Утрата мощности двигателя возможно из-за последовательности обстоятельств, которых возможно пара, быть может всего лишь одной. Эти обстоятельства зависят от многих факторов, к примеру таких как состояние и пробег автомобиля его двигателя, его своевременного обслуживания, вязкости и качества топлива и моторного масла, и других условий, каковые мы и разглядим детально в данной статье, ну и поболтаем о том, как вернуть мотору прежнюю силу. Дабы легче было осознать, почему какой то мотор утратил прежнюю мощность, направляться для начала отыскать в памяти, как случилось понижение мощности — быстро либо неспешно. Тогда поиски обстоятельства утраты уменьшатся в два раза.
К примеру в случае если понижение мощности случилось быстро, то наверняка это связано с какой то поломкой, к примеру засорением форсунки (форсунок) либо поломке турбины.
В случае если же утрата мощности двигателя происходила неспешно, в течении продолжительного времени, то наверняка мотор ослабел от естественного износа поршневой группы, ну либо от засорения воздушных либо топливных фильтров, каковые следовало заменить пораньше, из-за нехороших условий эксплуатации автомобили.
Эти нюансы, и не только эти, мы разберём ниже подробнее, но первое правило, которое окажет помощь значительно облегчить поиск обстоятельства утраты мощности, как было сообщено выше — это познание того, как случилась утрата мощности.
Всем как мы знаем, что двигателя бывают разнообразные — карбюраторные, инжекторные, дизельные, а также роторные, и у каждого типа двигателя обстоятельства утраты мощности смогут быть различные, зависящие от конструкции мотора.
Но однако существуют и однообразные обстоятельства, от которых теряется мощность на любом моторе, в независимости от его конструкции. Для начала мы разглядим однообразные для всех типов двигателей обстоятельства утраты мощности, а затем я уже разобью статью на маленькие разделы, в которых будут обрисованы обстоятельства утраты мощности для конкретного типа двигателя.
Обстоятельства утраты мощности для всех типов двигателей.
В случае если ваш двигатель утратил мощность быстро, то обстоятельство возможно в заправке автомобили либо мотоцикла некачественным горючим.
Убедиться в некачественном бензине возможно и без химической лаборатории, собственными силами, а как это сделать, я детально обрисовал вот в данной статье. В случае если же вы перед этим не заправлялись, то наверняка мотор утратах мощность из-за отказа одного из цилиндров мотора. Подробнее об этом написано ниже, поскольку обстоятельства отказа цилиндров на бензиновых моторах и дизелях пара отличаются.
Но все типы двигателей (не считая роторных), не имеющие гидрокомпенсаторы зазоров, довольно часто теряют мощность из — за нарушения регулировки клапанов. Так как при мелком тепловом зазоре клапана, он не до конца закрывается, и компрессия в цилиндре теряется, соответственно и мощность.
А при через чур громадном зазоре, не считая износа механизма ГРМ, клапан закрывается -раскрывается с опозданием, и мощность двигателя также теряется.
Регулировка зазора клапана.
1 — стержень клапана, 2 — щуп, 3 — коромысло, 4 — кулачок распредвала, 5 — накидной ключ, 6 — шестигранный ключ, 7 — регулировочный винт, 8 — контргайка.
Выяснить повышенный тепловой зазор возможно по цокотящему звуку, а выяснить заниженный тепловой зазор возможно замером зазора щупом (как это сделать продемонстрировано на фото слева, а подробнее почитать возможно кликнув на ссылку — ссылка чуть выше о регулировке клапанов) либо замером компрессии. Более свежие двигатели, имеющие гидравлические компенсаторы клапанных зазоров, смогут утратить мощность из-за отказа одного из компенсаторов (довольно часто они отказывают у неаккуратных водителей из-за грязи в масле).
Так как мельчайшая соринка в моторном масле, может попасть в гидрокомпенсатор, изготовленный с высокой точностью и заклинить его, что приведёт к его отказу и нарушит работу клапана, и очевидно приведёт к утрата мощности.
