В данной статье, предназначенной для новичков, желающих самостоятельно отремонтировать двигатель собственной автомобили (ВАЗ 2108 — 09 и т. д.) мы разглядим последовательность ремонта отечественного двигателя, опыт от которого разрешит позже перейти к ремонту моторов иномарок.
Почему в большинстве случаев требуется ремонт двигателя.
Необходимость ремонта двигателя появляется по окончании определённого пробега автомобиля, в то время, когда износ цилиндро-поршневой группы уже достигает недопустимо величины. В большинстве случаев многие водители (да и ремонтники также), не имеющие компрессиметра, делают выводы о предельном износе деталей двигателя по повышенному расходу моторного масла (на угар). Но не редкость, что угар масла происходит не от износа цилиндро-поршневой группы, а всего лишь от износа сальников клапанов.
Проверить, кто виноват в повышенном расходе масла совсем несложно.
В случае если выходящий из глушителя сизый дым появляется лишь при подаче газа (на протяжении работы мотора на холостых оборотах) — это возможно замечать при трогании автомобили с места, то значит изношены сальники клапанов и всего лишь требуется их заменить. Ну а вдруг же сизый дым выходит из выхлопной трубы на всех режимах работы двигателя, то значит уже значительно изношена цилиндро-поршневая несколько и нужно её ремонтировать.
О необходимости ремонта отечественного мотора, может посоветовать и пробег автомобили, поскольку предельный износ поршневой группы, в большинстве случаев не редкость при достижении отечественным автомобилем пробега в 150 — 200 тысяч километров (при обычной эксплуатации двигателя, с соблюдением предписанной заводом своевременной замены масла).
Но не редкость, что кроме того при маленьком пробеге, в полной мере свежий двигатель теряет компрессию (и конечно и мощность) и начинает дымить. Это происходит из-за утраты подвижности поршневых колец в канавках поршней, другими словами из-за их закоксовывания (как вернуть компрессию и удалить нагар без разборки мотора — читаем вот тут).
Но это не редкость при несоблюдении сроков замены масла, либо применения масла нехорошего качества, конечно на перегретом моторе, либо в случае если машина продолжительно стоит без работы.
Дабы совершенно верно убедиться что с поршневой, лучше проверить компрессию (как это сделать читаем вот в данной статье, и в ней же я написал, как выяснить от чего пропала компрессия — от износа поршневой либо от неисправностей клапанного механизма). В обычных цилиндрах она должна быть не меньше десятки (10 кг/см?). И в различных цилиндрах компрессия не должна различаться более чем на полкилограмма.
В случае если в каком то цилиндре компрессия меньше, чем в остальных, то наверняка в этом цилиндре закоксованы поршневые кольца.
Не смотря на то, что смогут быть виноваты клапана данного цилиндра, и сперва необходимо проверить герметичность клапанов и клапанные зазоры этого цилиндра, конечно выяснить, из-за клапанов пропала компрессия, либо из-за поршневой — как это выяснить, кликаем по ссылке чуть выше и читаем). Но направляться учесть, что при прогаре клапанов, двигатель не дымит.
В то время, когда вернуть компрессию без разборки мотора, посредством особых средств не получается (об этом ссылка выше в тексте), то нужно будет разбирать двигатель и ремонтировать его (проводить деффектовку трущихся подробностей и поменять изношенные подробности).
Разборка двигателя.
Перед ремонтом мотора, его нужно отмыть на мойке, а после этого автомобиль лучше загнать в гараж, имеющий смотровую яму (либо подъёмник).
Не смотря на то, что всё зависит от количества ремонта, и не редкость лучше всецело демонтировать двигатель и разбирать его на стенде. Весьма эргономичен самодельный стенд кантователь для разборки мотора, обрисованный в данной статье.
Для ремонта лучше иметь чемоданчик с комплектом торцевых головок и трещёток, конечно шестигранников (пригодится шестигранник на десять). Так же не обойтись без динамометрического ключа, оправки для колец и установки поршней, обрисованных вот тут. Ну и потребуются измерительные инструменты — микрометр и индикаторный нутромер.
Для начала сливаем моторное масло из двигателя и масляный поддон также полезно снять и хорошенько отмыть. Дабы снять поддон, нужно головкой на 10 открутить шестнадцать болтов крепления поддона. Так же откручиваем ключом на тринадцать пробку в блоке цилиндров и сливаем охлаждающую жидкость в какую нибудь ёмкость. Потом снимем воздушный фильтр, карбюратор, и отсоединяем от крышки клапанов шланг вентиляции картера. Затем откручиваем ключом на десять две гайки крепления клапанной крышки и снимаем крышку.
После этого снимаем теплоизолирующий экран, для этого под карбюратором откручиваем две гайки на десять. Позже ослабляем гайку на 22 и снимаем экран. Отсоединяем клемму с проводом от датчика температуры масла, и отсоединяем клеммную колодку с датчика Холла (на распределителе зажигания).
