Раскоксовка двигателя есть одним из видов восстановления компрессии в цилиндре (цилиндрах) без ремонта и разборки силового агрегата. В данной статье мы разглядим почему может упасть компрессия в одном либо в нескольких цилиндрах и как её вернуть не разбирая двигатель, и какими методами.
Бывают обстановке, в то время, когда к примеру по окончании продолжительной стоянки либо по окончании неудачной заправки нехорошим бензином, что имеет много смолистых веществ (как выяснить уровень качества бензина без лаборатории читаем вот тут), двигатель, что раньше был замечательным, а автомобиль динамичным, внезапно теряет прежнюю силу. Машина внезапно начинает не хорошо реагировать на педаль газа, и разгон делается вялым. Регулировка карбюратора либо совокупности впрыска и чистка форсунок не оказывает помощь.
Значительно чаще главной причиной утраты мощности (особенно по окончании продолжительной стоянки) есть утрата компрессии в каком то цилиндре (цилиндрах).
А утрата компрессии значительно чаще происходит от залегания колец. Горючее на данный момент не редкость вызывающего большие сомнения качества и при работе двигателя образуется громадное количетво нагара. Вдобавок и масло может попасться не того качества (где лучше брать масло читаем тут), что написано на этикетке.
В итоге, при работе двигателя и при сгорании некачественного горючего, образуется толстый слой нагара. И до тех пор пока мотор трудится ежедневно, данный нагар достаточно мягкий, но стоит машине постоять пара дней, как нагар твердеет (коксуется) и поршневые кольца теряют собственную подвижность в поршневых канавках. Нагар образуется в различных цилиндрах неравномерно, и цилиндр с громадным числом нагара первым теряет компрессию.
Распознать утрату компрессии окажет помощь компрессометр (либо компрессиметр, кто как желает, так и именует), о нем и как замерить компрессию возможно почитать вот в данной статье про ремонт двигателя. И главная задача при восстановлении компрессии без разборки двигателя — это восстановление подвижности поршневых колец в собственных канавках (разкоксовка), ну и удаление нагара. Подробнее как это сделать и какими методами, будет написано ниже.
Разкоксовка двигателя, а правильнее его поршневых колец.
Вернуть подвижность поршневых колец, другими словами растворить нагар и удалить его, возможно посредством химически агрессивных к нагару жидкостей и причём несколькими методами. И три главных метода я обрисую ниже.
Первый самый распространённый метод, которым удачно пользовались ещё отечественные деды, это заливка в цилиндры двигателя (через свечные отверстия) состава, складывающегося из 50% керосина и 50% ацетона.
Я сам удачно вернул компрессию на весьма долго стоящей дизельной машине, в которой во всех цилиндрах компрессия была в двое ниже положенного давления.
К тому же данный метод разрешает раскоксовать двигатель, у которого все цилиндры закоксованы, другими словами что нереально завести. Так как дизельный двигатель, у которого компрессия существенно упала, завести не так легко, а иногда нереально.
Перед заливкой вышеуказанного состава, направляться слить моторное масло и снять поддон двигателя, ну и весьма нужно шепетильно отмыть поддон бензином. Потом устанавливаем под двигатель какую то ёмкость, к примеру обрезанную пополам пластиковую канистру.
Затем направляться выкрутить свечи зажигания либо свечи накаливания (в случае если у вас дизель) и засунув алюминиевую проволоку в свечное отверстие, нащупать донышко поршня.
Потом с опаской прокручиваем коленчатый вал ключом за болт шкива коленвала (по часовой стрелке), до тех пор пока поршни не поднимутся приблизительно посередине цилиндров.
После этого заливаем в свечные отверстия (через мелкую лейку либо посредством медицинского шприца) смесь ацетона и керосина, для каждого цилиндра хватит грамм по 50. Свечи по окончании заливки полезно мало закрутить (наживить) на собственные места, дабы жидкость меньше испарялась (особенно в случае если в гараже либо на улице жарко).
Смесь этих растворителей имеет неприятный запах, исходя из этого не помешает открыть ворота гаража настежь, либо лучше выкатить передок автомобили на улицу. Затем необходимо покинуть машину на пара часов, но я оставлял на ночь. Смесь будет неспешно просачиваться и стекать в подставленную под двигатель ёмкость.
А воздействие смеси прекрасно видно по цвету — стекаемая жидкость тёмного цвета и это значит что процесс растворения нагара отправился и раcкоксовка двигателя, правильнее залёгших поршневых колец проходит удачно.
Спустя пару часов, жидкость стечёт всецело (зависит от поршневых колец и износа цилиндра, чем износ больше, тем жидкость стремительнее стекает в поддон двигателя, в случае если его не снять) и сейчас полезно прокрутить коленчатый вал на пара оборотов (лучше электростартером). Это необходимо чтобы кольца мало подвигались в собственных канавках.
