Распространённая неточность неопытных водителей — это чрезмерное перетягивание ремня привода генератора, и от этого появляется повышенная нагрузка на подшипник генератора, расположенный со стороны шкива привода. Чрезмерная натяжка ремня генератора, приводит практически через пара часов работы, к выработке переднего подшипника генератора, и он начинает гудеть. В случае если его своевременно не заменить, то вероятно его заклинивание, либо повышенный люфт, от которого якорь генератора начинает болтаться при вращении, и может начать цеплять статор (так как зазор между статором и якорем мал).
В данной статье мы разглядим как самостоятельно заменить изношенные подшипники генератора у себя в гараже.
Снятие генератора с автомобили.
Для работы пригодится обычный комплект инструмента (гаечных ключей). И не смотря на то, что на некоторых автомобилях крепление генератора может мало различаться, но всё таки натяжки ремня и принцип крепления практически однообразный.
Для начала необходимо снять с полюсного штыря аккумулятора минусовую клему. Снимаем с генератора провода (клеммы), не забыв пометить где какой был (на многих автомобилях клеммы различные и не совершишь ошибку).
После этого снимаем с шкивов привода генератора приводной ремень, ослабив для этого его натяжку (открутив болт на натяжной планке). Откручиваем болт (либо болты) крепления генератора к кузову. Кое-какие генераторы крепятся долгим болтом с распорной втулкой, значит откручиваем данный болт. Откручивая крепёж генератора, поддерживаем его руками, и сняв крепёж, извлекаем генератор из моторного отсека.
Сняв генератор, укладываем его на верстак либо стол, и протираем его чистой и мокрой ветошью от грязи. Уже возможно взяться за шкив и подёргав за него рукой, ощутить люфт подшипника. В большинстве случаев стремительнее изнашивается подшипник со стороны приводного шкива, поскольку нагрузка на него больше, кроме того без оглядки на то, что на большинстве автомобилей передний подшипник больше по размеру, чем задний. Но по окончании разборки генератора, однако рекомендую заменить оба подшипника, и передний и задний.
Разборка генератора.
Дабы добраться до якоря (ротора), что висит на этих самых подшипниках генератора, необходимо его разобрать.
Для начала направляться открутить гайку приводного шкива, а дабы удержать наряду с этим шкив (и якорь) от проворота, наденьте на него ремень, и обожмите рукой (если не окажет помощь, введите отвёртку между прорезью и крыльчаткой охлаждения в передней крышке генератора). Перед откручиванием гайки шкива, полезно побрызгать её и резьбу вала проникающей жидкостью, к примеру WD-40. по окончании откручивания гайки шкива, снимите приводной шкив с генератора, воспользовавшись маленьким съёмником (стучать по шкиву молотком не рекомендую).
Сняв с вала якоря шкив, не забудьте извлечь шпонку с шпоночного паза вала (фото слева). Снимите крыльчатку охлаждения (на некоторых моделях она может сниматься вместе с шкивом). Открутите винты щёткодержателя и выньте его вместе с щётками из задней крышки (на многих иномарках щёткодержатель и реле-регулятор одна подробность).
Осмотрите щётки, и если они стёрты, замените их.
Потом совершите маркером линию по передней крышке, задней крышке и корпусу генератора (фото слева). Это разрешит потом собрать их так же как эти подробности находились до разборки. Затем возможно откручивать гайки шпилек, каковые стягивают переднюю крышку, корпус (статор) генератора и заднюю крышку между собой.
После этого посредством съёмника стяните переднюю крышку с переднего подшипника якоря и в один момент с корпуса (статора). Не редкость, что передняя крышка стягивается вместе с подшипником с вала якоря, а не редкость, что подшипник остаётся на валу якоря. Это зависит от того, где плотнее посадка подшипника — наружной обоймы подшипника в крышке, либо внутренней обоймы подшипника на валу.
В случае если передний подшипник остался на валу якоря по окончании снятия передней крышки, то стягиваем его съёмником с вала якоря (см. фото слева). В случае если же подшипник стянулся с вала вместе с передней крышкой, то выбиваем его из передней крышки, положив её на два древесных брусочка, и нанося удары по стержню, направленному на внутреннюю обойму подшипника (возможно наложить не стержень, а накидную головку из комплекта инструмента). На многих моделях генераторов, перед тем как выбивать подшипник из передней крышки, необходимо открутить винты изнутри (либо гайки) и снять прижимную крышку подшипника (см фото слева). В случае если у вас нет съёмника, то накрутите на вал якоря гайку, и взявшись руками за переднюю крышку, попросите ассистента нанести пара ударов по гайке на валу.
