Регулятор давления горючего — это маленькая, но очень важная подробность в совокупности питания любого автомобиля с электронным впрыском горючего, как отечественного, так и импортного. И при неполадках в инжекторном двигателе, многие автовладельцы а также ремонтники, не обращают на него внимание, а напрасно. В данной статье мы разглядим, что из себя воображает регулятор давления горючего, его неисправности и как они зависят на работу двигателя, ну и как устранить эти неисправности и найти причину того, что неприятность как раз в регуляторе давления.
Регулятор давления горючего, либо как его ещё именуют обратный клапан, установлен на рампе двигателя с совокупностью впрыска горючего (см. фото слева, где продемонстрировано как его снять с рампы) и по устройству и принципу работы, как на отечественных автомобилях, так и на всех впрысковых иномарках, фактически не отличается. Он делает ответственную функцию перепускания топлива обратно в бак ( исходя из этого его именуют ещё и перепускным клапаном).
И эта функция перепускания топлива в необходимый момент через обратку в бак, и разрешает всегда поддерживать необходимое давление в топливной рампе, в зависимости от режима работы мотора (и разряжения в впускном тракте).
Обратный клапан устроен так (см. рисунок слева) что у него имеется особый штуцер 3, на что надевается шланг, информирующий вакуумную полость Б и впускной коллектор двигателя. Это разрешает изменять давление срабатывания обратного клапана 5 и изменять давление в рампе, в зависимости от разряжения в впускном коллекторе (и соответственно давление зависит от оборотов мотора).
И как раз необходимое давление горючего, как в рампе, так и соответственно на входе всех форсунок, разрешает двигателю превосходно запускаться, как говорится с пол тыка и нормально трудиться на всех режимах (во всём диапазоне оборотов коленвала). В случае если же давление горючего будет недостаточным, то дабы запустить двигатель будет необходимо продолжительно ожидать, пока бензонасос поработает достаточно продолжительно, дабы создать необходимое давление, нужное для запуска мотора (насос может и не создать давление, нужное для успешного пуска). Но о неисправностях регулятора давления подробнее ниже.
Регулятор давления горючего не держит давление (утратил герметичность.
Такая неисправность — это всё равняется, что обратного клапана нет на входе обратки. И при таковой неисправности двигатель может и не запуститься, в случае если клапан по большому счету не держит давление. Так как горючее, закачиваемое бензонасосом в рампу, не составит большого труда сливаться через обратку в топливный бак.
А требуемое давление горючего в топливной рампе (рейке), нужное для надёжного пуска двигателя, так и не будет достигнуто.
Регулятор давления заклинивает то в открытом, то в закрытом положении. При таковой неисправности, водителю может показаться что с двигателем происходит что то сверх естественное. И мотор будет дёргаться, трудиться рывками, поскольку давление горючего будет прыгать, изменяться то выше нормы, то ниже.
Так как обратный клапан в любую секунду может заклинить, к примеру в закрытом положении, наряду с этим бензонасос будет создавать давление, а сливаться в бак через закрытый заклинивший клапан избыток горючего уже не будет.
Наряду с этим давление горючего в рампе повысится сверх нормы и начнёт подпирать форсунки (перелив).
А форсунки, приобретающие импульсы с ЭБУ, раскрываются на строго определённое время. Наряду с этим окажется, что топлива, впрыснутого в камеры сгорания через открытые на определённое время форсунки, будет больше нормы — при повышенном давлении (выше 3- 5 кг/см?), чем при обычном давлении (приблизительно 2,5 — 3 кг/см?).
В итоге, при избыточном давлении в рампе, впрыснутое форсунками горючее (за единицу времени) не сможет всецело сгореть из-за переизбытка горючего по отношению к воздуху, поступившему во впускной коллектор.
Содержание СО превысит все допустимые нормы, из глушителя повалит тёмный дым (остатки несгоревшего горючего), мощность мотора упадёт из-за чрезмерного переобогащения рабочей смеси.
Конечно же ЭБУ , что возьмёт данные с датчика кислорода уменьшит время открытия форсунок, но это уменьшение однако не через чур повлияет на состав рабочей смеси и двигатель не будет исправно трудиться, пока не будет заменен регулятор давления горючего.
В случае если же регулятор давления горючего (обратный клапан) напротив заклинит в открытом положении, то будет неприятность, обрисованная выше — другими словами клапан не будет держать необходимое давление в рампе. В итоге, к примеру при ускорении автомобили, мощности не будет из-за недостатка горючего.
Всё это само собой разумеется сообщено поверхностно, но думаю ясно новичкам, что в случае если с перепускным клапаном что то не в порядке, то двигатель с совокупностью впрыска горючего не сможет нормально запускаться и трудиться. Появятся неприятности, обрисованные ниже.
Регулятор давления горючего показатели неисправности.
Тяжёлый (продолжительный) запуск двигателя либо невозможность запуска.
Неустойчивые холостые обороты двигателя, то увеличиваются, то падают, (либо мотор глохнет на холостых). Утрата мощности двигателя (о обстоятельствах утраты мощности подробнее тут). Дёрганье двигателя, в особенности при разгоне. Нехорошая приёмистость автомобиля (двигатель не хорошо реагирует на педаль газа).
Содержание СО превышает норму. Повышенный расход горючего.
Как проверить исправность регулятора давления горючего.
Многие автовладельцы а также ремонтники контролируют исправность обратного клапана лишь только отсоединяя его и замечая за силой струи горючего. Но таковой метод может только примерно подтвердить то, что клапан регулятора давления раскрывается либо нет. А определить при каком давлении раскрывается клапан, возможно лишь подключив манометр.
Имеется пара способов правильной проверки исправности регулятора давления горючего, тоесть при каком давлении клапан будет срабатывать и сбрасывать горючее, поддерживая необходимое давление в топливной рампе.
