать неочищенный воздух, и к тому же смесь обеднится и мотор потеряет мощность.
Поэтому за целостностью резинового впускного патрубка и чистотой фильтра следует следить. Для очистки фильтрующего элемента, открутите винты глушителя впуска (корпуса фильтра) и сняв крышку, выньте фильтрующий элемент.
Далее промойте его с помощью моющего средства и проточной воды, а затем выжмите его и окончательно высушите на солнышке, или с помощью фена. Остаётся пропитать фильтрующий элемент с помощью специального спрея (масла) или хотя бы обычного моторного масла, затем отожмите фильтрующий элемент от излишков масла и установите на место.
Диагностика и ремонт системы зажигания скутера.
Чтобы удостовериться, что мотор скутера не заводится, или плохо работает именно из-за системы зажигания, разумеется следует проверить искру.
Снимите свечной колпачок со свечи и выкрутите свечу зажигания. Вставьте свечу в колпачок, прислоните свечу к рёбрам цилиндра или головки и включив зажигание, прокрутите коленвал с помощью кика или электростартера. Если искры нет, то замените свечу заведомо исправной и повторите проверку.
Между центральным и боковым электродами свечи должна проскочить яркая искра синего цвета. Если опять не наблюдается искра, то скорей всего вышла из-строя катушка зажигания.
Замените её новой или исправной и повторите проверку. Если искра слабая, проверьте с помощью щупа зазор между электродами свечи, который должен быть в пределах 0,6 — 0,8 мм.
Если зазор в порядке, а искра всё равно слабая (жёлтая, а не синяя) то замените свечу зажигания новой или почистите контакты старой свечи. Как проверять и как правильно чистить электроды свечи от нагара, я уже писал (об этом читаем вот тут).
Бывает, что искра пропадает из-за неисправности коммутатора, но современные коммутаторы достаточно надёжны и выходят из строя довольно редко. Часто причина намного проще, например плохой контакт между высоковольтным проводом и свечным колпачком, или колпачок вышел из строя (точнее сгорел помехоподавляющий резистор в нём). Проверяется провод или колпачок довольно просто — выставляем тестер в режим омметра и прозваниваем.
Так же следует обратить внимание на надёжность соединений минусового провода к корпусу мотора, проводов к катушке зажигания и к коммутатору.
Бывает, что они подсоединены, но настолько окислены, что или нет контакта вообще, или он слабый. Так, при окислении медных или латунных контактов, потеря напряжения (из-за переходного сопротивления) может достигать нескольких вольт, и вместо двенадцати вольт на катушку или коммутатор может приходить в два раза меньше. И при таком вольтаже они не будут работать.
Поэтому следите за чистотой контактов, и следите не только тогда, когда появляются проблемы с пуском двигателя.
Ну и последнее: закручивая свечу зажигания в головку двигателя, не прилагайте слишком большого усилия. Иначе можно легко испортить свечную резьбу в довольно мягкой алюминиевой головке. Восстановить свечное отверстие конечно же можно (как это правильно сделать читаем вот здесь) но зачем тратить время на ремонт, когда можно просто аккуратно закрутить свечу. Если у вас есть динамометрический ключ, то усилие для закручивания свечи не должно превышать более двух килограмм.
Но если у вас нет динамометрического ключа, то закручивая свечу трубчатым ключом, не усиливайте штырь, вставленный в ключ, с помощью трубы. Достаточно закрутить сечу с помощью обычной (недлинной) отвёртки, вставленной в боковое отверстие трубчатого ключа. Ну а если закручиваете новую свечу, то закрутив её до упора, можно провернуть её ещё на полтора-два оборота, чтобы обжать новое уплотнительное кольцо.
Неисправности концевых включателей стоп сигнала и невозможность запуска.
Концевые включатели имеются в механизме рычагов тормоза любого скутера. Со временем пластик, из которого сделаны упоры включателей, стареет и становится хрупким и упоры (концевики — на фото слева указан красной стрелкой) часто ломаются.
Если ломается и правый и левый, то даже при нажатии на оба тормозных рычага, стопсигнал разумеется не будет загораться, но основная неприятность это то, что и электростартер перестанет включаться.
Многие скутеристы решают проблему довольно просто: замыкают два провода, приходящих на включатель. Но так делать советую только лишь, что бы доехать до дома. При замыкании проводов включателя, стартер конечно же снова начнёт работать, но вдруг вы во время движения случайно нажмёте на кнопку стартера (пуска двигателя).
В таком случае сломается корпус стартера (см. фото чуть ниже) но могут быть проблемы и посерьёзнее, например заклинивание заднего колеса в движении или поломка деталей трансмиссии.
Отремонтировать включатель не так просто, так как он неразборный, поэтому лучше замените его новым, стоят включатели не дорого. Чтобы вынуть поломанный включатель, следует открутить гайку оськи рычага, вынуть ось, затем сдвинуть рычаг в сторону, и нажав на стопор, вытащить включатель в сторону к рычагу тормоза.
Остаётся вставить новый включатель и вернуть рычаг на место, ну и вставив оську на место, закрутить её гайку.
