ремонт и Эксплуатация любого мотоцикла, зависит прежде всего от мастерства водителя, но не только от его умения, а ещё и от удобства и инструмента приспособлений. И разобрать и отремонтировать многие агрегаты (двигатель, КП, задний мост, ходовая и т.д) лишь посредством обычных рожковых и молотка ключей в случае если и удастся, то без порчи подробностей это дело не пройдёт.
Для грамотного ремонта (без порчи подробностей) нужен приспособления и специальный инструмент, благодаря которым при ремонте возможно обеспечить их совмещения соосность и точность деталей, требуемое упрочнение, и т.п., ну и не покалечить самого себя. В данной статье мы разглядим пара приспособлений, каковые ощутимо облегчат ремонт отечественных тяжёлых мотоциклов.
Приспособление для сборки колёс.
На рисунке 1 продемонстрировано нужное приспособление, которое окажет помощь легко собрать колесо мотоцикла (к примеру при замене ступицы, обода либо спиц). База приспособления это диск, толщиной 35 мм (в средней части чуть толще), что возможно выпилить из текстолита либо толстой фанеры (фанеру возможно применять узкую, но склеенную из нескольких слоёв).
Диск для сборки колеса.
1 — струбцина из шпильки (8 шт), 2 — обод колеса, 3 — спица, 4 — ступица, 5 — гайка оси, 6 — шайба либо втулка, 7 — пластинчатый выступ упор для обода (8 шт.), 8 — втулка, 9 — ось колеса, 10 — винт упора обода (16 шт.), 11 — гайка струбцины (шпильки).
При работе, колесо (либо обод) укладывается на диск (см. рисунок 1,б) и затем необходимо мало наживить (накрутить) спицы.
После этого в центральное отверстие диска вставляется втулка колеса 8, и в втулку вставляется ось колеса. После этого на ось надевается шайба 6 и всё скрепляется гайкой 5. Обод 2 притягивается самодельными струбцинами 1 и затем равномерно затягиваются все спицы.
Посредством этого приспособления, подробности колеса (обод, ступица, спицы) изначально, ещё до затяжки спиц, выставляются ровно и точность сборки тут гарантирована. Да и работу по сборке колеса возможно осуществить существенно проще и стремительнее.
Более эргономичный и универсальный стапель для сборки мотоциклетных колёс, возможно сделать как продемонстрировано в видеоролике чуть ниже, но для таковой конструкции потребуется купить патрон от токарного станка.
Но у кого что-то не окажется при сборке, и колесо по окончании сборки станет кривым, то его не сложно подравнять подтяжкой соответствующих спиц. Весьма детально я об этом написал в статье «Как выровнять деформированное колесо мотоцикла» — статья находится вот тут.
Съёмник для корпуса и маховика двигателя заднего подшипника.
На рисунке 2 продемонстрирован съёмник для корпуса маховика и заднего подшипника для отечественного оппозитного двигателя (Урал, Днепр, К-750 и т.п.).
Данный съёмник окажет помощь снять маховик с конусной части коленвала, конечно разрешит стянуть алюминиевый корпус заднего подшипника коленвала. Думаю на чертеже всё ясно, лишь добавлю, что на штоке лучше сделать упорную резьбу, а не простую.
А на финише штока нужно установить шарик от подшипника (завальцевать шарик), это разрешит штоку легче крутиться при работе и не портить торец коленвала (а правильнее болт, вкрученный в торец коленвала). Ещё нужно (при стягивании маховика) вкрутить в торец коленвала болт, что с такой же резьбой как и у болта маховика, но он чуть дольше. А в центре головки этого болта высверлена ямка для шарика штока съёмника, а после этого уже устанавливать сам съёмник, уперев его шток с шариком в ямку в головке болта.
Это разрешит сохранить резьбу в торце коленвала (при стягивании маховика).
Для стягивания корпуса заднего подшипника, в пластине съёмника сверлятся (по месту) соответствующие отверстия для болтов, каковые будут вкручиваться в алюминиевый корпус подшипника.
Приспособление для рассухаривания клапанов.
Рассухариватель клапанов
1 — пластина (90х100), 2 — втулка, 3 — рычаг для нажима на тарелку пружины.
На рисунке 3 продемонстрировано приспособление для рассухаривания клапанов отечественного оппозита. А на рисунке 4 изображена опора 1 , которая закрепляется со стороны камеры сгорания головки посредством двух шпилек М8.
И упирается опора (в камере сгорания) особым брусочком в тарелки клапанов, дабы клапана не раскрывались при рассухаривании.
В случае если при изготовлении направляться всем размерам на картинках 3 и 4, то приспособление поднимется на головку чётко и разрешит разобрать клапанный механизм легко и просто, без ударов и рук и порчи деталей.