Выяснить почему потерялась компрессия: из-за износа поршневой либо из-за клапанов, возможно достаточно легко, я об этом уже писал. Замеряем компрессию и записываем показания.
После этого заливаем в любой цилиндр (через свечное отверстие) грамм по 30 — 50 моторного масла и снова замеряем компрессию.
В случае если по окончании заливки масла компрессия возрастёт, то изношена поршневая несколько, а вдруг останется таковой как была, значит неприятность в клапанах (клапанных зазорах). Ещё одна обстоятельство утраты мощности на двигателях всех типов — это замусоривание воздушного либо топливного фильтра.
При засорении фильтров, горючая смесь через чур обогащается, а через чур богатая смесь ведет к перерасходу горючего и к утрата мощности. Кстати, обогащение смеси подтверждается почерневшим выбросом.
По большому счету цвет выхлопных газов, может очень многое поведать о состоянии любого мотора, и подробнее об этом рекомендую почитать вот тут. Многие водители не вовремя меняют фильтра, и удивляются, из-за чего мотор утратил прежнюю силу.
А те автовладельцы, каковые однако строго выполняют периодичность замены, не знают главного — что советы завода изготовителя любой машины-иномарки, вычислены на европейского водителя. Так как европейские дороги иногда моют моющим средством и пыли на них не большое количество. Ну а в каких условиях эксплуатируются иномарки у нас ? Видел ли кто то в то время, когда нибудь, дабы дороги мыли, а какое количество автомобилей эксплуатируется в сельской местности?
В таких условиях воздушный фильтр направляться поменять как минимум вдвое чаще.
То же самое касается и топливного фильтра, поскольку на некоторых заправках возможно встретить жидкости с необычным запахом, каковые с большим трудом возможно назвать горючим. Ещё одна обстоятельство утраты мощности, хоть и незначительно, но однако зимний период это возможно заметно — это заливка несоответствующего моторного масла.
Заливка масла большей вязкости, ведет к перерасходу горючего и утрата мощности мотора, в особенности при минусовых температурах. Исходя из этого направляться лить масло той маркировки, которое рекомендует завод изготовитель.
Ещё одна обстоятельство утраты мощности любого мотора — это замусоривание выпускной совокупности. От этого возрастает сопротивление выходу газов и мотору приходится затрачивать дополнительную мощность на преодоление сопротивления забитого глушителя. Довольно часто такая неисправность определяется тем, что по окончании пуска мотора, если не подгазовывать, то двигатель глохнет через некое время.
Вернуть обычную проходимость выпускной совокупности окажет помощь заливка особых жидкостей на базе щелочей. Для данной цели возможно применять и жидкости для прочистки канализации. Если не окажет помощь, то направляться вскрыть глушитель и очистив его изнутри, заварить корпус (см. фото).
Ну и самая нередкая неприятность утраты мощности для моторов любого конструкции и типа — это конечно же утрата компрессии двигателя.
мощность и Компрессия может уменьшится из-за естественного износа поршневой группы, быть может и из-за закоксовки двигателя.
Но перед тем как делать капитальный ремонт двигателя, направляться сперва сделать раскоксовку деталей двигателя (детально о ней вот тут) и в случае если это не окажет помощь, то лишь тогда направляться восстанавливать мощность и компрессию посредством ремонта двигателя. А как сделать верный капитальный ремонт мотора, дабы он стал лучше нового заводского, и его мощность стала больше чем у штатного двигателя, рекомендую почитать вот тут.
Утрата мощности бензинового двигателя.
Утрата мощности довольно часто происходит из-за отказа одного из цилиндров мотора. Отказ одного из цилиндров на бензиновых двигателях значительно чаще происходит из-за выхода из строя свечи зажигания. Из-за чего кроме того дорогие и качественные свечи зажигания выходят из строя, рекомендую почитать вот тут, а как проверить свечу зажигания, новичкам возможно почитать вот тут.
