Много лет отечественные оппозиты ездили со не сильный освещением и наконец, более поздние модели оппозитов, такие как Волк, Вояж, и кое-какие модификации Соло, стали оснащать намного более замечательным генератором 14.3771, что снабжает 500 ватт, 14 вольт и целых 35 А силы тока, вместо жалких 10 — 15 А на прошлых моделях. Это разрешает отечественным оппозитчикам наконец то добавить одну либо две дополнительные фары, музыку, подогрев рукояток руля, сиденья и большое количество вторых эйфорий судьбы. Но как постоянно бывает при производстве, в родном отечестве делают из-за чего то хуже, чем подобный генератор от компании «Денсо»(последние модели мотоциклов время от времени комплектуют им), но многих успокаивает, что хоть цена отечественного значительно меньше. Цена да, но уровень качества мягко говоря не весьма, и бывали случаи, что передняя крышка лопалась от вибрации.
Но в случае если механические поломки для многих дело простое, и лечатся элементарно — у привычного сварщика аргонщика, то неисправности в электрической части для многих остаются чёрным лесом.
Затраты на ремонт смогут быть мизерными и редко превышают треть цены самого генератора и это неоспоримый плюс отечественных изделий. К тому же кое-какие подробности подходят от генераторов отечественных машин (исходя из этого и автолюбителям будет нужна статья), а как мы знаем цены на авто-подробности неизменно ниже, чем таких же мотоциклетных.
Главное правило в любом ремонте, это умение и разборка выяснить состояние подробностей генератора. Главные подробности генератора это: статор, поворачивающийся на двух подшипниках ротор, регулятор напряжения (неспециализированная подробность вместе с щётками), блок выпрямителя переменного тока с двумя диодными мостами, корпус и две крышки.
В передней крышке установлен сальник, а на валу ротора уплотнительное резиновое кольцо. В случае если эти уплотнения повреждены либо изношены, то моторное масло попадёт в щеточный узел, да и в обмотки также, а это не хорошо(масло может пропускать ток, а горячее масло разъедать лаковую изоляцию).
генератор мотоцикла Урал Волк в разобранном виде
Разборка генератора. Разборку генератора начинаем с задней крышки выпрямителя и нужно учесть, что подробность хрупкая, значит трудимся бережно. Потом снимаем регулятор напряжения, а диодный мост возможно оставить на месте, поскольку он не мешает предстоящей разборке. После этого откручиваем гайки шпилек, каковые стягивают переднюю крышку с корпусом генератора(многие именуют корпус с обмоткой средней крышкой).
Сняв шпильки, первой спрессовываем(с подшипника) переднюю крышку, поскольку натяг подшипника в ней больше, чем в корпусе. Уменьшить операцию окажет помощь маленькой лапчатый съёмничек . Лапки съёмника рекомендую цеплять за проушины, благодаря которым генератор крепится к мотору, а валик съёмника (с шариком) упирайте строго в центр вала, дабы не повредить резьбу.
Дабы не оторвать выводы обмоток трёх фаз статора, каковые припаяны к клеммам выпрямительного блока, необходимо вести разборку бережно. В частности: в то время, когда крышка стронется с места, необходимо не разрешить ей утащить за собой статор (удерживайте его рукой на своём месте — в проточке корпуса).
Задний подшипник возможно стронуть со собственного места лёгким ударом пластиковой либо древесной киянки по задней части ротора.
В случае если подшипники изношены (повышенный люфт и слышен перекат шариков либо их подклинивание), то спрессовываем их снова же посредством мелкого съёмника. О том как верно напрессовать новые подшипники, читаем в данной статье.
Изношенные подшипники необходимо в обязательном порядке поменять, поскольку вращение ротора генератора на изношенных подшипниках быстро усиливает нагрузку на переднюю и корпус генератора крышку, а она как я уже сказал, не отличается прочностью.
С громадным люфтом в подшипниках, ротор может распороть при вращении статор и собственные же обмотки. Проконтролировать состояние подшипников возможно ещё до разборки генератора, на трудящемся двигателе.
