Большая часть операций по ремонту генераторов различных мотоциклов и автомобилей схожи по своим действиям и несложны. Но в то время, когда отказывает генератор, то перед начинающими водителями любого транспортного средства появляется много вопросов. Конечно же выяснить от поломки какой подробности пропала зарядка на машине, для новичков не так легко, но однако вероятно.
В данной статье мы разглядим главные действия по ремонту и профилактике генератора, и не обращая внимания на то, что различные модели смогут иметь кое-какие отличия (каковые будут обрисованы в статье, среди них и генераторы иномарок), однако принцип работ практически однообразный. А так же разглядим как заменить один генератор вторым, к примеру возможно ли заменить сгоревший генератор от иномарки отечественным отечественным, и что для этого необходимо сделать.
Так как же отыскать неисправность автомобильной электростанции, какая последовательность ремонта, чем различаются помой-му однообразные на вид, но имеющие различные обозначения генераторы, возможно ли заменить один вторым и возможно ли заменить генератор от иномарки отечественным? На все эти вопросы я попытаюсь дать ответ в данной статье.
Проверка генератора.
основные неисправности и Устройство отечественного генератора так же рекомендую почитать вот в данной статье. А вдруг пропала зарядка на автомобиле иномарке, то поиск неисправностей я обрисовал вот тут.
Исправность генератора для начала направляться проверить на автомобиле. Для этого потребуется мультиметр (тестер), что необходимо выставить в режим вольтметра, другими словами на замер постоянного напряжения в пределах от 0 до 15-20 вольт.
Потом подсоедините щупы вольтметра (тестера) к полюсным штырям аккумуляторной батареи (наряду с этим полезно применять зажимы типа «крокодил») и обратите внимание на напряжение аккумулятора и запомните его.
После этого заведите двигатель, включите дальний свет фар и попросите ассистента добавить газ, дабы обороты двигателя мало увеличились до средних.
Наряду с этим посмотрите снова на показания вольтметра, что обязан показывать напряжение в пределах 13,5 — 14,5 вольт (зависит от оборотов двигателя, чем они выше, тем больше напряжение). В случае если напряжение однообразное как при неработающем моторе, так и при трудящемся, то для начала удостоверьтесь в надежности и подтяните ремень генератора. В случае если с приводом (ремнём) всё в порядке, то тогда отключите от 67-го вывода (либо от 15, 61, Ш, в случае если на вашем нет 67-го вывода) провод и соедините с ним щуп тестера, а второй щуп тестера подсоедините к минусу (массе) и включите зажигание.
Наряду с этим вольтметр обязан продемонстрировать бортовое напряжение.
В случае если напряжения нет, то значит неисправна цепь питания обмотки возбуждения от аккумулятора. Наряду с этим необходимо вначале проверить предохранитель, несущий ответственность за эту цепь, после этого почистить от окиси и прекрасно обжать все контактные соединения (клеммы), не забыв зачистить и обжать контакты регулятора напряжения.
В случае если же цепь питания генератора исправна, то тогда направляться снять, разобрать и проверить его выпрямитель и обмотки генератора. Подобные операции я уже обрисовывал и о них возможно почитать вот тут, и не обращая внимания на то, что в том месте обрисован генератор не вашего транспортного средства, все операции по поиску неисправностей подобны и их не направляться пугаться новичкам.
Так как они как правило легко устранимы, поскольку значительно чаще это очевидная отпайка выводов обмоток либо нарушение контакта.
Но в следующем абзатце данной статьи, я обрисую мало для новичков самые простые действия по ремонту генератора и поиску неисправностей. И по окончании прочтения того, что будет написано ниже, весьма рекомендую ещё взглянуть не долгий, но нужный ролик в конце данной статьи, в котором отлично продемонстрирована последовательность поиска неисправностей посредством простого тестера (мультиметра).
Последовательность ремонта генератора и поиска неисправностей.
Для начала направляться разобрать и шепетильно промыть генератор от грязи и пыли бензином (лучше бензин «Галоша») посредством кисточки.
Как разобрать генератор я обрисовал в данной статье про замену подшипников генератора, на каковые также направляться обратить внимание, и если они изношены (сильный люфт либо шум) то заменить их новыми (замена подшипников обрисована в статье по ссылке выше).
При осмотре подробностей нужно обратить внимание на следующее:
Надёжность контакта соединения щётки с выводом.
Это возможно проверить выставив тестер в режим омметра и подсоединив один щуп к щётке а второй к её выводу (клемме). Наряду с этим не должно быть повышенное сопротивление и конечно обрыв. При нарушении контакта место соединения щётки с выводом (проводом клеммы) дополнительно пропаивают.
Проверить лёгкость перемещения щёток в пазах щёткодержателя. Заедание перемещения щёток в щёткодержателях не редкость в большинстве случаев из-за образования на щётках утолщений из слипшейся угольной пыли. При таких условиях утолщения удаляем и дополнительно промываем бензином пазы и щётку щёткодержателя.
