Эта статья по регулировке клапанов будет нужна и обладателям мотоциклов.
Необходимость регулировки клапанов, правильнее их тепловых зазоров, у различных автомобилей может наступить в различные сроки, у иномарок чуть позднее, у отечественных автомобилей раньше (приблизительно через 10 — 15 тысяч км. А у современных машин с гидрокомпенсаторами, по большому счету нет необходимости регулировки клапанов. Но большая часть более ветхих автомобилей всё ещё иногда нуждаются в таковой регулировке, и как верно ее сделать у себя в гараже, и что для этого пригодится, мы и разглядим в данной статье.
В том, что нужно произвести регулировку клапанов на вашей машине, возможно выяснить по пробегу, по постороннему стуку недалеко от головки цилиндров (не смотря на то, что при заниженных тепловых зазорах стука нет, но теряется мощность мотора), ну и по утрата компрессии (как проверить компрессию читаем вот тут) и соответственно мощности двигателя.
Для чего нужна регулировка тепловых зазоров клапанов?
По большому счету верная регулировка тепловых зазоров клапанов, другими словами выставление нужного зазора между кулачком стержня и торцом клапана (либо коромыслом на более ветхих автомобилях), очень важная операция. Так как клапана изготовлены из металла, что как мы знаем при нагреве расширяется, соответственно стержень клапана с увеличением температуры удлиняется на пара долей миллиметра. Также расширяется (делается толще) и кулачок распредвала, давящий на стержень клапана (либо делается толще коромысло, на более ветхих автомобилях).
Степень удлинения стержня клапана (и других подробностей) зависит от сорта стали и как раз исходя из этого у различных двигателей различные зазоры (каковые рекомендует завод изготовитель), зависящие от сорта стали. Исходя из этого перед тем как затевать регулировку клапанов на вашем двигателе, нужно уточнить в мануале как раз вашего мотора правильную величину тепловых зазоров, которую рекомендует завод изготовитель двигателя, и от этого значения подбирать щуп, благодаря которому будет производиться регулировка. На многих двигателях величина тепловых зазоров пишется на наклейке, которая наклеена на клапанную крышку.
И в случае если тепловой зазор будет меньше положенного для вашего двигателя, либо зазора по большому счету не будет, то при удлинении и нагреве стержня клапана, клапан при работе двигателя уже не сможет всецело (хорошо) закрыться и обеспечить компрессию в камере сгорания, поскольку будет упираться своим торцом в кулачок (либо площадку коромысла).
То что от неплотного закрытия тарелки клапана (утраты герметичности прилегания тарелки к седлу) «уплывёт» компрессия и потеряется мощность двигателя (и машина будет хуже заводиться, а дизель может не завестись по большому счету) ещё пол беды.
Но хуже всего то, что его седло и тарелка клапана от неплотного прилегания скоро покроются нагаром и начнут пригорать и портиться.
Затем конечно таковой мотор уже не будет нормально трудиться, даже в том случае, если клапана будут потом отрегулированы. Потребуется ремонт и снятие головки, другими словами восстановление поверхности сёдел клапанов, и последующая притирка клапанов. Не смотря на то, что бывает и так, что клапана нужно будет менять.
В случае если же тепловой зазор будет больше положенного, то при работе двигателя, по удлинения стержня и меря нагрева клапана, зазор между кулачком и торцом стержня (либо коромыслом) будет выбираться не всецело.
От этого кулачок и стержень клапана (коромысло) будут испытывать ударные нагрузки и скоро изнашиваться, ну и будет слышен стук клапанов недалеко от головки.
Исходя из этого как повышенные тепловые зазоры, так и пониженные, вредны для любого двигателя, и исходя из этого необходимо постоянно стремиться отрегулировать рекомендованный заводом тепловой зазор, и иногда создавать регулировку клапанов, в соответствии с рекомендациям завода изготовителя, в противном случае и раньше — при появлении посторонних стуков недалеко от головки цилиндров.
Конечно на различных двигателях возможно мало различная конструкция газораспределительного механизма, и регулировку зазоров клапанов полностью на всех двигателях нереально обрисовать в одной статье.
Но в большинстве случаев существует всего три главные конструкции — с направляться, с открытием клапанов посредством кулачка распредвала и открытие клапана посредством коромысла.
