Ремонт насоса гур (гидроусилителя руля) может потребоваться по окончании определённого пробега автомобиля, в противном случае и раньше, в случае если жидкость (масло) гидроусилителя изменялась не вовремя, как предписывает завод изготовитель. В данной статье мы разглядим ремонт насоса гидроусилителя руля собственными руками и что для этого потребуется.
Насос любого гидроусилителя руля, есть одним из основных узлов гидравлической совокупности автомобиля. Он рекомендован чтобы прокачивать по совокупности особое масло (жидкость) и создать нужное давление рабочей жидкости в гидроусилителе руля.
Рабочая жидкость кроме того, что есть рабочей жидкостью (давит на поршни и создаёт давление) ещё и смазывает все трущиеся подробности и этим предотвращает их перегрев и износ (подробнее о гидроусилителе руля и всей совокупности, возможно почитать вот тут).
В том месте же обрисовано как проверить и убедиться в том, что гидроусилитель и его гидравлический насос нормально трудится и не изношен.
И большая часть очевидных неисправностей гидравлического насоса гура, происходят как раз от халатности автовладельцев, другими словами от несвоевременной замены отработанной жидкости, которая содержит продукты износа подробностей (небольшую железную пыль, стружку).
Исходя из этого если вы желаете отсрочить ремонт насоса гур вашего автомобиля, что будет обрисован ниже, то нужно своевременно поменять отработанную жидкость (детально, как поменять жидкость в ГУРе возможно почитать вот тут) и заливать лишь качественную жидкость от авторитетных производителей и того состава (вязкости), что рекомендует завод изготовитель вашего автомобиля.
В случае если срок замены жидкости, что рекомендует завод изготовитель ещё не подошёл, а жидкость потемнела (поменяла собственный цвет) либо утратила прозрачность, то направляться заменить её раньше установленного заводом срока. Поверьте, заменить гидравлическую жидкость обойдётся существенно дешевле, чем ремонт либо замена насоса гур.
Насосы бывают роторные, пластинчатые, поршневые, но в большинстве случаев на большая часть современных автомобилей стали устанавливать пластинчатые насосы, каковые ещё именуют шиберными. У таких насосов, при хорошем КПД (коэффициенте нужного действия) ещё и износостойкость выше, чем у роторных и поршневых насосов.
И без того, как пластинчатые насосы (c лопостями в роторе) самый распространены, ремонт таких насосов и будет обрисован ниже.
Не смотря на то, что те же подшипники и сальники возможно поменять кроме этого и на более редких роторных, либо поршневых насосах.
Неисправностей у насоса гур не редкость пара, от в полной мере очевидной утечки рабочей жидкости, либо шума (шума) подшипников, до не хватает создаваемого давления, при котором руль автомобиля крутится тяжелее (особенно на малых оборотах двигателя), чем с исправным насосом.
Конечно же обрисовать последовательность работ и все нюансы ремонта насосов различных машин в одной статье невозможно, да это и не требуется, поскольку конструкция большинства и принцип работы гидравлических насосов гур фактически однообразна.
И в случае если кроме того на каком то насосе в крышке и корпусе установлены подшипники скольжения (втулки) вместо подшипников качения, всё равняется изношенные втулки возможно будет заменить, хоть это будет и сложнее, чем заменить простые подшипники (шариковые).
А по большому счету возможность независимого ремонта насоса гур некоторых автомобилей вопрос достаточно спорный, всё зависит от умелости мастера, наличия инструмента в гараже и запчастей в продаже, конечно от сложности поломки.
Так как кое-какие неисправности, к примеру не хватает развиваемое давление, потребует инструмента и квалифицированного персонала (к примеру того же манометра для проверки развиваемого давления). Исходя из этого новичкам такие поломки нужно доверить специальному сервису.
Но в случае если же вы владеете слесарными навыками и имеете опыт ремонта собственными руками каких то агрегатов либо механизмов, то выяснить, что какие конкретно то подробности изношены (по их выработке), вам будет очень просто.
И в случае если руки растут откуда нужно, то снять с автомобили и разобрать насос гура, и после этого произвести таковой очевидный ремонт, как замена изношенных сальников и подшипников, вам не составит особенных трудностей.