Проверить силу упругости пружин, и в случае если пружины от перегрева утратили собственную упругость, то их направляться заменить новыми, дабы щётки стали плотнее прижиматься к контактным кольцам якоря. Упругость пружин возможно проверить надавливая пальцем на щётки торчащие из щёткодержателя, но нужно сравнивая её с новыми пружинами. Удостоверьтесь в надежности прилегание щёток к контактным кольцам, в особенности прилегание новых щёток.
Неплотно прилегающие щётки к контактным кольцам якоря (ротора) направляться подогнать к кольцам путём притирки их на небольшой наждачной бумаге, обёрнутой около контактного кольца. Так же полезно отмыть контактные кольца от угольной пыли и очистить их растворителем от тёмного налёта. В случае если на кольцах имеется выработка в виде ступени либо риски, царапины, то от этого будут скоро изнашиваться щётки и будет большое количество угольной пыли. Для устранения этих неисправностей направляться зажать статор в центрах токарного станка и проточить контактные кольца, убрав неровности, а после этого шлифануть и отполировать их до зеркального блеска наждачной бумагой, завершив самой небольшой 2000-ой наждачкой. Удостоверьтесь в надежности нет ли замыкания обмоток якоря (статора) на его корпус (массу).
Это возможно сделать посредством тестера выставленного в режим зуммера (либо омметра) либо посредством лампочки и батареи, как на рисунке слева (подробнее об этом возможно почитать кликнув третью по счёту ссылку в начале текста, либо взглянуть в видеоролике ниже) . Осмотрите нет ли повреждений в виде потёртостей на статоре либо роторе (якоре) и если они имеется, то это возможно от люфта якоря от сильного износа подшипников и их направляться заменить новыми (как заменить подшипники ссылка выше). Удостоверьтесь в надежности целостность выводов обмотки якоря к контактным кольцам (см. в видеоролике). Так же удостоверьтесь в надежности целостность выводов обмотки статора к диодному мосту. Пайку отсоединившихся выводов делают посредством канифоли, но не применяйте паяльную кислоту (хлористый цинк). Паяльную кислоту в любых ситуациях ремонта электрооборудования использовать запрещено, поскольку она приводит к быстрой коррозии (разрушение) и окисление проводов их в ходе эксплуатации.
Ниже мы разглядим устройство и работу генераторов отечественных и импортных машин и возможно ли их заменить приятель втором. Это окажет помощь вам мало знать их отличия и при поломки и не жажды ремонта, заменить один генератор вторым. Это может понадобиться ещё и в том случае, если вы установили на свой автомобиль замечательный автозвук, и желаете установить ещё и генератор замечательнее, что будет крайне полезно при таких условиях.
Отечественные генераторы.
Фактически все современные автомобильные либо мотоциклетные генераторы производят переменный ток и для преобразования его в постоянный, оснащены встроенными выпрямителями (диодный мост). И устройство и принцип работы всех генераторов практически однообразные, кроме того у генераторов иномарок, но имеются кое-какие отличия, каковые возможно заметить на электрических схемах, приведённых ниже.
Но начнём с самых несложных отечественных, характеристики которых приведены в таблице 1.
Генератор Г 221 отечественных Жигулей (см рисунок 1 а) отличается от генератора Г 250 тем, что в нём от точки соединения всех обмоток статора имеется вывод, что подключен к катушке реле (в большинстве случаев реле РС 702) контрольной лампочки заряда.
В то время, когда генератор производит ток, напряжение снимаемое с этого вывода, поступает на реле и вызывает его срабатывание, при котором контрольная лампочка заряда меркнет, показывая водителю, что с зарядкой всё в порядке. И обмотка возбуждения у Г 250 и Г 221 имеет всего лишь один внешний вывод (67-ой либо Ш).
А вот у машин горьковского автомобильного завода ГАЗ (Волги) — см. рисунок 1б, обмотка возбуждения имеет несколько, а два вывода Ш, поскольку реле регулятор на этих автомобилях подключается По другому.
А вот генератор Г 502А автомобиля ЗАЗ имеет два хвостовика вала якоря, один из которых помогает для шкива приводного ремня, а второй для замечательной крыльчатки охлаждения, поскольку генератор находится в особом туннеле. Помимо этого эта запорожская электростанция имеет два вывода (см. рисунок 1в) с обозначением ~ , каковые подключаются к реле блокировки стартера (реле РБ 1-10).
В то время, когда двигатель запорожца заводится, напряжение снимается с этих выводов и приводит к срабатыванию реле стартера, и это исключает случайное включение стартера при трудящемся моторе.
Генераторы (а правильнее их схемы) Г- 222; 581.3701; 29.3701-01 однообразны и имеют встроенные реле-регуляторы напряжения, но отличаются лишь только обозначением их выводов (см. рисунок 1г). Лишь генератор 581.3701 ещё имеет дополнительный нулевой вывод, но данный вывод на четыреста двенадцатых Москвичах по большому счету не употребляется.
Но вот на генераторах 37.3701 «девяток» и «восьмёрок» (ВАЗ 2108, 09), а правильнее в их встроенных выпрямителях (см. рисунок 1д), имеются ещё три дополнительных диода, каковые необходимы для питания обмотки возбуждения, при работе данной «электростанции».