В большинстве случаев по окончании нескольких ударов, якорь выходит из передней крышки. Потом необходимо извлечь якорь из корпуса генератора, что сейчас удерживается лишь в задней крышке, за счёт посадки наружной обоймы заднего подшипника в задней крышке. Для этого необходимо добраться до задней части вала якоря и засунуть в проточку (ямку) в задней части якоря легко заострённый металлический стержень. Придерживая заднюю крышку руками (на весу), ассистент причиняет по стержню удары (в большинстве случаев хватает пара ударов), от которых якорь вместе с задним подшипником выходит из задней крышки (подстелите под якорь мягкую губку либо ветошь, дабы он не упал на обнажённый верстак).
В то время, когда якорь вместе с задним подшипником выбьете из задней крышки, останется стянуть съёмником задний подшипник с якоря, как на фото слева (либо легко подрезав его болгаркой, расколоть обоймы).
На многих моделях генераторов, дабы добраться до задней части вала якоря (наставить на него стержень), необходимо снять подробности закрывающие задний подшипник и заднюю часть вала и лишь затем возможно будет наставить стержень и выбить якорь из задней крышки генератора. Наряду с этим статор и заднюю крышку разъединять не нужно.
Но дабы верно запрессовать новый задний подшипник в заднюю крышку (об этом ниже), её необходимо отделить от статора. Для этого необходимо отсоединить выводы (три штуки) обмотки статора от диодного моста, что находится в задней крышке. И затем отделить корпус статора от задней крышки.
Для этого возможно воспользоваться двумя отвёртками (см фото слева), бережно засунув из между корпусом статора и задней крышкой. Засунув отвёртки с противоположных сторон, действуем ими как рычагами, отделяя заднюю крышку от статора.
Запрессовка новых подшипников генератора.
В то время, когда спрессуете ветхие подшипники, заберите их с собой, отправляясь в магазин за новыми. При поиске подшипников, рекомендую поискать изделия авторитетной компании, в противном случае через несколько недель либо месяцев (зависит от того, на какой кухне китайского общежития делали подшипники) снова нужно будет вскрывать генератор (как выбрать подшипник читаем вот тут).
При запрессовке новых подшипников, направляться запомнить простое, но ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРАВИЛО: при запрессовке подшипника в крышку генератора, постоянно следует давить на наружную обойму (трубой, втулкой, либо накидной головкой для того чтобы же диаметра как и наружная обойма). А при напрессовке подшипника на вал, постоянно следует давить лишь на внутреннюю обойму подшипника (трубкой для того чтобы же диаметра как и внутренняя обойма).
Это простое правило разрешит вам не сломать новые подшипники.
Сперва запрессовываем подшипники в крышки генератора, положив крышки на стол и потом положив в крышку подшипник, наставляем на его наружную обойму накидную головку (либо втулку) для того чтобы же диаметра как и наружная обойма подшипника, и наносим несильные удары по втулке (головке) — см фото слева. Наряду с этим (особенно в начале бьём не очень сильно) следим, дабы подшипник не перекосило в посадочном отверстии крышки генератора.
Дабы подшипник зашёл в посадочное отверстие крышки намного легче, и бить наряду с этим очень сильно не было нужно (так как крышка генератора достаточно хрупкая) нужно мало нагреть на газовой плите крышку генератора. Диаметр отверстия в крышке от нагрева расширится на несколько соток мм, и запрессовка пройдёт намного легче.
Не редкость напротив, подшипник проваливается в посадочное отверстие крышки, и это не хорошо, поскольку при работе генератора его может проворачивать в посадочном отверстии, и это отверстие в крышке износится ещё больше, крышку нужно будет менять (отыскать её не так легко).
Дабы этого не случилось, возможно мало расширить диаметр наружной обоймы подшипника, дабы он плотнее поднялся в собственное отверстие в крышке. Как нарастить диаметр наружной обоймы подшипника дома, читаем вот тут, конечно вот тут.
Сборка генератора.
Запрессовав подшипники в крышки, возможно собирать генератор. Но однако рекомендую отмыть спиртом бронзовые контактные кольца на якоре, от тёмного налёта. В случае если на кольцах имеются микроцарапины, то направляться зажать якорь в тисках за переднюю часть вала (через картонные прокладки) и нарезав узкие полосы из 1500 — 2000 наждачной бумаги, шлифануть, а после этого отполировать контактные кольца. По окончании полировки протираем их спиртом.
По окончании таковой операции, нужно заменить и щётки новыми. Но имеется генераторы по большому счету не имеющие ни контактных колец, ни щёток (подробнее о таком возможно почитать вот тут). По окончании чистки контактных колец на якоре, возможно собирать генератор с новыми подшипниками.