Снимаем шланги приходящие в салон к печке (отопителю) и шланг подогрева впускного коллектора. Так же снимаем шланг с термостата.
Снимаем защитный кожух ремня ГРМ, открутив три болта ключом на десять. Затем ослабляем гайку на 17 эксцентрикового натяжителя ремня ГРМ и снимаем сам ремень с зубчатых шкивов.
После этого стопорим шкив распредвала при помощи маленькой монтировки либо отвёртки и откручиваем гайку на 17 крепления шкива распределительного вала. Затем снимаем шкив с распредвала.
Ещё необходимо снять задний кожух ремня ГРМ, открутив 4 болта ключом на десять. Затем возможно снимать головку двигателя.
Для этого посредством ключа шестигранника на десять, откручиваем десять болтов притягивающих головку к блоку цилиндров. Ещё необходимо намочить проникающей жидкостью (тормозной либо WD 40) шпильки и гайки соединяющие выпускной коллектор с приёмной трубой глушителя, и открутить их. Сейчас возможно мало обстучать головку двигателя (со всех сторон) пластиковой киянкой, мало расшатать и отклеить её от блока цилиндров.
Сейчас нужно протянуть переноску с лампой под машину (воспользовавшись смотровой ямой) и инструмент также, поскольку предстоящие работы будут проводиться под двигателем. Для начала откручиваем ключом на 10 три болта, каковые держат крышку картера сцепления и затем снимаем крышку.
Поддон двигателя сохраняю надежду вы уже сняли и отмыли, и сейчас имеется доступ к деталям снизу двигателя.
Сперва снимаем маслоприёмник из корпуса масляного насоса, открутив ключом на десять три болта. Потом головкой на 14 откручиваем гайки шатунных болтов, удерживающие крышки шатунов, и снимаем сами крышки. Затем, древесной палочкой либо ручкой молотка выталкиваем наверх поршни с шатунами. Вытолкнув все поршни из цилиндров, возможно заняться замерами, дабы определить износ цилиндров.
Деффектовка деталей двигателя.
Для этого потребуется индикаторный нутромер (более детально как им пользоваться, читаем тут). Напомню, что в верхней части любого цилиндра, имеется маленькой поясок, другими словами место в котором не изнашивается (образуется ступень). Исходя из этого устанавливаем нутромер на ноль как раз в данной не изношенной территории (вместо калибровочного кольца).
Потом опускаем нутромер ниже в цилиндре, на глубину пятнадцать миллиметров и на данной глубине измеряем на какое количество износился цилиндр как в продольном, так и в поперечном направлениях (крест-накрест). Такие же замеры проводим, опустив нутромер на глубину 45, и после этого на глубину 80 мм. И в случае если замеры продемонстрируют, что большой износ не превысил 0,15 мм, то таковой цилиндр возможно пока не ремонтировать, а лишь только заменить поршневые кольца новыми.
Новые поршневые кольца нужно проверить на прилегание к цилиндру (так как цилиндр изнашивается неравномерно) и требуемый зазор в замке колец. Вставляем кольцо в цилиндр мотора и подсвечиваем его снизу лампой, а сверху замечаем. Зазор между новым стенками и кольцом контролируемого цилиндра (что прекрасно виден под светом лампы) не должен быть более одной трети, от всей длины окружности цилиндра.
Ну а зазор в замке кольца (всех колец) должен быть в пределах 0,25 — 0,45 мм.
В случае если же замеры продемонстрировали, что износ цилиндров превышает 0,15 мм, значит блок цилиндров нужно расточить до ближайшего ремонтного размера (как верно расточить цилиндры, дабы сделать двигатель лучше нового заводского, рекомендую почитать вот в данной статье). При расточке до ближайшего ремонтного размера, необходимо покинуть припуск 0,03 мм на диаметр под хонингование. В соответствии с расточкой под ближайший ремонтный размер, устанавливаются новые поршневые кольца и поршни.
Но в большинстве случаев новые поршни разбиты на три класса, то направляться сперва приобрести поршни (в большинстве случаев мельчайшего диаметра), и под приобретённые поршни расточить цилиндры, дабы по окончании расточки взять требуемый зазор, между новым цилиндром и поршнем.
Данный зазор зависит от диаметра цилиндров, и на различных автомобилях мало отличается, исходя из этого направляться уточнить зазор в мануале собственного двигателя (для ВАЗ 2108- 09 — зазор в пределах 0,025 — 0,045 мм). Поршни направляться брать (особенно новичкам) с уже подобранными поршневыми пальцами.
В случае если станете брать пальцы раздельно от поршней, то при покупке (дабы не совершить ошибку в верном сопряжении пальца и поршня) удостоверьтесь в надежности, что бы смазанный моторным маслом и засунутый от руки (упрочнением громадного пальца руки, как на фото слева) в отверстие поршня палец, не выпадал из него, в случае если наклонить поршень пальцем вниз (вертикально).