Заведя двигатель мотоцикла, заберите обычную древесную палочку (в совершенстве стетоскоп), один финиш которой приложите к уху, а второй финиш к корпусу генератора недалеко от подшипника. При прослушивании на различных оборотах мотора, убедитесь, что не слышите цоканья, щёлканья, визга и других ударных звуков.
Подобно удостоверьтесь в надежности и второй подшипник.
Электрические неисправности генератора. По окончании запуска двигателя, контрольная лампа заряда генератора на панели устройств светит в полную силу, а также на больших оборотах.
Возможно не сомневаться: генератор, а наверняка один либо пара из его элементов вышли из строя. Конечно необходимо искать сгоревший элемент и ликвидировать неисправность. Редко, но выходит из строя контрольная лампа либо её электрическая цепь (провода), и в первую очередь определяем напряжение на аккумуляторе посредством вольтметра.
После этого заведя двигатель на мотоцикле снова замеряем напряжение на клеммах аккумулятора, и сейчас оно должно быть ощутимо больше, к примеру на больших оборотах в совершенстве 14,5 вольт, а на минимальных 13,4 — 13,8 вольт. В случае если при заведённом моторе напряжение на аккумуляторе осталось без трансформаций — электростанции нужен ремонт.
В первую очередь отсоединяем провода от аккумулятора, самого генератора, и находим простую лампочку на 12 пару и вольт ват, с патрончиком и проводами, ну и желателен тестер. Первая проверка — это определение исправности реле-регулятора и его возможно проверить обычной лампочкой.
Снимаем регулятор с генератора и в первую очередь контролируем целостность проводов, идущих от контактов регулятора к щёткам, прозваниваем провода посредством тестера, включенного на Омы либо посредством лампочки. Потом подсоединяем регулятор к батарее и лампочке, в соответствии с приведённой слева схемке.
В случае если при подсоединении по схемке лампочка светит в полный накал- регулятор исправен, светит тускло либо по большому счету не горит — покупаем новый регулятор.
Конечно эту диагностику следует сделать посредством всецело заряженного аккумулятора, поскольку при подсевшей батарее лампочка и без того будет светить тускло.
Следующую диагностику эргономичнее вести на снятом и разобранном генераторе, уложенном на чистом столе. Контролируем исправность ротора, подключив щупы омметра к контактным кольцам ротора: прибор обязан продемонстрировать сопротивление исправных обмоток, равное 2,3 — 2,6 Ом.
В случае если сопротивление больше, значит кольца имеют окисную плёнку и это в большинстве случаев видно не вооружённым глазом.
Отполируйте кольца посредством наждачной бумаги с 1500 — 2000 зернистостью, а после этого обезжирьте кольца антисиликоном либо хотя бы чистым бензином. Обрыв цепи ротора определяем тестером либо контрольной лампочкой, при обрыве обмоток, лампочка подключенная к кольцам ротора конечно светиться не будет, а цифровой тестер включенный на измерение сопротивления и изначально показывающий единицу, так и останется на единице при обрыве обмоток.
Комфортно пользоваться включением тестера в функцию прозвонки (пищалки), при обрыве обмоток пищать он не будет, а вдруг обмотки целые, то он запищит, не смотря на то, что лучше само собой разумеется контролировать в режиме омметра, так будет совершенно верно видно однообразное сопротивление обмоток статора либо нет.
Такими же методами проверяется замыкание обмотки на корпус ротора.
Поочерёдно включаем лампочку (последовательно включаем лампу от батареи) между металлическим корпусом и кольцом ротора, и в случае если лампа горит, то нарушилась обмотка и изоляция обмоток замкнула на корпус ротора. Тестером возможно выполнить всё значительно несложнее, включив омметр либо функцию прозвонки — зуммера (но лучше однако пользоваться омметром, чем прозвонкой, поскольку она срабатывает при достаточно высоком сопротивлении)- один щуп подключаем к одному из контактных колец, а второй щуп к железному корпусу ротора.