Инжекторный двигатель может утратить мощность:
из-за засорения топливного и воздушного фильтров. из-за засорения сетки топливоприёмника топливного насоса. из-за недостаточного давления электрического топливного насоса. из-за сбоев в работе блока управления двигателем. из-за загрязнения форсунок (как их почистить читаем тут). из-за выхода из строя датчиков (как проверить все датчики инжектороного мотора собственными силами, возможно определить тут). Из-за неполадок регулятора давления горючего (детально о нём вот в этом посте).
При выходе из строя лямбда зонда. Наряду с этим расход горючего значительно увеличивается, а мощность теряется. Лямбда зонд много стоит, но в полной мере вероятно вернуть работоспособность ветхого, а как это сделать я написал вот в данной статье. По большому счету у инжекторного мотора возможно много неисправностей, в следствии которых мощность может упасть, и обрисовывать их довольно продолжительное время. Детально о том, как выяснить неисправность инжекторного двигателя по поведению автомобили, возможно определить вот тут.
Карбюраторный двигатель может утратить мощность:
из-за засорения топливного и воздушных фильтров. уменьшения пропускной свойстве каналов и жиклёров карбюратора (жиклёры и каналы карбюратора направляться промыть очистителем карбюратора и продуть). уменьшения либо через чур громадного увеличения уровня горючего в поплавковой камере (отрегулировать уровень). заедания клапана экономайзера (прочистить клапан от грязи). от неполного открывания заслонок карбюратора (отрегулировать либо смазать привод заслонок) от неправильной регулировки состава горючей смеси (отрегулировать винтами количества и качества). от засорения либо заедания игольчатого клапана карбюратора (прочистить). засорения штуцеров (клапанов) топливного насоса либо от недостаточного давления насоса (либо из-за утраты упругости либо из-за повреждения диафрагмы насоса — заменить диафрагму). из-за подсоса воздуха через прохудившуюся прокладку между карбюратором либо впускным коллектором (либо через прокладку между головкой и впускным коллектором цилиндров — заменить прокладку). из-за попадания воды в карбюратор (определяется «чиханием» карбюратора — промыть топливную совокупность и поменять бензин). из-за засорения сетки топливоприёмника в бензобаке (промыть бак и сетку). из-за замерзания воды зимний период в топливных шлангах (в случае если конечно же вода присутствует в бензине — заменить бензин и промыть топливную совокупность)).
Конструкция игольчатого клапана и поплавкового механизма карбюратора Озон.
1 — корпус клапана, 2 — игла, 3 — упор ограничитель, 4 — шарик иглы, 5 — ось поплавка, 6 — упор (язычок), 7 — поплавок, А — расстояние равное 6,5 мм.
А по большому счету — основная обстоятельство утраты мощности карбюраторного двигателя — это обеднение рабочей смеси, которое возможно позвано из-за обстоятельств, обрисованных выше. Карбюраторный мотор может утратить часть мощности и из-за чрезмерного переобогащения рабочей смеси, но значительно чаще однако из-за обеднения.
Обеднение на всех режимах может случиться из-за уменьшения уровня горючего либо из-за засорения игольчатого клапана 1 (см. фото слева)
Дабы выяснить совершенно верно состав рабочей смеси, рекомендую съездить в сервис и замерить содержание СО в составе выхлопных газов. И в случае если прибор продемонстрирует отклонение от нормы, и вы не разбираетесь в настройках карбюратора, то рекомендую в том месте же обратиться к услугам карбюраторщика.
Утрата мощности дизельного двигателя.
Современные дизельные двигатели вычислены на качественное европейское горючее и об этом стоит не забывать. Европейским инженерам дизельных двигателей и в голову не имеет возможности прийти, что в горючем возможно вода. Отечественное горючее не радует, и топливный фильтр направляться поменять вдвое чаще, чем рекомендует европейский производитель любого автомобиля иномарки.
Ну а кто желает усовершенствовать совокупность питания дизельного двигателя и уменьшить вредное влияние отечественного топлива на импортный дизельный мотор, рекомендую доработать топливную совокупность как я обрисовал вот в данной статье.
