Ремонт кузова может потребоваться кроме того на новой машине.
Кузовной ремонт любого транспортного средства делится на два главных вида работ : восстановление формы подробности по окончании деформации от удара, нанесённого в аварии либо восстановление подробности, либо фрагмента кузова в следствии порчи от коррозии. Эти два вида работ мало отличаются, но у них и большое количество неспециализированного. Поболтаем о каждом раздельно.
О ремонте кузова на сайте имеется ещё одна похожая статья, которую возможно почитать вот тут, и в том месте более детально обрисован инструмент для ремонта кузова, конечно подробнее обрисована замена порогов автомобиля. Но для начала рекомендую однако почитать вот эту статью.
Самая распространённая неприятность у поддержанных машин — это коррозия.
Коррозия приводит к лишь с металлами. пластмасса и Стекловолокно не требуют защиты от коррозии, и покраска используется лишь для улучшения внешнего вида транспортного средства.
Большая часть автомобильных кузовов изготовляются из низкоуглеродистой стали, которая весьма чувствительна к окислению (коррозии). Низкоуглеродистая сталь ржавеет на воздухе, по причине того, что кислород, находящийся в воздухе, окисляет металл. Ржавчина — это оксид железа красно-коричневого цвета.
Сейчас для изготовления кузовных панелей на самых современных машинах низкоуглеродистая сталь не употребляется. Она заменена оцинкованной сталью (как вернуть цинковое покрытие кузова читаем тут). Но, на просторах дорог всё ещё находится довольно много машин, кузов которых собран из панелей, изготовленных из низкоуглеродистой стали.
Прежде всего, прокорродированные участки находятся в зоне «обстрела» гравием, вылетающем из под колёс, в частности, низ и пороги колёсных арок, конечно днище автомобиля, в районе порогов и арок колёс.
Это всё обнаруживается ,в большинстве случаев, в то время, когда появляется необходимость потдомкратить автомобиль для замены колеса, а домкрат начинает проваливаться.
Порог, куда вы раньше ставили домкрат, со временем превратился в фольгу от коррозии и от этого жёсткость его стала сравнима с бумагой. Такую неприятность необходимо исправлять, поскольку жёсткость кузова очень сильно понижается ( а это страшно) и появляется громадная неприятность по элементарной замене колеса в дороге, поскольку делается легко некуда подложить домкрат.
О замене порогов я написал весьма подробную статью вот тут, а в данной статье напишу только главные моменты. Ремонт начинаем с разборки, другими словами демонтируем колёса, предварительно вывесив машину на подпорках и при вывешивании стараемся упереть домкрат не в сгнивший порог, а к примеру, в лонжерон, балку и т.п. Чем выше вы подвесите машину, тем эргономичнее будет трудиться. Удаляем сиденья и коврик с днища, и определяем посредством шила либо скребка, где находится пркорродированый металл, а где хороший.
Для полноты картины, нужно, зачистить около коррозийных участков металл посредством круглой железной щётки, одетой на шлифмашинку (болгарку).
Определившись, какое железо оставляем, а какое удаляем, отмечаем посредством маркера участки, каковые нужно вырезать.Лишь проводим прямые линии (кроме того не обращая внимания на то, что вырезать будет необходимо чуть — чуть не старого металла), так будет несложнее вырезать болгаркой и монтировать новый металл.
Порог имеет непростой профиль и как следует изготовить новый без листогиба либо штампа не так легко , исходя из этого, нужно приобрести готовый порог для вашей марки автомобиля и заменить в замен коррозийного. Но у меня бывали случаи (попадались автомобили), что сгнила лишь внутренняя часть порога, так называемый усилитель, что имеет простую (форма плоского страницы) листовую форму (и гниёт ещё часть отбортовки пола), а наружная панель порога, выпуклой формы сохранилась нормально.
Тогда направляться высверлить точки сварки и демонтировать наружную панель порога, а после этого вырезаем сгнившую часть порога, которая имеет форму страницы (усилитель) и заменяем на новую, покинув штатную выпуклую часть нетронутой, которую позже по окончании удаления коррозии (если она имеется) привариваем на место. Всё это я детально обрисовал в отдельной статье по замене порогов, ссылка на статью чуть выше.
