Реле свечей накаливания — это достаточно серьёзная деталь любого дизельного автомобиля, при выходе из строя которой, дизельный двигатель будет сложно завести в холодную погоду. В данной статье мы разглядим для чего необходимо это реле, как оно трудится и как проверить его исправность.
При выходе из строя этого реле, свечи накаливания прекратят трудиться и подогревать камеры сгорания (форкамеры) дизельного двигателя и его запуск зимой будет проблематичным. И главным вопросом, что направляться уточнить, почему не трудятся свечи накаливания — это в чём обстоятельство, в самих свечах накаливания, в их реле, либо в электрических проводах, компонентах, с которым оно связано.
И перед тем как разбираться, как проверить работу реле свечей накаливания, направляться осознать, хотя бы приблизительно, как трудится совокупность свечей накаливания современного дизеля, что и будет обрисовано ниже.
Это окажет помощь стремительнее распознать неисправность, виновником которой возможно не только реле свечей, но и другие компоненты совокупности.
направляться не забывать, что не считая реле свечей накаливания, в работе свечей участвуют и другие компоненты, к примеру блок управления двигателем, что рассчитывает время работы свечей накаливания (исходя из показаний датчика температуры), в зависимости от температуры антифриза в совокупности охлаждения и соответственно самого двигателя. Электронный блок управления двигателем, на современных дизельных двигателях, для определения правильного времени накала свечей, считывает данные не только с датчика температуры охлаждающей жидкости, но и с датчика коленвала.
К тому же направляться учесть, что на современных дизельных машинах, используется ещё и двухступенчатый прогрев форкамер дизельного двигателя, что неспешно вытесняет одноступенчатый. При двухступенчатом прогреве, свечи накаливания при первой ступени (перед пуском мотора) подогревают форкамеры каждого цилиндра (вернее его головок) и трудятся от напряжения 12 -11 вольт (которое садится при накале свечей практически до 9 вольт). В конце первой ступени лампа на панели устройств меркнет, оповещая водителя, что пора запускать двигатель.
После этого, в то время, когда двигатель запустился, происходит вторая ступень, при котором напряжение накала понижается до 7-5,5 вольт, при котором свечи не так раскалены (их температура ниже), но они поддерживают бесперебойную работу дизельного дизеля, пока он не прогреется до рабочей температуры.
При второй ступени, в то время, когда мотор трудится с тёплыми свечами, он не только трудится более устойчиво, но и токсичность выброса намного меньше. По окончании достижения температуры и прогрева двигателя охлаждающей жидкости приблизительно 30° (время прогрева зависит от температуры окружающего воздуха) свечи накаливания совсем выключаются.
Как было сообщено ранее, реле трудится от команд с электронного блока управления, и в то время, когда напряжение поступит на управляющую катушку реле, оно срабатывает и включает свечи накаливания.
Но и тут не так всё легко, поскольку по окончании срабатывания реле, на пути тока к свечам накаливания имеется ещё и токоограничительный резистор, и затем резистора ток доходит до свечей накаливания.
А к этому резистору приходит ещё один провод, что связывает его с электронным блоком управления (правильнее с датчиком тока в этом блоке), и как раз с резистора ЭБУ считывает данные о обычной работе свечей накаливания. И довольно часто многие ремонтники (по окончании ремонта двигателя) путают либо подключить провод, связывающий токоограничивающий резистор и система накала и блок управления свечей перестаёт трудиться.
И многие считаюм, что неисправно реле свечей накаливания, но дело не в нём, а в неправильности подключения (проверить возможно по схеме, но лучше перед ремонтом пометить все провода, где какой был).
проверка и Работа системы реле свечей накаливания.
Проверить работоспособность совокупности возможно не заводя двигатель, посредством мультиметра (тестера), выставленного в режим вольтметра. Щупы тестера (лучше вместо щупов применять зажимы типа крокодильчик) подсоединяем к свечам накаливания (плюсовой щуп к шине свечей, а минусовой к массе мотора) и потом поворачиваем ключ зажигания в первое положение.