Да и такую неисправность, как не хватает развиваемое насосом давление, возможно также устранить собственными руками, не в любых ситуациях, но однако вероятно (но об этом ниже).
Тем более, что ремонт насоса гура в сервисе, либо его замена обойдётся в кругленькую сумму, в особенности на дорогих иномарках.
Диагностика насоса гур.
Для начала направляться удостовериться по внешним показателям, в чём содержится неисправность как раз вашего насоса.
Износ сальников насоса легко выявляется по внешним утечкам гидравлической жидкости и по понижению уровня её в бачке (наблюдаем по щупу). Кроме этого стоит обратить внимание и на подсоединённые к насосу трубки, штуцера которых должны быть полностью сухие.
Износ подшипников насоса выявляется ещё до разборки, по шуму (шуму) исходящему от них.
Правильнее убедиться в том, что подшипники изношены, возможно взявшись руками за шкив привода насоса (приводной ремень направляться снять) и покачивая вал и шкив насоса в различные стороны.
Люфт изношенных подшипников прекрасно чувствуется руками. А в то время, когда подшипники чрезмерно изношены, то и сальники продолжительно не протягивают и скоро изнашиваются (так как вал при работе люфтит и давление на кромки сальника больше).
Кстати подшипники смогут скоро износиться не только от нечистого масла, но ещё и от чрезмерной натяжки ремня привода шкива насоса.
Упрочнение натяжки приводного ремня направляться контролировать особым инструментом, обрисованным вот тут.
В случае если же гидравлический насос не развивает необходимое давление, то это может подтвердить то, что руль автомобили крутить ощутимо легче, в то время, когда обороты двигателя автомобили (и соответственно шкива насоса) увеличиваются, а при малых оборотах крутить рулевое колесо делается тяжелее. Такая неисправность возможно и по вторым обстоятельствам, но как правило происходит как раз от уменьшения создаваемого насосом давления.
Все вышеперечисленные главные три неисправности, такие как утечка рабочей жидкости (масла), шум подшипников (и люфт вала наряду с этим), ну и утрата давления, распознать несложно, как было обрисовано выше, а вот как избавиться от этих неисправностей будет обрисовано ниже.
Причём обстоятельства недостаточного давления, которое развивает насос, смогут быть понятны лишь по окончании осмотра и разборки насоса его внутренних подробностей (об этом ниже).
Ремонт насоса гур — устранение неисправностей собственными руками.
При любой вышеописанной неисправности направляться снять насос с автомобили для предстоящей его разборки. Наряду с этим ослабляем натяжку ремня привода и снимаем ремень.
Потом откручиваем гайки штуцеров насоса, отсоединяем гидравлические трубки.
На некоторых насосах бачок для гидравлической жидкости может находиться прямо на насосе, а на некоторых раздельно. На тех насосах, а которых нет бачка (он стоит раздельно), нужно будет отсоединить дополнительную гидравлическую трубку.
Сняв насос с автомобили, направляться отмыть его снаружи бензином и уложить на стол, застеленный чистой ветошью.
Большая часть насосов складываются из двух главных наружных подробностей, крышки и корпуса, каковые при разборке направляться располовинить. В крышке имеется подшипник и сальник скольжения либо качения, через каковые проходит вал насоса, а в задней стенке корпуса имеется ответный (второй) подшипник вала.
Перед тем как разбирать насос, возможно стянуть приводной шкив с вала посредством подходящего съёмника, но необходимо подчеркнуть, что на некоторых насосах, шкив не так с вала, поскольку он напрессован с большим натягом.
Да и снимать шкив на большинстве насосов необязательно, поскольку корпус возможно располовинить не снимая шкива. Тем более что крепёжные болты крышки, на большинстве насосов расположены с противоположной шкиву стороне корпуса.
Чтобы располовинить корпус (отделить крышку от корпуса) направляться открутить пара болтов (в большинстве случаев 4, ключ на 13 либо 14) каковые притягивают крышку к корпусу насоса.
Перед тем, как вскрывать корпус, новичкам рекомендую приготовить фотоаппарат, и делать снимки перед каждым извлечением внутренних подробностей. Это окажет помощь позже без неприятностей собрать все подробности на собственные места.
Утрата давления насоса гур.
