Ремонт кузова может потребоваться на любом автомобиле, в независимости от его года выпуска. Так как кроме того самая новая машина, только что выехавшая за ворота торгового комплекса, может попасть в аварийную обстановку, в которой прежде всего страдает кузов. В данной статье мы разглядим какие конкретно виды работ смогут потребоваться при ремонте кузова, в зависимости от его состояния, как их делать самостоятельно у себя в гараже, и что для этого потребуется.
О ремонте кузова я уже в то время, когда то писал и об этом возможно почитать вот тут. Конечно же обрисовать все нюансы кузовного ремонта в одной статье невозможно, но однако цель данной статьи подготовить новичков к тому, что необходимо для того, что бы действенно отремонтировать кузов автомобили. И в случае если кроме того не всецело, то хотя бы частично, к примеру удалить коррозию либо вмятины, и верно подготовить его к покраске. Это разрешит сэкономить большую сумму денег.
По большому счету кузовной ремонт возможно поделить на два главных вида работ: 1 — исправление недостатков геометрии кузова (в большинстве случаев последствия аварий) и 2 — удаление коррозии либо прокородированных участков (замена новыми), говоря несложнее гнили.
И в большинстве случаев второй вид ремонта распространён на более ветхих автомобилях (либо антикварных), а под первый вид ремонта может попасть любая машина, кроме того новая.
Исправление геометрии кузова.
Для исправления кузова, в особенности его силовых элементов по окончании мощного удара, требуется более важное и дорогое оборудование, к примеру автомобильный стапель, без которого вернуть верную геометрию кузова фактически нереально. Возможно само собой разумеется вытянуть ударенную машину посредством гидроцилиндров и лебёдок, но вот проконтролировать итог таковой работы посредством линейки либо рулетки очень точно не окажется. Исходя из этого приобретение такой ремонт и дорогого оборудования смогут позволить себе лишь раскрученные автомастерские.
Восстановлением кузова по окончании аварии в гаражных условиях, по большей части занимаются лишь в случае если машина не очень сильно ударена, другими словами повреждено лишь её оперение (крылья, двери, бамперы, крыша, капот), а силовая часть кузова (рама либо лонжероны) не деформированы.
Само собой разумеется кое-какие гаражные умельцы вытягивают и лонжероны (либо заменяют их деформированную часть), но в большинстве случаев за эту работу без стапеля мало кто берётся, а вдруг и возьмутся, то никто не гарантирует взять по окончании работы таковой кузов, каким он был до удара.
Исходя из этого в случае если на вашей машине по окончании мощного удара деформировано не только оперение, но и силовые элементы, то всё таки поищите кузовную мастерскую имеющую стапель, и не смотря на то, что у них ремонт будет дороже, но геометрия кузова по окончании ремонта будет верной. И в любую секунду, в ходе работы, вы сможете прийти и проверить все размеры сами, поскольку современный компютеризированный стапель (с монитором) разрешает это сделать.
В случае если же по окончании осмотра и аварии кузова, вы с облегчением нашли (как это сделать возможно почитать вот в данной статье), что повреждено лишь оперение, тогда всё существенно проще и восстановлением деформированных подробностей (либо их заменой) возможно заняться самостоятельно у себя в гараже.
Какой инструмент для этого пригодится:
Богатый выбор инструмента для кузовного ремонта возможно взглянуть перейдя по ссылке чуть ниже.
Инструмент для кузовного ремонта
Для кузовного ремонта так же пригодится инструмент обрисованный ниже:
Сварочный полуавтомат. Болгарка с комплектом отрезных и зачистных кругов. Шлифмашинка с плоским кругом (не путать с болгаркой).
Рубанок рихтовочный. Маленький гидроцилиндр (либо комплект с насадами как на фото), но возможно применять и резьбовой раздвижной упор.
Обратный молоток.