Наряду с этим отчётливо слышен щелчок срабатывания реле, а на тестере должно отобразиться напряжение, которое показалось на свечах накаливания. Величина этого напряжения приблизительно от 9 до 12 вольт (на различных машинах по различному и величина зависит от типа свечей).
Как я уже сказал, бывают одноступенчатые совокупности (на более ветхих автомобилях), и двухступенчатые.
При одноступенчатой совокупности всё достаточно легко. По окончании поворота ключа зажигания в первое положение, услышим щелчок срабатывания реле свечей накаливания, наряду с этим на вольтметре и соответственно на свечах накаливания покажется напряжение (приблизительно 9- 12 вольт, зависит от состояния и вида свечей аккумуляторной батареи).
Лампочка индикатор свечей загорится на панели устройств. По мере того, как свечи раскаляются, через некое время (время зависит от двигателя окружающего и температуры воздуха) случится второй щелчок, при котором лампа на панели устройств погаснет и напряжение на свечах пропадёт (и на вольтметре соответственно).
Возможно заводить двигатель.
При двухступенчатой совокупности накала, по окончании первого щелчка должен быть второй, и затем второго щелчка, приблизительно по окончании истечения 4-5 секунд, напряжение на свечах и на вольтметре должно уменьшится, поскольку в работу вступает токоограничительный резистор ( напряжение на свечи отправится уже через данный резистор).
В то время, когда двигатель заведётся и прогреется до рабочей температуры, сигнал с датчика температуры поступит на электронный блок, а тот даст приказ реле. Наряду с этим случится третий щелчок, и на вольтметре (и соответственно на свечах накаливания) напряжение пропадёт. Так трудится исправная совокупность свечей накаливания и в случае если что то не так, то направляться искать неисправность.
Замер напряжения, приходящего к свечам — это не показатель обычной работы самих свечей. Исходя из этого, перед тем как контролировать реле и другие компоненты совокупности, сперва направляться проверить, что свечи накаливания вправду исправны, и трудятся без реле, поскольку свечи накаливания довольно часто выходят из строя (особенно если они не от авторитетного производителя).
Как проверить обычную работоспособность свечей накаливания, я детально обрисовал вот в данной статье. В том месте же обрисовано ещё пара обстоятельств, из-за чего дизельный двигатель прекратил заводиться при похолодании.
И в случае если свечи не будут трудиться от штатного плюсового провода, то направляться ещё проверить свечи отдельным проводами (подойдут провода для прикуривания), благодаря которым напряжение подаётся на свечи напрямую от аккумуляторной батареи. В случае если при подключении проводов от аккумулятора свечи получат (в один момент все свечи накалились до ярко малинового цвета в течении 4 — 5 сек.), то значит дело в реле либо в проводах (компонентах).
Провод, идущий к реле, направляться проверить на целостность и не смотря на то, что он достаточно толстый, рассчитанный на ток порядка 60 — 80 ампер (и реле также), но однако направляться проверить его от начала до конца. И остальные провода, приходящие к реле и их клемы, также направляться проверить (прозвонить) на целостность и по необходимости зачистить их клемы, если они окислены.
Так же направляться проверить и предохранитель на 80 ампер, и если он сгоревший, то лампочка (со спиралью) на панели устройств будет гореть, но напряжение на свечи поступать не будет. Так как лампочка на панели показывает обычную работу блока управления, а не самих свечей либо предохранителя. Предохранитель распознать легко среди вторых, поскольку он самый замечательный из всех остальных.
Не редкость, что лампочка свечей накаливания на современных дизелях начинает мигать и многие автовладельцы не смогут осознать обстоятельство. Лампочка начинает мигать при повреждении вакуумной трубки либо при отключении совокупности EGR — это совокупность дожигания отработавших газов (лампа может начать мигать и при неправильном их подключении). В случае если у вас начала мигать индикаторная лампа и вы не понимаете, где находится совокупность EGR, то обратитьесь к автоэлектрику.