Как я уже писал выше, регулировка клапанов на моторах с гидрокомпенсаторами не нужно. И на таких двигателях при какой то неисправности легко подробности заменяются новыми (либо решается неприятность с давлением масла). Исходя из этого ниже будет обрисована регулировка клапанов на конструкции с коромыслом, где регулировка проводится посредством особых болтов, и на более современной конструкции, где сам кулачок конкретно давит на торец стержня клапана, а между ними устанавливается особая цементированная регулировочная шайба, которая на другую шайбу, другими словами нужную шайбу второй толщины.
Регулировка клапанов на более ветхой конструкции с приводом коромыслом.
На двигателях с таковой конструкцией регулировка тепловых зазоров самая несложная операция, и ниже мы разглядим её последовательность. Об этом так же возможно почитать вот тут. Но перед этим купите комплект щупов, и подготовьте комплект гаечных ключей. Ну и дождитесь, в то время, когда двигатель остынет до 20 градусов, а лучше дабы не ожидать, создавать регулировку на холодном двигателе, перед поездкой, а не по окончании её.
Потом :
Отсоедините шланг вентиляции картера от крышки головки цилиндров (и другие подробности, если они мешают снять крышку клапанов). Окрутите болты (либо гайки) прижимающие клапанную крышку головки цилиндров и снимите крышку. Снимите кожух, что закрывает шкив распредвала и ремень (либо цепь) (механизм ГРМ). Нужно выкрутите все свечи зажигания (либо накаливания), не смотря на то, что не обязательно (дабы легче крутить коленвал). Поворачивая за болт шкива коленвала (по часовой стрелке) прокручивайте коленвал и в один момент замечайте за перемещением коромысла привода клапанов первого цилиндра.
По окончании того, как впускной клапан первого цилиндра закрылся (тот что ближе к впускному коллектору) — то значит, что поршень первого цилиндра подошёл в верхнюю мёртвую точку (ВМТ) в конце такта сжатия. Мало прокрутите коленвал ещё, пока метки на шкиве распредвала не совпадут с меткой на картере (уточните в мануале где эта метка). Берём щуп такой же толщины, как рекомендует величину зазора для впускного клапана завод изготовитель вашего двигателя.
Вставляем его между коромыслом стержня и торцом клапана (см фото). Щуп при верно отрегулированном зазоре обязан проходить с маленьким упрочнением. В случае если щуп не вставляется между стержнем клапана и коромыслом, либо напротив вставляется вольно, значит ослабляем контргайку регулировочного болта и крутим его.
При закручивании винта (по часовой стрелке) зазор значительно уменьшается, а при откручивании винта, тепловой зазор возрастает. Прокручивая ключом за регулировочный винт (на некоторых моторах в болтах сделан паз под отвёртку, как на фото), получаем плотного скольжения щупа между стержнем клапана и винтом. В то время, когда это случится, бережно извлекаем щуп, и удерживая ключом болт, затягиваем контргайку этого болта. Совершенно верно так же производим регулировку теплового зазора на выпускном клапане (тот что ближе к выпускному коллектору), лишь тут берём более толстый щуп, поскольку зазор у выпускных клапанов неизменно чуть больше, поскольку они больше греются (требуемый зазор уточняем на табличке клапанной крышки либо в мануале вашего мотора.
По окончании регулировки клапанов первого цилиндра, поворачиваем коленчатый вал на 180 градусов и производим регулировку тепловых зазоров на клапанах третьего цилиндра. По окончании регулировки в третьем цилиндре, проворачиваем коленвал на 180 градусов и регулируем зазоры в 4 цилиндре. Затем снова проворачиваем коленвал на 180 градусов и регулируем клапана во втором цилиндре. Устанавливаем на место клапанную крышку (осмотрите прокладку).
Подсоединяем на место другие вентиляции детали и шланг картера, если они мешали снимать клапанную крышку.
Регулировка клапанов на более свежей конструкции (с регулировочными шайбами).
В данной конструкции клапаны приводятся в воздействие конкретно кулачками распредвала через цилиндрические толкатели (к примеру как на отечественных переднеприводных ВАЗах).
А в проточке толкателя установлена цементированная шайба (см. фото слева), которая и помогает для регулировки зазора в клапанном механизме. Толщина этих шайб, каковые продаются в авто-магазинах, на различных моторах различная, но в большинстве случаев толщина их изменяется с промежутком через каждые 0,05 мм.
И дабы выяснить зазор, необходимо (при положении поршня в ВМТ) между кулачком и каждой шайбой распредвала засунуть щуп, нужной толщины (такой же как и требуемый зазор). В случае если щуп вставляется хорошо, значит с зазором всё в порядке и переходим к проверке следующего клапана.