Так же громадное значение имеет верная посадка (запрессовка с нужным натягом) поршневых пальцев в шатуны. Так как неправильно запрессованный в верхнюю головку шатуна палец, может позже при работе двигателя уйти в сторону (выдвинуться из поршня) и очень сильно поцарапать зеркало цилиндра.
Запрессовывать палец нужно в шатун, что разогревается в печке до 240 градусов, посредством особого приспособления, обрисованного в данной статье.
В случае если ваша машина «пробежала» более ста тысяч километров, то значит нужно проверить ещё и состояние коренных шеек и вкладышей коленчатого вала. Для этого направляться головкой на 17 открутить болты крепления крышек коленчатого вала и снимаем эти крышки. Затем освещаем подробности лампой и пристально осматриваем поверхности трущихся пар (шеек коленвала).
Поверхность должна быть без следов износа, без рисок, царапин. В случае если состояние пар трения обычное, то возможно всего лишь заменить вкладыши новыми, не снимая коленчатый вал с двигателя.
Дабы это сделать, необходимо узкой железной пластинкой (либо узкой согнутой отвёрткой) вытолкнуть вкладыши с противоположной от замка стороны (пока не покажется отверстие масляного канала). После этого подходящим крючком, сделанным из проволоки, извлекаем вкладыши и на их место заталкиваем новые, смазанные моторным маслом.
В случае если же коренные шейки коленвала имеют риски, царапины, следы износа, то нужно снять коленчатый вал с мотора и прошлифовать его шейки до ближайшего ремонтного размера. И в соответствии с этим размером, покупаем новые вкладыши. По окончании шлифовки коленвала, полезно его масляные каналы шепетильно очистить (как это верно сделать, читаем в данной статье).
Так же полезно будет отбалансировать коленвал вместе с маховиком. Как это сделать в гаражных условиях, читаем вот тут.
направляться ещё проверить и осевое перемещение коленчатого вала, возможно применять для этого громадную отвёртку либо мелкую монтировку. Осевое перемещение возможно проверить посредством индикаторной стойки.
В случае если осевое перемещение превышает 0,2 мм, то направляться установить новые упорные полукольца увеличенной толщины.
И в случае если уж вам было нужно снимать коленчатый вал с двигателя для его шлифовки, то конечно при его установке на мотор, направляться заменить передний и задний сальники новыми.
Сборку мотора ведём в обратной последовательности.
А маховик на коленчатый вал направляться установить так, дабы метка (лунка) была против оси шатунной шейки четвёртого цилиндра. На болты крепления маховика в обязательном порядке наносим резьбовой герметик, предотвращающий их откручивание.
Болты крепления крышек коренных вкладышей нужно затянуть с моментом 7 — 9 кгс·м.
По окончании затяжки болтов крышек, коленчатый вал обязан легко вращаться (от руки) в собственных подшипниках скольжения. Это направляться постоянно проверять, поскольку на данный момент в полной мере возможно приобрести бракованные вкладыши ( у которых толщина возможно неравномерной).
Не смотря на то, что, в тугом вращении коленвала смогут быть виноваты не вкладыши, а просто коленвал имеет увеличенный прогиб. Это легко проверить, в случае если уложить коленвал на две призмы и проверить его прямолинейность посредством индикатора часового типа, установленного на особой стойке.
Допустимые биения коленвала возможно заметить на фото слева.
Шатунные гайки (гайки крышек шатунов) направляться затягивать моментом 5 — 6 кгс·м.
О ремонте головки цилиндров возможно почитать вот тут, о ремонте треснутой головки вот тут, о замене направляющих втулок клапанов читаем тут, а о восстановлении сёдел клапанов читаем вот в данной статье.
Перед установкой головки, в обязательном порядке устанавливаем под неё новую прокладку. Так же направляться учесть, что болты крепления головки к блоку двигателя, неспешно вытягиваются. Исходя из этого перед их вкручиванием, в обязательном порядке измеряем их длину.
И если она больше 135,5 мм, то такие болты уже не годные и их направляться заменить новыми.
Болты головки направляться затягивать в определённом порядке (данный порядок продемонстрирован в статье ремонт головки цилиндров — ссылка чуть выше в тексте) и в четыре приёма. Первый приём — затягиваем болты головки с моментом 2 кгс·м, второй приём затягиваем моментом 8 кгс·м, при третьем приёме докручиваем все болты на 90 градусов, ну и при четвёртом приёме докручиваем все болты ещё на 90 градусов.
По окончании ремонта двигателя, его направляться обкатать, выполняя такие же нагрузки и скоростные режимы, как и для нового двигателя, обрисованные в его мануале.
Надеюсь, что многие новички, решившие самостоятельно отремонтировать ВАЗовский двигатель собственной переднеприводной автомобили, отыщут в данной статье для себя что то нужное, удач всем.