При исправной изоляции обмоток ротора, тестер пищать не должен. Совершенно верно так же контролируем исправность обмоток статора: контрольку либо щупы тестера подключаем сперва поочерёдно к выводам обмоток и контролируем из целостность (поочереди все три). Тут лампа обязана гореть,(при исправной обмотке), а тестер продемонстрировать сопротивление исправной обмотки.
После этого поочерёдно подсоединяем контрольку либо щупы тестера к корпусу генератора и выводам обмоток — в этом случае лампа гореть не должна, а тестер не должен пищать (при исправной изоляции обмоток). О выборе тестера возможно почитать в данной статье.
Сейчас необходимо отсоединить клеммы статора от блока выпрямителя и подключить омметр между ними. Показания сопротивлений всех трёх обмоток должны быть однообразными. Если оно различное, то между какими то витками обмотки показались межвитковое замыкание, и его в полной мере реально ликвидировать.
Для этого загрузите неисправный ротор либо статор в кипящую олифу либо тёплый лак, приблизительно на 2 — з 60 секунд, и после этого вынув подробность, дайте ей прекрасно просохнуть (приблизительно дни). По окончании просушки повторите диагностику способом, обрисованным выше, и сохраняю надежду неприятность не повторится.
Обстоятельством отказа зарядки от генератора возможно и выход из строя силового выпрямителя.
Для проверки подсоединяем плюс аккумулятора через лампочку к плюсовому выводу диодного моста выпрямителя, а минус батареи подсоединяем к корпусу генератора, и одсоединяем на блоке клемму питания регулятора напряжения.
В случае если лампа горит, то выпрямитель неисправен. Неисправный лучше заменить полностью, поскольку пробитые диоды весьма тяжело изъять из корпуса (подковы), так как они в том направлении впрессованы, и ещё тяжелее смонтировать новый диод. Но не нужно будет менять целый выпрямитель полностью в случае если неисправен мост совокупности возбуждения генератора, поскольку сгоревшие диоды этого моста возможно легко перепаять на новые.
Проверить диод на сложно: он обязан пропускать ток лишь в одном направлении ( на многих современных тестерах имеется функция проверки диодов- та же пищалка).
В случае если диод пропускает ток в обоих направлениях (пробит) либо не пропускает ток по большому счету никак (сгорел), то перепаиваем его на любой диод, рассчитанный на 5 — 10 А и 30 — 50 вольт.
Но возможно проверить диод и в режиме омметра, и в одном направление он продемонстрирует большое сопротивление(ток практически не проходит), а в другом направлении мелкое сопротивление (значения зависят от марки диода). При пробое диода, конечно на экране тестера будет видена единица, (при замерах в обоих направлениях), а не значение какого именно то сопротивления.
Состояние диодов моста самовозбуждения генератора возможно заметить и при работе двигателя мотоцикла.
Оно определяется по свечению лампочки контроля зарядки. В случае если лампа меркнет сразу после запуска двигателя, то с возбуждением генератора полный порядок, а вдруг тлеет в треть накала, то в схеме сгорел один из диодов, ну а вдруг лампа светится в пол накала — вышли из строя сходу два диода.
При любом из таких свечений поездки необходимо исключать, поскольку любой сгоревший диод, увеличивает число оборотов коленвала двигателя, при которых генератор начинает отдавать энергию (возбуждаться) от собственного вырабатываемого тока (а не от батареи).
При поездках, в особенности в городских пробках, обороты коленвала практически в любое время понижены чуть ли не до холостых, и аккумулятор сядет всего за несколько дней катаний, и как неизменно в самый неподходящий и неожиданный момент. Исходя из этого лучше сходу перепаять сгоревшую либо пробитую подробность.
Кое-какие неисправности генератора, кроме подшипников, возможно выяснить на слух, в частности: межвитковое замыкание либо пробой на корпус обмотки статора. С этими неисправностями генератор не очень приятно подвывает как волк на луну. При таких неисправностях происходит не малая утрата тока, и снова же, при поездках на пониженных оборотах, в особенности с включенной фарой, вся нагрузка от потребителей ляжет на аккумулятор.