В случае если же щуп нужной толщины вставляется вольно, значит вставляем более толстый щуп, (пробуем различные) до тех пор пока он не вставится хорошо.
И запоминаем на какое количество сотых мм данный щуп толще щупа, что равен требуемому зазору. И именно на такую же величину необходимо приобрести и установить регулировочную шайбу потолще. Возможно вычислить нужную толщину шайбы и посредством формулы, но об этом ниже.
И без того со всеми клапанами и их регулировочными шайбами, каковые со временем изнашиваются.
Это в теории, а сейчас практические действия:
Снимите клапанную крышку, открутив прижимающие её болты, конечно те подробности, каковые мешают её снять.
Снимите кожух механизма ГРМ, другими словами механизма цепного либо ременного привода распредвала. Нужно выкрутить свечи зажигания и удалить шприцем моторное масло из полостей головки цилиндров. Осмотрите шлифованную поверхность кулачков распредвала — на них не должно быть задиров, раковин, следов износa.
Установите на шпильки клапанной крышки приспособление (см. рисунок и фото) для утапливания их толкателей и клапанов.
Проверните коленвал двигателя (почасовой стрелке)до подхода поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия — это соответствует моменту совмещения меток на шкиве распредвала и на картере либо задней крышке кожуха ремня (уточните в мануале вашего мотора, где находятся эта метка). По окончании совпадения меток, доверните мало коленвал приблизительно на 2,2 — 3 зуба шкива распредвала (соответствует повороту на 40-50°).
Удостоверьтесь в надежности комплектом щупов зазоры первого и третьего кулачков распределительного вала, и в случае если зазор отличается от нормы, то приспособлением (см. рисунок выше) утопите толкатель клапана. После этого зафиксируйте клапан в надавленном состоянии, установив между краем толкателя и распредвалом фиксатор (см фото).
1 — засунутое приспособление для фиксации отжатого клапана.
2 — толкатель клапана.
Пинцетом (шилом) а лучше особым приспособлением извлеките изношенную регулировочную шайбу и микрометром измерьте её толщину. Потом выясните толщину новой шайбы посредством отличия щупов (как я обрисовал выше) либо посредством несложной формулы H=B+(A-C) Буква Н — это толщина новой шайбы в мм, буква А — это замеренный зазор в мм, буква В — это толщина снятой шайбы в мм, ну а буква С — это номинальный зазор в мм.
К примеру: А=0,26 мм., В=3,75 мм., С=0,2 мм для впускного клапана. Значит толщина новой шайбы Н = 3,75+(0,26-0,2)=3,81 мм это толщина новой шайбы для впускного клапана. Совершенно верно так же вычисляем для выпускного клапана, поставив вместо С=0,2 мм второе число (в большинстве случаев чуть большее), которое рекомендует завод для выпускного клапана вашего мотора. Вычислив толщину новой регулировочной шайбы, устанавливаем её в толкатель, но той стороной, где на ней нанесена маркировка, в сторону толкателя.
Убираем фиксатор и перепроверяем зазор посредством щупа. В случае если зазор верный, то щуп обязан входить и скользить между шайбой и кулачком с маленьким упрочнением (имеется в виду щуп той толщины, какой и должен быть зазор, рекомендуемый заводом. Проворачивая по окончании каждой пары клапанов коленвал двигателя на 180 градусов (пол оборота), что соответствует провороту метки на шкиве распредвала на 90 градусов, регулируем зазоры (подбором шайб) на вторых клапанах, выполняя очерёдность, которая продемонстрирована в таблице ниже. Остаётся залить масло в полость головки (если вы удаляли его шприцем) и накрыть клапанный механизм и головку клапанной крышкой (и установить на место другие вентиляции детали и шланг картера, если вы их снимали. И вернуть на место кожух механизма ГРМ.
*Номера кулачков указаны по порядку, в случае если вычислять от шкива распределительного вала.
Вот помой-му и всё по регулировке тепловых зазоров клапанов. Само собой разумеется на некоторых автомобилях смогут быть кое-какие нюансы и возможно другие приспособления, предназначенные для их фиксации и отжатия клапанов в отжатом состоянии, но так как всё это возможно сделать собственными руками.
Так как эти приспособы достаточно несложны. Но независимая регулировка клапанов собственного автомобиля, разрешит вам забыть про автосервис (через каждые 10 — 15 тысяч) и сэкономить некую сумму денег, удач всем.