Дабы осмотреть подробности и распознать недостатки, очевидно направляться разобрать их. Ротор сидит на валу на шлицах и легко извлекается с вала, да и цилиндр также.
Лишь рекомендую перед их извлечением, пометить их маркером, какой стороной был установлен ротор и его средняя часть (цилиндр) относительно корпуса насоса (см. фото слева, где все подробности пронумерованы).
Утрата давления, которое развивает насос, возможно позвана сильным износом элипса внутреннего цилиндра (средней части 5), либо сильный износ лопастей ротора 6. Но сильный износ (как лопастей, так и элипса) не редкость достаточно редко, к примеру в случае если пробег у автомобили большой, либо гидравлическая жидкость ни при каких обстоятельствах не изменялась. Но значительно чаще, недостаточное давление, которое развивает насос, происходит от мелочей, каковые будут обрисованы ниже и каковые не сложно устранить.
Обстоятельство кроется в том, что края пазов для лопастей в роторе имеют заусенцы (cм. фото 5 ниже), и лопасти ротора от этих заусенцев не смогут вольно и легко двигаться в собственных пазах (в пазах ротора). В следствии ротор, при работе насоса, вращается с частично выдвинутыми лопастями, добрая половина из которых по большому счету не выходит из собственных пазов (ну либо выходит не до конца).
И очевидно насос с таким недостатком, уже не сможет развить необходимое давление рабочей гидравлической жидкости.
Вместе с тем, к этому ещё и внутренняя рабочая поверхность элипса (цилиндра) может иметь не ровное состояние, а ребристое, от выработки (см. фото 7 ниже). Дабы избавиться от всех недочётов, направляться запастись наждачной бумагой различной зернистости (от 200 до 2000) ну и насадками на дрель, продемонстрированными на фото слева.
Открутив 4 болта и сняв крышку насоса, пристально осматриваем внутренние подробности (фото 1), на предмет царапин, выработки и т.д.
При отделении крышки, стараемся не сломать прокладку. Ну а перед тем как снимать ротор с вала, нужно ещё пометить маркером все 10 лопастей, где какая была, поскольку они притёрты при работе любой к собственному пазу. Позже, по окончании восстановления пазов, как будет обрисовано ниже, лопасти нужно установить каждую в собственный паз.
По окончании снятия крышки, снимаем ротор с шлицов вала, наряду с этим обращаем внимание на внутренние трущиеся поверхности, каковые не должны иметь большой выработки и заусенцев.
По окончании того, как ротор снят, вынимаем и среднюю часть (элипсный цилиндр) и пристально осматриваем подробности на предмет выработки.
В случае если пазы для лопастей ротора имеют заусенцы, мешающие свободному перемещению лопастей, то значит необходимо удалить заусенцы и через чур острые края пазов (фото 5).
Все заусенцы в пазах ротора сошлифовываем наждачной бумагой (фото 6), возможно намотать её на плоский надфиль для удобства работы (возможно начать обработку надфилем, а по окончании наждачной бумагой).
В конце работы используем самую небольшую наждачную бумагу и полируем поверхности пазов. Чем более ровной будет поверхность металла в пазах, тем медленнее будет происходить выработка лопастей при предстоящей работе востановленного насоса и тем легче будут двигаться лопасти в собственных пазах.
Сами лопасти ротора также не помешает пристально осмотреть и в случае если обнаружатся царапины либо заусенцы, то их стоит шлифануть и полирнуть на наждачной бумаге, уложенной на страницу обычного стекла. В конце работы также используем самую небольшую шкурку и доводим поверхность лопастей до зеркального состояния.
В некоторых насосах лопасти смогут быть через чур выработанны и болтаться в пазах с громадным зазором, ну либо стать мало меньше по длине. Значит потребуется либо брать новые лопасти, либо изготавливать более толстые новые.
Но сильная выработка, как я уже сказал, не редкость лишь на через чур запущенных либо весьма ветхих автомобилях.
Значительно чаще неприятности из-за таких мелочей, как царапины и заусенцы. В конце работы всё подробности (его лопасти и ротор) промываем в ванночке с бензином и контролируем, дабы все лопасти двигались в собственных пазах легко и без заеданий.