Вой в большинстве случаев улучшается при подключении дополнительных потребителей (электроприборов), а вдруг отключить провод питания регулятора напряжения, то звук исчезает.
Потом возможно сделать следующий тест: глушим двигатель и снимаем провод с клеммы Д+ генератора, а после этого опять запускаем двигатель и слушаем генератор снова.
В случае если вой закончился, то дело в обмотках (межвитковое замыкание либо пробой на корпус), ну а вдруг вой не закончился, значит воют контактные кольца — если они неисправны, то воют неизменно, и в то время, когда имеется нагрузка на генератор и в то время, когда её нет.
Запчасти генератора. Скудный выбор запчастей для мототехники не для кого не секрет, в особенности в небольших, провинциальных городах.
А запчасти для изделий, каковые фабрики начали делать сравнительно не так давно, возможно и вовсе не отыскать. А запчасти для этого генератора, я в некрупных городах по большому счету не встречал, а также в случае если где то что то и появляется в продаже, то дилеры ломят не малую цену за небольшую подробность. А ведь кое что возможно приобрести в соседнем автомагазине, и причём вдвое дешевле, чем в мотобутике.
Так что же возможно позаимствовать у автомобиля? От генераторов под номером 26.3771 таких машин как Ока и Волга возможно применять блок выпрямителя БВП 86-60 (подкову) — стоит недорого, в пределах 8 — 10 долларов и регулятор напряжения в сборе с щётками — цена приблизительно 5 — 7 долларов.
самые долговечные и проверенные временем устройства с маркировкой Я 212А 11Е либо 361.3702 (см. фото слева) — они стабильно удерживают напряжение бортовой сети в положенных пределах 13,4 — 14,5 вольт. В случае если надумаете поменять начавшие шуметь подшипники, так они также подойдут от генератора вышеуказанных машин.
Набор стоит всего около 10 американских долларов, и советую подшипники вологодские VBF либо томские «Ролтом», и при покупке проследите за маркировкой: 180503К1С9 — передний и 180502К1С9 — задний.
А вдруг желаете на долгое время забыть про замену подшипников, то поищите изделия компании SKF. От этого же генератора подходит и задняя капроновая крышка и стоит она копейки.
И напоследок пара советов по ремонту.
Оторвавшийся от щётки провод возможно приладить назад, высверлив на торце щётки отверстие, а после этого засунуть в том направлении провод, обмазанный клеем. Клей разводим вперемешку с графитной пылью. В случае если высота щёток стала менее 7 мм, а нет уникальных на замену, то их возможно позаимствовать от другого генератора, и в случае если попадутся больше по размеру, то обточить их не неприятность.
Щётки бывают различной твёрдости и через чур жёсткие стремительнее сотрут контактные кольца, к тому же они смогут заскрипеть.
Исходя из этого нужно установить щётки помягче, те каковые не царапают бумагу углом, а пишут по ней как карандаш. Не редкость, что контактные кольца мало разбалтываются на валу, и устранить это возможно эпоксидным клеем.
В случае если на кольцах имеются задиры либо канавки (глубиной не более 1 мм), то они смогут стереть новые щётки за считанные километры.
Дабы этого не случилось, проточите кольца на токарном станке, а после этого отполируйте их до зеркального блеска.
Кстати, кто желает установить на собственный оппозит генератор по большому счету не имеющий щёток, что дешевле и что замечательнее 500-ватника на целых 200 ватт (в противном случае и на целых 500 ват), то как это сделать рекомендую почитать вот в данной статье. Я с таким генератором езжу уже восьмой год и весьма им доволен.
Распознав и устранив все неисправности и недостатки, собирайте генератор в обратном порядке.
Для более лёгкой сборки, рекомендую посадочные места подшипников (в крышках) мало нагреть.
Ещё о ремонте генераторов рекомендую почитать и взглянуть вот тут.
Собрав генератор и установив его на мотоцикл, не забудьте покрутить его мало, дабы добиться мельчайшего шума шестерен привода, а после этого совсем затянуть гайки крепления; яркой всем дороги!