Вырезав болгаркой ненужный (сгнивший) кусок металла, зачищаем края (кромки) вырезанного участка от мастики и краски (приблизительно на несколько см. от края), дабы при нагреве металла и сварочных работах исключить горение краски либо мастики, и дабы сварка была качественной ( качественный сварочный шов обожает чистоту).
По окончании зачистки берём бумагу (лучше ватман) чуть больше по размеру, чем вырезанное «окно» и хорошо приложив к отрезанной кромке металла, начинаем снимать «слепок » вырезанного участка и переносить его на бумагу. Делается это легко : приложив бумагу, начинаем недалеко от кромки металла закрашивать карандашом по периметру вырезанного участка( вспомните, как в юные годы снимали карандашом слепок с пятикопеечной монетки). Возможно выполнить всё не посредством карандаша, а применяв нечистые пальцы рук,( елозим пальцами по бумаге, ощущая пальцами под ней отрезанную кромку металла).
Сняв слепок вырезанного участка (окна), вырезаем шаблон из бумаги, прибавив, на всякий случай, несколько миллиметров по периметру и получаем, дабы бумажный шаблон поднялся в вырезанное окно в металле кузова с миллиметровым зазором, но не в коем случае не в нахлёст, как делают кое-какие.
В случае если вырезать кусок листового металла чуть больше, наложить и приварить его в нахлёст, то между двумя железными страницами всё равняется отправится коррозия, как бы вы не закрашивали.
Ну, и в итоге, это некрасиво, в особенности на наружных подробностях и нужно будет накладывать толстый слой шпаклёвки, а это уже не обычный ремонт. Со временем шпаклёвка потрескается от коррозии и вибрации между страницей заплатки и кузова. По большому счету, при кузовном ремонте необходимо стремиться как возможно меньше применять шпаклёвку и подгонять стыки листового металла так, дабы по окончании зачистки шва болгаркой место ремонта тяжело было отыскать, кроме того, на голом негрунтованом металле. Я считаю, что это основной показатель качественной работы кузовщика мастера.
Не смотря на то, что кое-какие накладывают заплаты внахлёст (думать что так больше жёсткость), к тому же так существенно проще. Но полюс жёсткости делается минусом, поскольку между двумя слоями металла потом прогрессирует коррозия, даже в том случае, если подробность покрашена.
Вырезав по бумажному шаблону фрагмент из металлического страницы, такой же толщины,что и на вашей машине, вставляем его в «окно», прихватываем полуавтоматом по периметру, а после этого обвариваем всецело. В то время, когда станете прихватывать новый фрагмент, следите дабы новый фрагмент и кузовной лист были на одном уровне(заподлицо) — это принципиально важно.
В противном случае, в то время, когда начнёте шлифовать болгаркой сварной шов лист, что выше другого, до дыры. Тут окажет помощь узкий нож — вставляем его между двумя страницами в сварной зазор и нажимая ножом на один из страниц (что возвышается выше), сглаживаем их относительно друг друга и выравняв, тут же прихватываем сваркой.
Тут нужен определённый навык : острый глаз и твёрдость руки. Но всё это придёт со временем и тем стремительнее, чем больше практики.
Остаётся шлифануть болгаркой сварные швы и обезжирив, загрунтовать место ремонта двумя-тремя слоями грунтовки, а после этого покрыть днище особой мастикой.
Ремонт панели кузова по окончании удара.
При кузовном ремонте может потребоваться особый инструмент, большая часть из которого нереально обрисовать в одной статье. Но возможно перейти по ссылке чуть ниже и среди множества инструмента выбрать кое что для себя.
Инструмент для кузовного ремонта
Исправление вмятин. При исправлении неровностей и вмятин панели кузова, в большинстве случаев, вырезать ничего не нужно. Но не редкость ,при весьма сильном ударе, подробность очень сильно деформируется либо лопается (рвётся) и несложнее её вырезать, вварив новый кусок металла, чем рихтовать сильную неровность. Но это бывает редко.