И не считая выводов 30 и 61 для соединения генератора с бортовой схемой автомобили, ещё сделано разъёмным и выведено наружу соединение обмотки возбуждения с выводом В реле-регулятора. Это нужное свойство разрешает при выходе его из строя, подключить обмотку возбуждения к отдельному (выносному) реле-регулятору напряжения.
Генераторы легковых иномарок.
По конструкции и габаритам (не считая микролитражных иномарок) большая часть генераторов импортных автомобилей практически однообразны с отечественными.
Но электрические схемы у иномарок мало отличаются от отечественных отечественных и это возможно заметить на рисунке 2.
Фактически все современные генераторы иномарок (и отечественные восьмёрочные также — о таком генераторе читаем тут) имеют в собственных выпрямителях не считая шести главных диодов ещё три дополнительных, каковые помогают для питания обмотки возбуждения при работе генератора. Другими словами так же, как написано выше про отечественные восьмёрочные либо девяточные генераторы 37.3701.
А кое-какие импортные генераторы (см. рисунок 2в) ещё оснащены дополнительным выводом W, что подключен к одной из фазных обмоток статора.
Данный вывод нужен для снятия с него пульсирующего напряжения для тахометра (и не только его, но и для разных датчиков) другими словами для измерения оборотов коленвала двигателя.
Обозначения выводов у генераторов иномарок конечно отличаются от отечественных отечественных, но ниже я обрисую, что любой вывод на иномарке свидетельствует на отечественном выводе:
Вывод В+ это главной плюсовой вывод, что обозначает то же самое, что и выводы + и 30 на отечественных отечественных генераторах. Вывод DF это вывод обмотки возбуждения, и он обозначает то же самое, что и выводы Ш и 67 на отечественных автомобильных «электростанциях».
Вывод D+ либо вывод 61 это вывод дополнительного выпрямителя и он обозначает то же самое, что и вывод 61 отечественного восьмёрочного генератора 37.3701.
Из выше обрисованного возможно сделать вывод, что принципиальных отличий в размерах и конструкции отечественных и импортных генераторов практически нет, и это разрешает в любую секунду заменить сгоревший генератор иномарки отечественным отечественным, что ощутимо дешевле. Дешевле не только отечественный генератор в сборе, но и реле-регулятор, выпрямитель, щётки и т.д.
Лишь направляться всего лишь учесть, что при замене более ветхих импортных генераторов с выносным регулятором напряжения (таких как на рисунке 2а) несложнее поменять их на отечественный Г221, наряду с этим пользуясь таблицей 2 (подробнее о ней ниже). А при замене более современного импортного генератора с встроенным реле-регулятором, вам возможно заменить его отечественным восьмёрочным, так же пользуясь рекомендациями в таблице 2 для прибора этого типа.
О взаимозаменяемости подробнее ниже.
Взаимозаменяемость различных генераторов.
При замене одного прибора вторым, комфортно пользоваться таблицей 2, в которой видно, что нельзя заменить вторым лишь только Г 502 А на Запорожце. А все остальные взаимозаменяемы, лишь их мало различные схемы требуют иного подключения. Для этого и помогает таблица 2, и операции каковые необходимо выполнить при замене одного генератора вторым, приведены в данной таблице.
И пользоваться ей весьма легко, и она мне довольно часто оказывает помощь, в случае если кто то требует меня заменить дорогой сгоревший генератор на иномарке отечественным отечественным. Либо к примеру просят установить замечательный автозвук на машину с слабеньким генератором, а для этого необходимо в обязательном порядке заменить (к примеру) прибор Г 250 на 500 ватт более замечательным генератором 1601.3701 на 900 ватт .
Дабы определить как заменить один прибор вторым, необходимо в левом столбике таблицы отыскать строке обозначающую тип (маркировку) генератора, и после этого сопоставить (совершить мнимые пересекающиеся линии) эту строке с верхней строчком, в которой написана маркировка заменяющего прибора. На пересечении мнимых линий и указаны советы по подключению нового прибора вместо ветхого.
К примеру вы желаете заменить сгоревший генератор Г 222 на новый (либо обнаруженный разборке) прибор 1601.3701.
Для этого в таблице видно, что необходимо во первых подключить дополнительный выносной реле-регулятор 13.3702 (как его подключить читаем ниже либо в таблице).
А во вторых отключенные провода от сгоревшего Г 222 с выводами 30 и 15 подключить к выводу + генератора 1601.3701 и выводу + выносного регулятора 13.3702. И в дополнительных сведениях видим, что ещё необходимо соединить проводами выводы + и Ш регулятора с выводами Ш самого генератора. Совершенно верно так же действуем и с другими устройствами, пользуясь таблицей.
Сохраняю надежду эта статья окажет помощь новичкам самостоятельно сделать диагностику либо ремонт генератора, ну а вдруг для некоторых не разбирающихся в электрике людей это сложно, то вышедший из строя прибор вторым, кроме того более замечательным, так как это совсем не сложно, удач всем.