Нечистый воздушный фильтр также повлияет на утрату мощности дизельного мотора, и в случае если мощность упала и из выхлопной трубы повалил тёмный дым, то фильтр пора поменять.
Кстати возможно прокатиться без фильтра, и в случае если мощность двигателя мало улучшилась (без фильтра рабочая топливная смесь обеднена и мощность не будет полной), то конкретно необходимо поменять фильтр новым. На всех турбо-дизелях мощность значительно падает из-за выхода из строя турбокомпрессора, а как отремонтировать турбину, я написал вот тут.
Возможно убедиться в неисправности турбины сняв патрубки, приходящие к ней. В случае если в патрубках обнаружится моторное масло, то наверняка требуется ремонт турбокомпрессора.
Мощность дизеля может упасть из-за отказа какой то форсунки. Распознать неисправную форсунку возможно поочерёдным отключением топливопровода большого давления от форсунок.
И в случае если при отсоединении топливопровода от очередной форсунки обороты мотора не изменяются, то это и имеется неисправная форсунка, которую направляться заменить либо отремонтировать (на современных дизелях форсунки заменяют новыми).
Подробнее о неисправностях дизельных двигателей и форсунок возможно почитать вот тут, а о некоторых обстоятельствах утраты мощности дизелей просматривайте тут.
Дизельный мотор может утратить мощность и дымить из-за нехорошей работы форсунок (либо форсунки) к примеру в то время, когда игла форсунки неплотно прилегает к седлу (утрата герметичности от износа седла, форсунка льёт, а не распыляет).
Но перед тем как выкручивать форсунки (форсунку) и везти к экспертам на опрессовку, начните с замены фильтров (особенно если вы их в далеком прошлом не поменяли). А кто обожает всё делать сам, то возможно отремонтировать дизельную форсунку собственными руками, а как это верно сделать, я обрисовал вот в данной статье.
На многих современных дизельных автомобилях в глушителе (для экологических норм) установлен сажевый фильтр.
Со временем он забивается сажей и гарью. Вследствие этого мощность дизельного двигателя также падает. Устранить эту неисправность возможно либо заменой глушителя новым, либо разрезанием удаления и банки глушителя сажевого фильтра. Конечно по окончании удаления сажевого фильтра, целостность глушителя направляться вернуть (заварить).
А токсичность двигателя по окончании удаления фильтра возрастёт.
Ну и ещё одна нередкая обстоятельство утраты мощности дизельного двигателя, о которой многие водители не подозревают — это забитая грязью сетка топливоприёмника в топливном баке. Многие водители кроме того не знают, что она в том месте имеется.
Отечественное горючее на заправках достаточно нечистое, и первой преградой, которая принимает всю грязь на себя, есть как раз сеточка топливоприёмной трубки в баке.
При засорении сетки, бедный первичный насос (в ТНВД) пробует качать горючее, а грязь создаёт сопротивление, и в случае если горючее и попадает в совокупность, то смесь обеднена на всех режимах. Какая уж тут мощность, двигатель и насос приложив все возможные усилия старается хотя бы не заглохнуть (как и где почистить сетки написано вот тут, в том месте же обрисовано как привести в порядок ТНВД).
Кстати, при определённых режимах, при подаче газа, мотор может и глохнуть из-за недостатка горючего. Дабы добраться и почистить (промыть, продуть) сетку от грязи, а нужно и топливный бак, направляться открутить винты особого лючка на топливном баке.
По окончании таковой операции направляться прокачать топливную совокупность (удалить воздушное пространство), а как это сделать читаем тут.
В том месте же обрисовано, что делать, в случае если дизельный двигатель в поездке неожиданно заглох и его нереально запустить.
Вот помой-му и всё, в случае если отыщу в памяти ещё какую то обстоятельство, от которой происходит утрата мощности двигателя, то в обязательном порядке допишу, удач всем.