И в случае если подробность либо панель съёмная, то несложнее её заменить . А вдруг несъёмная, то вырезается часть очень сильно мятого фрагмента и вырезав такую же на разборке от автомобиля донора, ввариваем «имплантант» на собственный автомобиль.
Маленькие вмятины вытягиваем назад посредством обратного молотка, либо, в случае если имеется возможность, подлезть изнутри, выдавливаем посредством гидроцилиндра. В случае если же, места мало, то подлазим посредством брусочка и монтировки, подложенного между ней и кузовной подробностью. В случае если хватает места, дабы подлезть киянкой, то вмятину наружу с помощи киянки. Способов большое количество и все они зависят от конкретного места на машине.
В любом случае, если запрещено ничем подлезть, постоянно выручит обратный молоток.
Прогресс не следует на месте и по сей день в продаже начали появляется комплекты со особыми присосками ( у них мягкий край, а в середине твёрдый центр) и благодаря этим присоскам, возможно вытянуть вмятину на кузове, не повредив родную краску. Комплекты недёшевы, но они разрешают экономить время и в случае если вмятина не громадная, то обходиться по большому счету без дорогостоящей перекраски ремонтируемой панели.
Не редкость, по окончании удара какое -то место вмялось вовнутрь, а какое — то напротив, стало выпуклым. Тут, нужно подложить с обратной стороны плоскую наковаленку с заполированой плоскостью. Потом, начинаем обстукивать выпуклый участок особым рихтовочным молоточком с полированным бойком. Обстукиваем выпуклость, двигаясь по спирали, начиная от краёв выпуклости и неспешно, подходя к центру. Не редкость, что «пузырь» не уходит не обращая внимания на удары, при таких условиях, его нужно нагреть горелкой (но не до красна) и охладить.Рекомендую потренироваться, сперва ,на ненужном странице металла и неспешно у вас всё окажется.
По окончании рихтовки остаются небольшие неровности, в случае если нельзя снять к примеру крыло и прокатать его на британском колесе(детально об этом станке читаем тут) их нужно вывести посредством шпатлёвки. Имеется два ответственных фактора, каковые учитываются при подготовке и применении шпатлёвки: а)шпатлёвка и отвердитель должны смешиваться в строго определённом соотношении( в большинстве случаев это 50 к 1), в) шпатлёвка имеет рекомендуемый промежуток рабочей температуры.
В случае если добавить через чур много отвердителя, то его излишек не будет реагировать со шпатлёвкой и останется в смеси сырым (незастывшим).
Это приведёт к по окончании покраски, поскольку избыток отвердителя проступит через все слои краски и грунтовки .В большинстве случаев, в то время, когда переизбыток отвердителя, в следствии химической реакции выделяется тепло, которое возможно ощутить на ощупь и территория для того чтобы ремонта может оставаться тёплой в течении нескольких часов и, кроме того, дней.
В случае если наружная температура в мастерской ниже 18 — 20 °, то шпатлёвка вряд ли затвердеет нормально, а вдруг и затвердеет, то потом, могут обнаружиться недостатки на окрашенной подробности. Исходя из этого, для исполнения работ по нанесению шпатлёвки отнеситесь серьёзно и прогрейте помещение, в случае если на улице холодно. Шпатлёвку направляться приготовить, смешивая с отвердителем мало, поскольку она полимеризуется (твердеет) в течении 5 — 7 мин. и если вы не успеете её нанести на подробность, то она, легко, превратится в ненужный кусок пластика.
Шлифовку отшпатлёванной поверхности направляться затевать приблизительно мин. через 10, в случае если температура в помещении обычная (не ниже 20° ).
Современные шпатлёвки допускают большую толщину слоя 6 мм, но необходимо постоянно стремиться при рихтовке уменьшить эту величину. Шпатлёвка самый действенно прилипает лишь к чистому обезжиренному металлу, исходя из этого, советую грунтовку и краску из впадины удалить всецело.