Неисправности электростартера скутера.
Неисправность электростартера обычно проявляется по посторонним звукам, при нажатии кнопки пуска. При появлении посторонних звуков, пользоваться электростартером не рекомендую, и лучше сразу начать диагностику стартера.
Это поможет предотвратить крупные поломки (заклинивание двигателя или трансмиссии).
Наиболее часто проблемы с механизмом электростартера начинаются после того, как его неопытные скутеристы включают (или случайно включают) при работающем двигателе. Об этом я написал выше, в том случае, когда с концевиками рычагов тормоза проблемы и их провода замыкают напрямую.
И при включении электростартера при работающем моторе, может разрушиться корпус колокола элктростартера (см. фото выше).
Заменить электростартер с сломанным корпусом довольно просто: следует открутить два удерживающих его длинных болта, и слегка пошатывая стартер из стороны в сторону, вынуть его из отверстия картера. Новый стартер устанавливается в обратном порядке, только провода не забудьте подключить так же, как было на старом стартере.
Бывает, что при включении электростартера появляется завывающий звук.
Это значит, что в втулках стартера отсутствует смазка или в подшипники скольжения попала вода (грязь). Если вовремя не снять стартер и не промыть и смазать втулки, то они износятся очень быстро. Поэтому при первом появлении воя, советую сразу снять электростартер с двигателя, затем отделить корпус от электродвигателя и промыв втулки бензином, смазать их свежей консистентной смазкой (например Литолом). Останется собрать стартер и установить его на место.
Но если же при нажатии кнопки запуска двигателя, электростартер вообще не подаёт признаков жизни, то проблема в проводке или в реле включения стартера, и их работоспособность необходимо проверить.
Проверьте для начала все провода и клеммы визуально, возможно одна из клемм окислилась.
Затем следует проверить реле включения стартера. Для начала проверьте, приходит ли на клемы реле (по тонким проводам — желто-красному и зелёному) напряжение 12 вольт при нажатии кнопки пуска. Если нет, то проблема в этих проводах — проверьте подачу напряжения при нажатой кнопке, возможно где то обрыв провода или окисление его клеммы (или клемма отошла от контакта в колодке).
Если же напряжение при нажатой кнопке пуска приходит по тонким проводам на реле стартера, то тогда следует проверить само реле. Для этого замкните куском толстого провода (перемычкой) два толстых красных провода (указаны стрелками на фото слева). Если стартер заработает, значит проблема в реле и его следует заменить.
Неисправность кикстартера скутера.
Кикстартер часто перестаёт работать из-за своего фиксатора. А фиксатор приводится в движение с помощью привода заднего тормоза. То есть когда скутерист нажимает на рычаг заднего тормоза, приводная тяга тормоза (указана стрелкой — см. фото слева) перемещает вперёд пластинку фиксатора.
И только при таком положении, сектор кикстартера входит в зацепление с шестерней, приводящей в движение коленвал скутера.
Часто проблемы в этом узле возникают из-за того, что при сборке скутеров слесаря не достаточно затягивают регулировочные гайки тяги привода фиксатора, и постепенно гайки ослабевают и откручиваются от вибрации. От этого кикстартер или работает через раз или вообще перестаёт работать. А нужно то всего лишь отрегулировать привод с помощью регулировочных гаек (см. фото слева) и надёжно их затянуть.
При регулировке (гайками) нужно добиться того, чтобы кикстартер входил в зацепление с шестерней в начале нажима на тормозной рычаг заднего тормоза.
Ну а чтобы после регулировки гайки снова не открутились, советую нанести на их резьбу резьбовой герметик (фиксатор резьбы) и хорошенько затянуть гайку и законтрить контргайкой.
Не запускается двигатель из-за недостаточной компрессии.
Многие начинающие скутеристы часто попадают в логический тупик: когда и искра надёжная и влажные электроды свечи, то есть бензин поступает, а двигатель всё равно не заводится. Но мало кто задумывается, что мотор может плохо пускаться или вообще не запускаться из-за слишком низкой компрессии.
Это конечно же неприятно осознавать, так как потребуется ремонт цилиндра и замена поршня с поршневыми кольцами.
Но проверить компрессию обязательно нужно, иначе можно бесполезно дёргать кикстартер до бесконечности. Для проверки компрессии разумеется понадобится компрессиметр (как его сделать и о замере компрессии можно почитать вот тут). Выкрутив свечу зажигания, вкрутите вместо неё прибор (некоторые не вкручиваются а прижимаются к свечному отверстию резиновой втулкой).
Затем открыв дроссельную заслонку поворотом ручки газа, прокрутите коленвал электростартером.
На нормальном и холодном двигателе, компрессиметр должен показать не менее 8 — 10 кг/см?. Если величина компрессии меньше 8 килограмм, то запускать мотор и ездить с такой поршневой какое то время можно, однако мощности двигателя будет не хватать и он будет более менее тянуть только на больших оборотах.