Не редкость, что по окончании сборки насоса, он начинает выть, пока лопасти не притрутся, но в случае если все лопасти были помечены заблаговременно и установлены в собственные родные пазы, то приработка лопастей не потребуется и насос будет трудиться негромко.
Сейчас остаётся поработать с ступенчатой выработкой на элипсе цилиндра, которая продемонстрирована на фото 7. Тут возможно применять лепестковую цилиндрическую насадку (как на фото выше), зажатую в патроне электродрели либо бормашинки, ну либо сверло, обёрнутое наждачной бумагой.
При работе стараемся дабы насадка либо сверло, шлифовали цилиндр строго перпендикулярно плоскости цилиндра (фото 8).
Получаем посредством насадки, дабы поверхность металла стала ровной и без ступенчатой выработки.
В конце работы используем самую небольшую наждачку (1500-2000) и полируем поверхность до зеркального состояния.
Чем чище и тщательнее всё будет обработано (фото 9), тем меньше позже будут вырабатываться лопасти ротора (при предстоящей работе насоса). По окончании работы промываем цилиндр в бензине (особенно его масляные каналы) и устанавливаем на место в корпус насоса.
В случае если у вас подшипники (либо втулки) и сальник не изношены, то собираем всё в обратной последовательности (тут окажут помощь фотоснимки, сделанные вами при разборке). Проверить требуемое мануалом давление, которое обязан развивать отремонтированный насос гур, возможно в случае если подключить к выходному штуцеру насоса (через Т-образный тройник) манометр.
Но в большинстве случаев такое делают лишь в специальных мастерских, а рядовой автовладелец может ощутить, что давление обычное и ремонт насоса гур был совершён не напрасно по поведению руля, что обязан вращаться легко и без заеданий, при любых оборотах двигателя автомобиля.
Шум подшипников и негерметичность сальника.
Заменить изношенный и потёкший сальник новым, многим водителям, кроме того новичкам, будет очень просто, а вот про замену подшипников направляться написать пара строчков более детально ниже. Лишь при замене сальника, обратите внимание на состояние поверхности вала, по которой трётся кромка сальника.
В случае если вал имеет в этом месте раковины, следы неравномерной выработки, риски, царапины, то от них направляться обязательно избавиться, зашлифовав и отполировав поверхность вала в этом месте. В противном случае установка нового сальника будет ненужным занятием, он продолжительно не протянет.
В случае если царапины либо раковины через чур глубокие и потребуется снять большое количество металла (более 0,3 — 0,5 мм), дабы от них избавиться, то тогда по окончании восстановления и полировки вала, нужно будет подыскать и установить сальник у которого внутренний диаметр (диаметр рабочей кромки) будет больше на 1 мм.
Подшипники качения — замена. Кое-какие валы ротора висят на подшипниках качения — в большинстве случаев шариковых и сперва обрисую их замену.
Как выбрать подшипник и разобраться в их маркировке, рекомендую почитать вот тут. При замене подшипников, направляться уяснить простое правило, исполнение которого разрешит не сломать новые подшипники. В то время, когда вы напрессовываете новый подшипник на вал, давите лишь на внутреннюю обойму подшипника.
Наряду с этим подходящая втулка (трубка), благодаря которой вы станете давить на внутреннюю обойму, должна иметь практически такой же наружный диаметр, как и у внутренней обоймы подшипника. А внутренний диаметр втулки, должен быть приблизительно на 0,5 — 1 мм больше диаметра вала насоса.
А при запрессовке подшипника в посадочное место в корпусе либо в крышке, давить постоянно следует лишь на наружную обойму подшипника. Наряду с этим наружный диаметр втулки, благодаря которой вы станете давить на наружную обойму подшипника при его запрессовке, должна быть приблизительно на 0,5 — 1 мм меньше наружной обоймы подшипника.
А внутренний диаметр втулки должен быть таким, дабы втулка не давила на сепаратор при запрессовке, а лишь только на наружную обойму.
Ну а последовательность работ, при замене подшипников качения такая: сперва запрессовываем новый подшипник в крышку (либо в корпус) наряду с этим давим лишь на наружную обойму. После этого напрессовываем подшипник с крышкой на вал насоса, наряду с этим давим лишь на внутреннюю обойму подшипника. По окончании полной напрессовки, стягиваем крышку болтами с корпусом и запрессовываем новый сальник в крышку, смазав его маслом.