Так же возможно будет замечать, как продолжительно это давление не падает, а это принципиально важно. Парочка способов проверки давления будет обрисована и продемонстрирована в данной статье.
Причём ничего сложного тут не пригодится. Потребуется всего лишь манометр (с пределом измерения давления до 5 — 6 кг/см? (либо бар)) и шланг с тройничком, либо же легко насос для накачки шин — это при втором методе проверки.
Первый метод проверки регулятора давления : подключаем тройник с манометром в разрыв шланга, через что бензонасос подаёт горючее из бака в рампу.
Наряду с этим возможно отсоединить штатный шланг обратки от рампы, идущий в бак и вместо него надеть обрезок шланга и направить его в ёмкость.
Это разрешит при проверке давления визуально следить за тем, как и при каком давлении лишнее горючее обратный клапан стравливает в ёмкость. Но возможно и не отсоединять шланг обратки, а следить только за показаниями манометра, присоединённого через тройник к топливному шлангу.
Тройник возможно применять водопроводный, к примеру как на фото слева, лишь ещё потребуется выточить штуцеры для топливных шлангов (штуцеры вкручиваем в манометр и тройник также).
И без того подключаем манометр к топливному шлангу и развернув ключ зажигания, ожидаем в то время, когда бензонасос прекратит жужжать, другими словами в то время, когда он нагонит определённое давление в рампу (наблюдаем на манометр). Давление в рампе должно быть в пределах 2,5 — 3 кг/см (нужно уточнить в мануале как раз вашего двигателя какое должно быть давление в рампе).
В то время, когда бензонасос нагонит давление чуть болше нормы, исправный обратный клапан тут же стравит лишнее давление через шланг обратки (возможно замечать это, в случае если отсоединить данный шланг, направив его в какую то ёмкость). В случае если манометр продемонстрирует обычное давление в рампе, потом возможно завести двигатель и покрутив мотор на различных режимах (оборотах) понаблюдать за манометром, что обязан показывать нужное давление на различных оборотах мотора.
Всё это подтвердит, что регулятор давления, установленный на рампе вашей автомобили исправен.
В случае если же что то не так с давлением, то очевидно его направляться заменить.
Кстати, возможно «врезать» манометр в штатный топливный шланг (как было обрисовано выше) и не снимать его вовсе и давление горючего неизменно возможно будет проконтролировать, открыв капот автомобиля. А возможно вместо ветхого неисправного регулятора давления, подключить регулятор с манометром, они уже показались в продаже, да ещё и регулируемые регуляторы давления (см. фото слева) благодаря которому давление горючего неизменно под контролем. И таковой регулятор возможно настроить регулировкой особого винта под давление горючего, требуемое как раз для вашего двигателя.
По окончании остановки двигателя, давление в рампе должно сберигаться не менее 24 часов, а если оно падает, значит обратный клапан утратил герметичность (не держит давление) и его также направляться заменить. Кстати, утрата герметичности довольно часто появляется из-за попадания грязи в сопряжения клапана (особенно в случае если топливный фильтр не качественный), но вот многие клапаны неразборные и промыть их не так то легко.
Второй метод проверки регулятора давления: данный метод более простой, поскольку для его осуществления потребуется всего лишь насос для накачки шин с встроенным манометром (нужно электрический).
Ну и ещё возможно отсоединить штатный шланг обратки от рампы и одев обрезок шланга, визуально следить за тем, как обратный клапан стравливает через данный шланг излишки горючего, поддерживая так требуемое давление в рампе.
А требуемое давление будет прекрасно видно на манометре от насоса. Для этого к штуцеру насоса подключаем бензошланг подходящего дтиаметра, зажимаем его хомутом и потом второй финиш шланга надеваем на топливный штуцер рампы и кроме этого зажимаем хомутиком (штатный топливный шланг перед этим снимаем с штуцера рампы). Сейчас остаётся включить электро-насос для накачки шин и замечать, как он создаст в рампе давление, при увеличении которого выше нормы, исправный регулятор давления (обратный клапан) стравит излишки бензина через штуцер для обратки.
А на манометре насоса видно созданное в рампе давление, которое не должно падать хотя бы в течении 24 часов. В случае если давление в рампе упадёт к утру, то завести машину будет проблематично и как я уже сказал, таковой регулятор давления не достаточно герметичен и его направляться заменить. Подробнее проверка регулятора посредством электрического насоса, наглядно продемонстрирована в видеоролике ниже.
Замена регулятора давления горючего.
Ну а что касается замены регулятора горючего, так тут и писать очень нечего. Потребуется всего лишь отсоединить вакуумную трубку от штуцера неисправного регулятора, после этого отсоединить шланг обратки, потом откручиваем два шестигранных винта (см. фото в начале статьи) и отсоединяем сам регулятор давления от рампы.
Кое-какие регуляторы подсоединяются к рампе напрямую (в рампе имеется резьба) , а кое-какие (к примеру с манометром, как на фото выше) через отдельный шланг (либо трубку) и при таких условиях регулятор возможно закрепить не на рампе, а где то рядом.
Новый регулятор горючего подсоединяем к шлангам и рампе (трубкам) в обратном порядке.
Так же рекомендую почитать вот эту статью, которая именуется «Определение неисправностей в совокупности впрыска горючего по поведению автомобили», в том месте имеется нужные рекомендации о том, как распознать кое-какие неисправности совокупности впрыска, без дорогого диагностического оборудования. А как проверить исправность всех датчиков впрысковой автомобили, имея в гараже всего лишь простой мультиметр (тестер) я написал вот тут.
Вот помой-му и всё. У кого появятся вопросы про регулятор давления горючего, пишите в комментариях, удачи всем.