Если же при замере компрессиметр показал менее 6 кг/см?, то требуется ремонт поршневой группы, так как запустить мотор с такой низкой компрессией довольно трудно. Если нужно кое как докатать сезон, то можно попробовать установить новые поршневые кольца.
Ну а если прибор показывает 4 кг/cм? и менее, то и новые кольца не помогут, так как при такой низкой компрессии износ цилиндропоршневой группы слишком большой и ремонт просто необходим.
Выпрямитель — регулятор скутера.
Бывают проблемы и с выпрямителем (особенно на китайских скутерах). Следует знать, что электрическая схема скутеров имеет две независимые друг от друга раздельные системы.
Первая система обслуживает систему зажигания, а вторая предназначена для системы освещения, указателей поворотов, сигнала и других потребителей. И каждая из этих двух систем имеет собственный источник питания, тое сть две независимые обмотки статора в генераторе.
Но генератор вырабатывает переменный ток, который нужно выпрямить в постоянный и при этом ещё и стабилизировать в заданных значениях по напряжению. Для этого и существует специальный блок (см. фото слева) который и выпрямляет и стабилизирует бортовое напряжение. Но бывает, что он даёт сбои и появляются неисправности.
Например пропадает зарядка батареи и она разряжается в поездках, слабый свет лампы в фаре, или наоборот фара светит очень ярко, даже на малых оборотах двигателя и в этом случае горят лампочки и предохранитель.
Если происходит недозаряд батареи или фара светит слабо, то значит выпрямитель выдаёт пониженное напряжение. Убедиться в этом легко: подключите к клемам батареи тестер, выставленный в режим вольтметра (в пределах 0 — 20 вольт).
При заглушенном двигателе и исправной и заряженной батарее, он должен показать примерно 12,5 — 12,8 вольт. При заведённом моторе и исправном выпрямителе, бортовое напряжение должно повыситься от 12,8 до 13,5 вольт.
Теперь включите свет и если напруга снизится, то с выпрямителем проблемы и потребители питаются не от генератора, а от батареи и она будет постепенно разряжаться в поездке.
Если же фара горит слишком ярко и лампочки и преды горят, то значит выпрямитель на вашем скутере наоборот завышает бортовое напряжение или пробиты диоды выпрямителя (диодный мост). Проверяем завышенное напряжение опять же с помощью вольтметра.
И при неисправном выпрямителе прибор чаще всего показывает завышенное до 15 — 18 вольт напряжение, причём не постоянного, а переменного тока (это следует учесть и выставлять на тестере функцию замера переменного тока, а не постоянного, иначе прибор ничего не покажет).
При повышенном напряжении, сначала сгорают лампочки меньшей мощности (например в стоп-сигнале), а потом и лампа в фаре. Ну а если ездить с такой неисправностью достаточно долго, постоянно меняя лампочки, то вы угробите аккумулятор. Поэтому следует как можно раньше заменить выпрямитель новым (ведь он намного дешевле новой батареи), ремонту выпрямитель не подлежит (он неразборный).
Неисправности барабанных тормозов.
На некоторых скутерах устанавливают дисковые тормоза (о их обслуживании и ремонте можно почитать вот тут), но на большинстве скутеров (особенно на заднем колесе) стоят барабанные тормоза. Но на кажущуюся простоту и в этих тормозах бывают неисправности.
Самая простая и распространённая неисправность (особенно на долго стоящем скутере) — это когда рычаг тормоза не возвращается назад и колесо остаётся заблокированным. Это происходит из-за закисания тросика или из-за того, что в приводе тормозов накопилась грязь (коррозия).
Перед началом диагностики тормозов снимите глушитель и заднее колесо. Далее удалите всю грязь или коррозию с привода, а тормозной барабан и колодки промойте растворителем. Так же советую промыть растворителем и поворотный кулачок — см. фото слева — он выделен овалом (или удалить коррозию на кулачке, если она есть).
И обязательно советую вынуть кулачок вместе с оськой из своего отверстия.
Отверстие и ось кулачка хорошо отмойте от старой смазки и удалите коррозию, если она есть (оську кулачка желательно отполировать, если на ней имеют ся следы коррозии).
Теперь остаётся смазать кулачок и его ось консистентной смазкой, а тросик привода, после промывки бензином, следует пролить моторным маслом (для этой цели можно использовать медицинский шприц).
Ну и ещё одна распространённая неисправность барабанных тормозов любого скутера. Новички сталкиваются с странной неприятностью — при регулировке тормоза регулировочная гайка закручивается до конца, рычаг тормоза нажат до упора, а тормоза не схватывают колесо.
Многие при этом думают, что пора менять колодки, но когда снимают колесо, то видят, что колодкам ещё ходить и ходить, так как толщина их достаточная.
А следует всего лишь переставить рычаг тормоза по шлицам на оське кулачка (указано стрелкой на фото выше) и тормоза начнут тормозить как новые.
Ну вот вроде бы и всё. О других более сложных неисправностях, ну и как самостоятельно сделать ремонт скутера, я ещё буду писать в следующих статьях, но и эта первая статья надеюсь поможет начинающим скутеристам, успехов всем.