Проверка исправности конкретно самого реле свечей накаливания.
Ну а как совершенно верно убедиться, что реле исправно либо вышло из строя. Для этого вынимаем реле из клеммной колодки, где находится реле возможно определить в мануале собственного автомобиля, но его легко отыскать среди вторых реле, поскольку оно более замечательное и имеет более большие габариты (см. фото в самом верху), чем остальные реле (реле света, реле поворота и т.д.).
Как проверить любое реле я уже писал и об этом возможно почитать вот тут.
Но нетрудно повторить об этом, добавив кое что ещё, поскольку фирменные реле смогут иметь другие обозначения. Для начала направляться выяснить на реле, где у него находятся два контакта обмотки катушки, а где два управляющих контакта, каковые замыкаются при подаче напряжения на контакты обмотки.
Так же как реле бензонасоса, проверяется и реле свечей накаливания.
На отечественных реле, контакты обмотки помечены цифрами 85 и 86, а управляющие контакты помечены цифрами 87 и 30 (см. рисунок слева — продемонстрирована схема проверки реле). При подаче напряжения 12 вольт на контакты катушки 85 и 86, у исправного реле управляющие контакты 87 и 30 должны замкнуться.
Наряду с этим отчётливо слышен лампочка и щелчок (используем лампу от фары), подключенная к контактам 87 и 86 обязана загореться. Вместо лампочки возможно подключить и свечи накаливания, как на схеме ниже и заодно проверить и их работу.
А — на + аккумулятора, Б — на минус аккумулятора, В — на свечи, Г- на + аккумулятора. В случае если при подключении реле напрямую к батарее, оно трудится (и свечи также), а при подсоединении к клеммной колодке автомобиля нет, то неприятность в проводах либо клеммах, каковые направляться проверить.
В случае если срабатывания реле (щелчка) не происходит, и лампа не загорается, то реле неисправно и его катушка сгорела. Кстати, целостность катушки возможно легко проверить и посредством тестера, выставленного в режим замера сопротивления (омметра). В случае если омметр продемонстрирует некое сопротивление обмотки катушки (у различных реле сопротивление различное), значит всё в порядке.
В случае если же прибор продемонстрирует обрыв, значит катушка сгорела (значительно чаще именно она выходит из строя), то очевидно реле направляться заменить новым.
Импортные реле смогут маркироваться вторыми цифрами, но дабы распознать контакты катушки, возможно поискать схему реле вашего автомобиля, либо вскрыть крышку реле (она чаще на защёлках, но кое-какие на винтах, как на Ситроенах) и возможно будет заметить саму катушку и приходящие к ней контакты (кстати, при вскрытии видна сгоревшая катушка в большинстве случаев меняет лак и цвет обмотки обгоревший).
К тому же направляться учесть, что у реле с совокупностью двухступенчатого накала, имеются не 4 контакта (как у реле более ветхой одноступенчатой совокупности), а более. Так как само реле состоит как бы из двух спаренных реле, одно из которых (дополнительное реле) включает в необходимое время токоограничивающий резистор, понижающий напряжение на свечах, при заведённом двигателе.
И при проверке таких реле, направляться контролировать срабатывание всех управляющих контактов.
На некоторых дизельных иномарках, с двухступенчатой токоограничивающим резистором и системой накала, в работе участвуют два реле свечей накаливания.
Одно реле срабатывает в первой ступени накаливания(как было обрисовано выше), а второе реле срабатывает во второй ступени, дабы включить токоограничивающий резистор и понизить напряжение на свечах, в то время, когда мотор заведён и прогревается.
Пример схемы с двумя реле продемонстрирован на рисунке слева.
При таковой схеме, распознать неисправное реле легко, поскольку не будет трудиться какая та из двух ступеней накала.
Ну а для кого проверить самостоятельно реле свечей накаливания думается сложно, то при подозрении на его неисправность (неслышно щелчков срабатывания) направляться его приобретённым новым, удач всем.