Кое-какие начинающие ремонтники, при запрессовке крышки с подшипником на вал, стягивают её с корпусом штатными болтами, в один момент напрессовывая подшипник и на вал. Наряду с этим давление происходит на наружную обойму и она смещается довольно внутренней обоймы (особенно в то время, когда внутренняя обойма надевается на вал хорошо), наряду с этим пережимается сепаратор с шариками. какое количество протянет запрессованный так подшипник неизвестно, ну возможно один сезон.
В случае если при запрессовке подшипников вы станете не забывать простое правило, которое я написал выше, то подшипники переживут саму машину, конечно же если они от авторитетных производителей, а не каких то подвальных «компаний».
Подшипники скольжения — замена. На многих современных насосах в корпусе и в крышке установлены подшипники скольжения — втулки. Заменить их (выпрессовать) бывает не так то легко, поскольку втулки посажены в корпус (крышку) с громадным натягом либо легко втулки залиты материалом корпуса. И при попытке их выпрессовать прессом, возможно деформировать корпус либо крышку (а также нагрев не оказывает помощь).
Дабы заменить втулки новыми и ничего не сломать, будет необходимо забрав корпус и крышку насоса, отправиться на соседний завод либо в какую нибудь мастерскую, где имеется токарный станок с грамотным токарем. Крышка (либо корпус) бережно зажимается в патрон токарного станка и изношенные втулки расточным резцом до материала корпуса.
Потом направляться выточить ремонтные втулки из латуни, наружный диаметр которых больше на 0,07 — 0,08 мм., чем внутренний диаметр расточенных отверстий в крышке и корпусе (протяженность втулок такая же, как толщина материала крышки либо корпуса).
А внутренний диаметр ремонтных втулок до тех пор пока растачиваем до для того чтобы диаметра, как и наружный диаметр вала насоса.
Потом направляться запрессовать с натягом ремонтные втулки в отверстия крышки либо корпуса. Перед запрессовкой помещаем втулки в морозилку холодильника на несколько часов. Затем нагреваем на газовой плите корпус либо крышку до таковой температуры, при которой попавшая на корпус насоса (крышку) капля воды начинает шипеть и скоро испаряться.
От того, что корпус нагрет, отверстие в нём расширится, а втулка от низкой температуры напротив сожмётся (наружный диаметр её уменьшится на несколько соток).
Именно поэтому запрессовка пройдёт достаточно легко и с минимальным упрочнением (возможно бруском, время от времени втулка опускается в отверстие под собственным весом). По окончании остывания подробностей, ремонтные втулки будут посажены с натягом.
Потом посредством развёртки подходящего диаметра, получаем того, что бы внутренний диаметр запрессованных ремонтных втулок, оказался больше на 0,022 — 0,025 мм., чем наружный диаметр вала насоса. Кстати, на многих насосах, в целях экономии цветного металла при серийном производстве насосов, втулки изготовлены неизвестно из чего, а замена их на медные, разрешит расширить их ресурс в два раза (латунь имеет низкий коэффициент трения и продолжительно изнашивается).
По окончании замены новых втулок, насос планирует в обратном порядке и намного легче, чем с подшипниками качения.
При сборке любого насоса, обратите внимание на целостность резиновой прокладки (кольца), на которой не должно быть трещин, а тем более разрывов. Так как давление развиваемое насосом не мелкое (на некоторых автомобилях более 50 — 60 кг/см, у различных автомобилей может различаться) и исходя из этого прокладка должна быть в совершенном состоянии.
Так же направляться обратить внимание на герметичность конусов штуцеров насоса (гидравлических трубок), тут также не должно быть никаких следов утечки гидравлической жидкости.
Ну вот помой-му и всё, в случае если что нибудь потерял, то отыщу в памяти и допишу. Тем автовладельцам, которым покажется сложным выше обрисованный восстановление и ремонт изношенного железа собственными руками, направляться однако обратиться в специальную мастерскую.
Ну а тем начинающим мастерам, кто дружит и инструментом и обожает всё делать сам, сохраняю надежду эта статья окажет помощь произвести ремонт насоса гур собственными руками, и сэкономить приличную сумму денег, удач всем.