Ни при каких обстоятельствах не применяйте воду при шлифовании отшпатлёванного участка, поскольку шпатлёвка гироскопична и прекрасно её впитывает, конечно из мокрого окружающего воздуха (а сохнуть может пара недель и может не высохнуть, и создать неприятности на краске). Исходя из этого, рекомендую сразу после того как отшлифовали подробность, обезжирить её и нанести травильную грунтовку. При шлифовке применяйте шлифовальный брусок, без него полученная поверхность будет неровной либо трудитесь посредством шлифовальной машинки- это ускорит процесс.
Начинайте с наждачной бумаги зернистостью 80 и неспешно уменьшайте зерно (поменяйте наждачную бумагу на более небольшую). По мере исполнения шлифовки, нужно выявлять углубления на поверхности шпатлёвки и в случае если их видно визуально, то нужно обезжирить, и ещё раз перешпатлевать поверхность. В случае если же не видно неровностей визуально, то рекомендую нанести из баллончика быстросохнущую матовую грунтовку и по окончании её подсыхания шлифануть поверхность брусочком.
Все участки, оставшиеся по окончании очередной шлифовки тёмными, и имеется впадины, от которых необходимо избавиться, обезжирив их и повторно перешпаклевав. Повторите шлифовку посредством наждачной бумаги 180 — 240. На этом этапе нужно добиться слоя шпатлёвки до плоского, с равномерно сопрягаемыми плавными переходами и краями к окружающей поверхности подробности. Применяйте липкие салфетки Tack cloth для удаления пыли, поскольку пыль может заполнить скрыть ямки и мелкие неровности в верхнем слое.
Неизменно контролируйте плоскость панели ладонью (нужен опыт) либо посредством матового баллончика.
Выполните последнюю шлифовку вручную, применяв наждачку с зернистостью 320, которая разрешит удалить царапины от шлифовки более большим абразивом. Убедитесь, что по окончании последней шлифовки вы вывели все царапины, поскольку краска и, кроме того, грунтовка не скроет их.
Когда добьётесь хорошего качества поверхности шлифовкой, нужно сходу покрыть территорию ремонта травильной грунтовкой.
В случае если этого не сделать, то, как я уже сказал, шпаклёвка поглощает влагу из окружающего воздуха и из — за этого смогут потом появиться неприятности в лакокрасочном покрытии.
Грунтовка. Грунтовки делятся на два типа: травильная и сглаживающая (грунт выравниватель).
Травильную грунтовку наносят на чистый обезжиренный металл либо на шпатлёвку. Она помогает для обеспечения антикоррозийной защиты.
В составе данной грунтовки содержится кислота, которая протравливает оголённый металл, снабжая весьма поверхности металла и прочное соединение грунта, а также, и оцинкованного (на современных машинах).
Многие пренебрегают таковой грунтовкой и наносят на обнажённый металл простой грунт наполнитель. Не слушайте таких спецов, в особенности, в случае если у вас машина с оцинковаными панелями. Качественной (для себя) и на много лет, последующих слоёв и сцепки грунта краски возможно добиться лишь начав наносить первый слой, как раз ,травильным грунтом — так делают на автозаводах и вам рекомендую. Подробней о красках и грунтовках я напишу в отдельной статье в рубрике авто-мото химия (статью находим тут).
По окончании нанесения травильной грунтовки (1 — 2 слоя), наносим распылителем грунт выравниватель, что делает три главные функции: 1 — нанесение, достаточно, толстого покрытия, которое заполняет все небольшие неровности (царапинки, поры в шпатлёвке); 2 — снабжает защиту от ударов небольших камешков, другими словами, в то время, когда щебень пробивает верхний лакокрасочный слой, то грунт выравниватель за счёт собственной упругости поглощает удар и не даёт потом в этом месте начаться процессу коррозии металла; 3 — получение покрытия, которое возможно шлифануть, чтобы получить ровную и жёсткую базу для нанесения краски.
Распыление грунта выравнивателя — это последний этап перед распылением краски и, исходя из этого, будьте аккуратны при нанесении и обеспечьте высокий уровень качества распыления ( в большинстве случаев 2 — 3 слоя). Нанесение последующих слоёв краски — дело важное, исходя из этого поболтаем о нём более детально в данной статье.
Сохраняю надежду прочтя данную статью о ремонте кузова, начинающие мастера отыщут для себя что нибудь нужное, удачи всем!