Приспособление для разборки амортизаторов.
На рисунке 5 нарисовано приспособление для разборки аммортизаторов задней подвески тяжёлого отечественного мотоцикла.
Изготовить его несложно, потребуются две долгие шпильки с резьбой М10 (возможно и М8), каковые возможно приобрести на строительном рынке, конечно необходимо будет изготовить два фланца (я применял готовые от сантехнических задвижек — громадных кранов).
На рисунке продемонстрированы все размеры под амортизаторы отечественных оппозитов, каковые все практически однообразные. В случае если внутренний диаметр фланца на 76 мм не подойдёт к стакану вашего амортизатора (бывают разнообразные чашки), то конечно следует сделать диаметр как раз под ваш стакан. Также самое и с нижним фланцем (его внутренним диаметром). Гайки для шпилек лучше применять барашковые, дабы не копаться с гаечными ключами, так работа отправится стремительнее.
Приспособление окажет помощь легко сжать пружины амортизатора и разобрать (и собрать) его для замены к примеру доливки и сальников масла.
Приспособления, каковые улучшат эксплуатацию тяжёлого мотоцикла.
Вставки для передней вилки.
Вставка в переднюю вилку.
1 — шток амортизатора, 2 — контргайка, 3 — удлинитель, 4 — пробка пера вилки.
Не редкость, что по окончании долгой эксплуатации либо кроме того долгого простоя мотоцикла в гараже, пружины передней подвески от усталости металла мало проседают и осанка байка нарушается (и значительно уменьшается дорожный просвет). Вилка тяжёлых отечественных мотоциклов итак не долгая, а тут ещё и просадка пружин. Исправить дело окажут помощь особые вставки для пружин, каковые необходимо будет заказать токарю, в соответствии с рисунку 6.
Из шестигранника на 13 необходимо будет выточить удлинитель 3 (2 штуки), что необходимо будет накрутить на шток вилки 1, и законтрить контргайкой 2. А сверху, на шпильку шестигранника навинчивается пробка пера вилки вместе с родной контргайкой. Этими вставками не только восстановится протяженность перьев вилки, но ещё и сама вилка станет мало тверже, поскольку жёсткости просевших пружин неизменно не достаточно.
Синхронизатор карбюраторов.
Отрегулировать синхронизацию карбюраторов не так то легко (подробнее о синхронизации читаем вот тут). Устройство, продемонстрированное на рисунке 7, окажет помощь одному карбюратору подпитывать второй, в случае если настройка синхронизации чуть расстроилась. Установка этого устройства к тому же сделает работу оппозитного мотора более мягкой, устойчивой, и разрешит мало сократить расход горючего.
Главные жиклеры штатных карбюраторов с маркировкой 210, возможно будет заменить на жиклеры с маркировкой 185, каковые имеют чуть меньшую пропускную свойство.
Это разрешит чуть обеднить топливную смесь, что вместе с электронным зажиганием, (о котором читаем тут) разрешит сократить расход горючего (особенно на средних оборотах), не снижая мощности двигателя. Да и запуск двигателя заметно улучшится, в особенности в прохладную погоду.
Устройство складывается из двух шайб, сделанных из дюраля либо латуни (латуни) установленных между головками цилиндров и карбюраторами. В шайбы направляться вкрутить на эпоксидном клее (либо холодной сварке) штуцеры, изготовленные из бронзовых либо латунных трубок, диаметром 8 — 9 мм.
Шайбы устанавливаем на каждую головку перед карбюратором (между впускным фланцем и карбюратором), с прокладками из паронита и после этого на штуцеры шайб одеваем бензостойкий резиновый шланг, соединяя штуцеры обеих шайб между собой посредством хомутиков и этого шланга (шланг проводим под двигателем).
Сейчас, в случае если какой то карбюратор будет испытывать недочёт горючего, он будет подпитываться горючей смесью от второго карбюратора и перебои на любых режимах исключены. Шайбы возможно изготовить не как на чертеже круглыми, а подточить их по форме впускного патрубка и фланца карбюратора, и отполировать кромки фланца, что я и сделал на своём мотоцикле. Ну а вдруг потребуется синхронизация карбюраторов посредством вакуумометров, то с штуцеров необходимо будет снять соединяющий их шланг и подсоединить к ним шланги от вакуумометров.
Надеюсь, что несложные приспособления обрисованные в данной статье, окажут помощь обладателям тяжёлых отечественных мотоциклов, стремительнее, легче и без порчи подробностей произвести ремонт байка и хоть мало улучшить его эксплуатационные характеристики; удач всем.