Весьма эргономичен обратный молоток с присоской и вакуумным шлангом, как на фото слева. Он разрешает вытянуть вмятину без его приварки, кроме того не снимая краску с вогнутого металла.
Комплект наковаленок и молотков для листового металла (см фото слева).
Пластиковая либо буковая киянка. Комплект из рихтовочных лопаток. В некоторых случаях может потребоваться и газовая горелка, которая разрешит нагреть и снять напряжение выправляемого металла. Компрессор. Распылитель.
В случае если же у вас дорогая (либо антикварная машина) и вы желаете идеально отрихтовать к примеру крыло, но без применения шпаклёвки, тогда вам пригодится британское колесо. Особенно оно полезно, в то время, когда необходимо изготовить новый фрагмент подробности либо подробность. Как изготовить направляться колесо я обрисовал вот в данной статье. Будет не лишним купить и рихтовочный (вакуумный) комплект с присосками, конечно приобрести споттер (см фото слева), каковые намного ускорят и облегчат кузовные работы.
Имеется само собой разумеется ещё большое количество приспособлений и полезных инструментов, каковые разрешают значительно упростить и ускорить вытяжку вмятин в листовом металле (к примеру такие, как на фото слева и ниже.
Но обрисованный выше инструмент однако разрешит сделать очень многое. А также в случае если у вас нет распылителя и компрессора и вы не обладаете малярными навыками, то всё равняется вы сможете подготовить свой автомобиль к покраске и на этом ощутимо сэкономить.
Перед тем как выправлять мятую подробность на кузове, удостоверьтесь в надежности возможно ли её снять, поскольку так намного легче трудиться.
В случае если же подробность не съёмная, тогда главным инструментом для вывправления не сильной вмятины будет комплект с вакуумными присосками, а вдруг вмятина глубокая, тогда окажет помощь споттер либо обратный молоток.
Маленький участок подробности защищается до металла, финиш обратного молотка вкручивается либо прихватывается к вогнутой части панели (либо посредством присоски как на фото выше — в перечне инструментов), и обратными ударами вытягивается назад.
В случае если же с обратной стороны деформированной подробности имеется доступ, то подробность назад посредством монтажной лопатки, маленького гидроцилиндра либо легко ударами пластиковой киянки.
Какой инструмент применять зависит от количества пространства за подробностью, ну и конечно от размера инструмента.
Но ремонтом таких элементов кузова как крылья либо бамперы, в особенности очень сильно деформированные, начинающим мастерам не следует заморачиваться, а просто купить новые, в случае если само собой разумеется у вас не редкая (либо антикварная) машина. Тем более что на многих автомобилях, крылья крепятся на болтах их не сложно снять. В случае если кроме того крылья не съёмные, их всё равняется возможно снять, высверлив сверлом места контактной сварки.
Но направляться учесть, что на данный момент делают огромное количество подробностей для автомобилей в азиатских государствах.
Они само собой разумеется ощутимо дешевле уникальных подробностей от производителя, но их посадочные размеры довольно часто не сходятся и их приходится подгонять (дабы уменьшить зазоры между панелями). А это для новичка не так то легко. Исходя из этого в случае если нет достаточного опыта в кузовном ремонте, то лучше переплатить и приобрести кузовную панель от уникального производителя.
В случае если же редкая машина, а кузовной элемент через чур замят, то несложнее изготовить часть панели из нового листового металла, но эта работа достаточна сложна, но показывает класс жестянщика. Такие умелые мастера весьма ценятся в мастерских, каковые восстанавливают антикварные машины.
В случае если к примеру крыло не очень сильно замято, то его возможно и не снимать. Оно просто мало вытягивается обратным молотком либо выдавливается изнутри (в случае если имеется доступ). После этого посредством рихтовочных молотков, помощей, наковаленок (целый данный инструмент возможно заметить, в случае если кликнуть по ссылке шринкель — выше в тексте), создают правку и рихтовку оставшихся на крыле выпуклостей либо вмятин.