Так как цилиндры не нового двигателя имеют чуть бочкообразную форму и при перемещении поршней вверх-вниз, поршневые кольца неизменно то чуть сжимаются, то чуть разжимаются, другими словами двигаются в собственных канавках. А по окончании действия агрессивной жидкости, перемещение колец и поршней, оказывает помощь стремительнее расшевелить их и расшевелить размякший от действия жидкости нагар в канавках поршня.
Прокрутив коленвал двигателя пара раз, нужно нанести коксу «добивающий удар», другими словами залить ещё раз грам по 50 в любой цилиндр, и оставить на пара часов. какое количество черноты стечёт в ёмкость под двигателем, стоит лишь удивляться.
По прошествии нескольких часов, направляться выкрутить свечи и хорошенько прокрутить двигатель электростартером (надавив на педаль газа, дабы всецело открыть дроссельную заслонку), дабы остатки жидкости испарились и ещё дабы совсем расшевелить кольца.
Сейчас возможно повторно контролировать компрессию, и сохраняю надежду вы останетесь довольны показаниям компрессиметра. Остаётся вкрутить свечи и установить отмытый поддон на собственное место, залить моторное масло и возможно запускать двигатель. В совершенстве направляться разрешить поработать двигателю мин. 10-15 и после этого слить старое моторное масло и заменить его свежим (и фильтр также).
Второй метод подобен первому, лишь вместо ацетона и смеси керосина используют особую жидкость для раcкоксовки двигателя, к примеру жидкость LAVR ML 202 (имеется и другие, к примеру «Титан»). Флакончик содержит 185 грам жидкости и данный количество запланирован на четыре цилиндра общим объёмом до 2 литров. В случае если двигатель имеет больший количество, то нужно приобрести два флакончика, либо приобрести флакон количеством 330 грамм.
Получается, что для двигателя количеством до двух литров, необходимо залить в любой цилиндр приблизительно по 45 грамм раcкоксовывающей жидкости.
Для более кубатурных моторов чуть больше. Действует препарат превосходно, стоит дешево, и о нём большое количество хороших отзывов ну и, что особенно радует — его создают у нас в Российской Федерации.
Третий метод раcкоксовки двигателя, что я считаю самым действенным, это впрыскивание особой чистящей жидкости (от компании «Ликви Моли») во впускной тракт трудящегося двигателя. Наряду с этим методе действенно очищаются от нагара не только поршни, поршневые их канавки и кольца, но и камера сгорания, клапана и сёдла. Другими словами фактически все внутренние детали двигателя, каковые подвержены покрытию нагаром.
Действенную очистку и раскоксовку двигателя таким методом, сможет выполнить любой автовладелец у себя в гараже либо во дворе. И не требуется будет обращаться в сервис. Стоит всего лишь приобрести жидкость в автомагазине и комплект трубочек для переливания крови (продаётся в аптеке и стоит копейки, если сравнивать с одолжениями автосервиса).
Как выполнить такую действенную очистку собственными руками я детально обрисовал вот в данной статье и мне ненужно повторяться. Желающим определить детально о третьем методе, стоит всего лишь кликнуть на ссылку и почитать.
Единственный минус этого метода, это то, что очистка происходит при трудящемся такой способ и двигатель нельзя применить для тех моторов, каковые нельзя запустить (дизель с очень сильно залёгшими кольцами может не завестись при низкой компрессии). Но в случае если к примеру дизельный мотор не запускается из-за через чур низкой компрессии, то возможно сперва вернуть подвижность колец и компрессию первым дедовским методом, а после этого продолжить очистку всех подробностей покрытых нагаром, посредством третьего метода.
Конечно все три метода не окажут помощь вернуть компрессию какого именно то цилиндра, в случае если прогорел поршень, либо имеются на нём задиры, ну либо лопнуло поршневое кольцо, да и при сильном износе цилиндропоршневой группы, либо клапанного механизма.
Исходя из этого при утрата компрессии, если не оказывают помощь указанные выше методы, то направляться искать обстоятельство (поломку либо износ) в поршневой либо в клапанном механизме двигателя. А не редкость, что легко необходимо отрегулировать клапана и компрессия восстановится.
Как вернуть герметичность клапанного механизма (вернуть сёдла либо притереть клапана) возможно почитать, в случае если кликнуть на соответствующие ссылки. А про ремонт цилиндров двигателя ссылка находится в начале текста.
Вот помой-му и всё. Надеюсь, что многие начинающие водители, по окончании прочтения данной статьи, легко смогут сделать раcкоксовку двигателя собственными руками, удач всем.