Ассистент берёт якорь с накрученной на него гайкой шкива и упирает якорь данной гайкой в алюминиевый брусок.
Потом берётся задняя крышка генератора с запрессованным в неё внутренней обоймой и подшипником насаживается на заднюю часть вала якоря. Наставив трубку для того чтобы же диаметра как и внутренняя обойма на эту обойму, по трубке наносим несильные удары, пока крышка генератора вместе с подшипником не напрессуется на якорь до упора (на якоре имеется проточка). Потом на якорь надевается статор, и статор вставляется собственной проточкой в посадочное место в задней крышке генератора.
Наряду с этим следим, дабы метки нанесённые маркером на задней крышке и статоре сошлись, конечно следим дабы не повредить три провода обмотки статора, каковые должны быть направлены в сторону задней крышки и соединяем эти три провода с диодным мостом, протянув эти три провода между отверстиями в задней крышке. Перевернув якорь с статором и задней крышкой на 180°, надеваем на вал якоря крыльчатку охлаждения (на некоторых моделях генераторов крыльчатка находится снаружи передней крышки). Сейчас надеваем на вал якоря переднюю крышку с запрессованным в неё передним подшипником (и поджатым крышкой подшипника, если она имеется) и наставив на внутреннюю обойму подшипника трубку, для того чтобы же диаметра как и внутренняя обойма переднего подшипника генератора, подготавливаемся наносить по трубке не сильные удары.
Перед тем как бить по трубке, зажмите в тиски заострённый железный стержень (возможно кернер), и попросите ассистента, дабы он уложил генератор так, дабы зажатый в тисках стержень, собственной острой частью давил в ямку в задней части вала якоря (ротора). Другими словами дабы вал якоря подпирался позади упором в виде железного штыря. Сейчас возможно смело наносить не сильные удары по трубке, наставленной на внутреннюю обойму переднего подшипника, пока передняя крышка вместе с подшипником не сядет на собственное место на статоре (корпусе). Наряду с этим не забываем, дабы метки от маркера, на передней крышке и на статоре, сошлись на одной линии (и на задней крышке также). Потом стягиваем все подробности генератора (переднюю крышку, статор и заднюю крышку) штатными шпильками либо болтами, пока между крышками и статором не устранятся все зазоры.
Вставляем на собственное место (в большинстве случаев в задней крышке) щёточный узел. Надеваем на переднюю часть якоря крыльчатку, если она по конструкции находится снаружи передней крышки, а не под ней. Вставляем в посадочное место на валу якоря шпонку (если она предусмотрена конструкцией), и надеваем приводной шкив. Стягиваем шкив штатной гайкой, для верности смазав её резьбу не сильным резьбовым герметиком.
Остаётся вернуть на задней крышке подробности, если вы их снимали (диодный мост либо реле-регулятор и т.д.).
Собранный генератор прокручиваем рукой за шкив, на всякий случай проверив, что нигде ничего не задевает, и удивляемся лёгкому и негромкому вращению якоря (подшипники так как новые). Остаётся вернуть генератор на собственное место под капотом автомобили, действуя в обратном порядке (см. снятие генератора с автомобили).
Натягиваем ремень генератора, а дабы передний подшипник генератора не перегружался от чрезмерной натяжки ремня, нужно проверить натяжение ремня особым инструментом, о котором возможно почитать вот тут. Так как в случае если перетянуть ремень, подшипник продолжительно не протянет, а вдруг напротив не дотянуть, то ремень будет пробуксовывать и гореть, в особенности при полной нагрузке генератора.
Но у большинства нет в гараже особых устройств, измеряющих натяжку ремня. Значит воспользуемся подручными средствами. Для начала определимся, что нам необходимо будет совершенно верно измерить. Большая часть производителей машин, советуют так натянуть ремень генератора, что бы при действии на ремень массой в 10 кг/см?, он наряду с этим прогнулся на 15 — 20 мм.
Таковой прогиб проверить несложно, в случае если уложить сверху на оба шкива ремня генератора ровную планку (линейку), а после этого снизу зацепить ремень крючком от обычного бизмена ( стрелочные весы с крючком), рассчитанного на вес не меньше 10 килограмм.
Потом ассистент снизу автомобили натягивает ремень бизменом до упрочнения в 10 кг, а вы контролируете ещё одной маленькой линейкой, как мм прогнётся оттянутый крючком ремень, от уложенной на шкивы планки.
Вот помой-му и всё. Сохраняю надежду эта статья окажет помощь многим начинающим водителям самостоятельно заменить подшипники генератора и после этого верно натянуть ремень, дабы подшипники помогали продолжительно, удач всем.