Замена прокорродированных панелей либо фрагментов, при ремонте кузова.
Данный вид ремонта кузова самый распространён, в особенности для изрядно поездивших автомобилей, и для него не нужно инструменты и дорогое оборудование.
Достаточно иметь сварочный аппарат и болгарку с разными дисками. Тут самый несложный ремонт, это замена прогнивших частей дна автомобили, поскольку дно имеет несложную форму, не смотря на то, что и имеется выштамповки для жёсткости (как это сделать я уже писал — самая первая ссылка в данной статье).
Однако здесь смогут появиться определённые проблемы с прогнившими профильными элементами, к примеру такими как колёсные арки. Так как без всякого оружия новую арку не сделаешь, поскольку её профиль имеет закатанную назад форму.
Тут несложнее всего поискать готовую деталь от автомобили донора (к примеру на разборке) и просто вырезать прогнившую подробность, а на её место вварить другую, прекрасно сохранившуюся.
Пример таковой работы продемонстрирован на фото выше и слева.
Ремонт сложных элементов кузова.
Значительно сложнее (особенно новичкам) заменить прогнившие части колёсных арок и других профильных подробностей, поскольку как я уже сказал, что тут листовой металл имеет определённый профиль с закаткой по контуру, что без особых станков (зигмашина, британское колесо, шринкель, стретчер и др.) без всякого оружия не сделаешь.
Возможно само собой разумеется поискать замену прогнившим подробностям (либо фрагменты) на разборках либо в магазинах, но при наличии инструмента и достаточного опыта, всё возможно сделать и заменить прогнившие фрагменты собственными руками из листового металла (см фото выше).
Устранение разрывов и трещин в панелях кузова создают посредством зачистки трещины до блеска, а после этого её заваркой. В целях предотвращения распространения трещины, финиш её засверливается и заваривается. Для предотвращения коробления листового металла в месте сварки, трещину сначала прихватывают точками (расстояние приблизительно 10 — 30 — это зависит от длины трещины) а после этого уже совсем проваривают.
В случае если имеются трещины на силовых элементах (к примеру балки, лонжероны), то по окончании заварки трещин на них полезно наварить усилительную накладку, которая должна иметь форму прямоугольника, квадрата либо прямоугольника (зависит от формы подробности) кроме того в случае если повреждение либо подробность имеет неправильную форму.
Перед наваркой усилительной накладки, место её будущего примыкания зачищается до блеска с запасом, дабы очищенный участок был больше усилительной накладки на 20 — 25 мм. Потом устанавливают накладку на подробность и прижав её струбциной (в случае если возможно подлезть) либо легко отвёрткой, прихватывают пластину к подробности.
В случае если накладка не хорошо прилегает к подробности, тогда придают ей форму, такую же как у подробности (изгибы либо закругления), дабы зазоры недалеко от примыкания, между деталью и накладкой были минимальны.
Затем совсем обваривается накладка, швы шлифуются, подробность грунтуется и красится.
Ремонт порога.
Весьма детально о замене порогов и об инструменте для этого дела я написал подробную статью вот тут, где поэтапно растолковываю из каких элементов состоит автомобильный порог и как поэтапно их заменить, если они сломаны коррозией. Ну а в данной статья я затрону только главные моменты.
Прокорродировавший порог достаточно нередкое явление при эксплуатации любого автомобиля, в особенности тех автомобилей, каковые не прошли своевременную операцию по защите от коррозии. И в большинстве случаев ржавчина разъедает порог изнутри, да и с наружи также, в особенности недалеко от примыкания их к аркам. И порог довольно часто приходится поменять полностью.
Работу по ремонту порога направляться затевать с демонтажа всех подробностей, каковые смогут помешать либо смогут быть повреждены своевременно замены порога. Потом намечают места вырезания прогнившего порога, конечно перед этим выяснив степень его коррозионного повреждения. Вырезка производится диском болгарки, а в том месте где некомфортно трудиться, возможно применять ручную либо электро-нажовку по металлу.
Отрезание лучше затевать с внутренней стороны дверного проёма и после этого неспешно двигаться наружу. А в том месте где порог присоединяется к кузову автомобили точечной сваркой, лучше высверлить места сварки сверлом, диаметр которого чуть больше мест сварки (как на фото). Это разрешит избежать порчи и деформации той части кузова, которая не демонтируется.
Вскрыв и демонтировав наружную часть порога, обращаем внимание на внутреннюю часть кузова (борт и усилитель порога пола), не прогнила ли она. В случае если металл в нехорошем состоянии, то перед тем как приваривать наружную часть порога, направляться заменить прогнившие участки внутренней части — как на фото слева.
И лишь по окончании замены внутренних прогнивших участков, направляться затевать работу с наружной частью порога.
По вырезанному участку порога берут либо изготавливают новый, применяя ветхий как шаблон.
В случае если машина редкая и приобрести новый не удаётся то изготавливают новый порог из стали такой же толщины, что и железный лист ветхого порога (определяем по нормально сохранившимся участкам).
Но длину нового порога уменьшают на 1 — 1,5 мм если сравнивать с долгой вырезанного участка (того места куда будет устанавливаться новый). Это уменьшение разрешает сделать качественные сварные швы и предотвращает деформацию металла на протяжении окончательной проварки нового порога к кузову.
Потом производится подгонка порога к вырезанному месту на кузове. Такую операцию направляться делать весьма шепетильно, поскольку от неё зависит успех качественной приварки порога к кузову автомобили.
В один момент уточняется, сверяется, и подгоняется форма поперечного сечения нового порога, по отношению к сечению остатков ветхого порога. В том месте где был отрезан ветхий порог, необходимо зачистить метал до блеска приблизительно на сантиметр, дабы позже произвести качественную приварку нового порога, на зачищенный металл.
По окончании подгонки нового порога к кузову (в местах отреза ветхого), производится предварительная прихватка металла сваркой, которая выполняется несколькими точками, но так, дабы возможно было в любую секунду отделить подробность, в случае если что то не так.
В большинстве случаев расстояние между точками предварительной прихватки образовывает приблизительно 100 — 150 мм.
На протяжении прихватки, стараемся добиться однообразной величины зазоров по всему периметру, между новым кузовом и порогом. Так же следим и за тем, дабы внешняя поверхность прихваченного нового порога, была на одном уровне с поверхностью кузова по всему периметру.
Для этого комфортно применять узкий нож, что вставляется между кузовом и порогом и надавливанием ножа на кромки листового металла свариваемых подробностей, они выравниваются на одном уровне относительно друг друга, в этот самый момент же прихватываются.
И без того двигаемся по всему периметру подробности.
Новый порог либо его фрагмент по окончании проверки и прихватки правильной стыковки, совсем обваривается.
Останется шлифануть и перешпаклевать сварные швы по необходимости, после этого загрунтовать и покрасить.
Те места, каковые не очень сильно прогнили и имеют достаточную толщину металла, до блеска металлической щёткой (насадкой) либо посредством пескоструя, потом обрабатываются преобразователем ржавчины, грунтуются и красятся. В местах попадания щебня от колёс автомобили, всё днище и поверхность металла полезно покрыть слоем особой мастики либо гравитексом.
Такие подробности как бамперы, и другие повреждённые пластиковые подробности, ремонтируют инструментом обрисованным в данной статье.
А по большому счету кузовной ремонт достаточно дорогой вид ремонта, поскольку для него однако нужен соответствующий инструмент и определённый опыт, но так как то и другое дело наживное. Лишь новичкам направляться затевать с самых несложных подробностей, при ремонте кузова, а после этого неспешно переходить от несложного к сложному, удач всем.