Как сделать пескоструй (пескоструйный аппарат) собственными руками.
Те мастера, каковые хоть раз в жизни пробовали зачистить остатки краски либо ржавчину вручную, либо кроме того посредством болгарки, знают как это не просто осуществить, в особенности в труднодоступных местах, либо в то время, когда площадь зачищаемого участка металла громадна. А кому приходится зачищать подробности от коррозии частенько, к примеру при ремонтных работах кузова либо рамы перед покраской, либо кто занимается антикварными автомобилями, мотоциклами, начинают осознавать, что без пескоструйного аппарата в собственной мастерской далеко не продвинешься.
Кое-какие берут заводские аппараты, но для многих начинающих мастеров и не раскрученных мастерских, цена их довольно большая. В данной статье мы разглядим как изготовить в полной мере работоспособный пескоструйный аппарат собственными руками, без особенных затрат.
По большому счету, перед тем как начать собирать пескоструйный аппарат, необходимо купить нужный для этого компрессор, что в обязательном порядке должен иметь принудительное охлаждение (так как трудиться он будет безостановочно). А дабы не совершить ошибку с его выбором, для начала нужно определиться, что вы планируете пескоструить — какую то мелочёвку, либо однако кузова и рамы автомобилей.
Это принципиально важно, поскольку для обработки мелочёвки возможно обойтись маленьким компрессором (о компрессорах и какие конкретно они бывают читаем вот тут), что выдаёт приблизительно 250 — 350 литров в 60 секунд, и китайским инжекционным пескоструйным пистолетом (с керамическим соплом), хотя бы таким как на фото слева.
В случае если же вы планируете пескоструить что то более большое, хотя бы колёса, рамы либо особенно кузова автомобилей, тогда вам направляться изготовить собственный «пистолет» (держатель сопла) для более важного пескоструя, и также обратить особенное внимание на выбор компрессора, другими словами на эти опубликованные мной ниже, каковые вам окажут помощь определиться с выбором.
И не смотря на то, что эти опубликованные ниже примерные, но они однако разрешат вам не совершить ошибку с выбором компрессора при покупке, поскольку лучше подкопить ещё денег, но приобрести более производительный компрессор. Это разрешит вам трудиться скоро и действенно (без перерывов), другими словами в ходе работы не ожидать, в то время, когда компрессор вернёт нужное давление в ресивере.
Подробности — свечи зажигания, болты, гайки, крышки бензобака и др. подобные небольшие подробности — нужен компрессор производительностью от 300 до 500 литров в 60 секунд, и ресивер (баллон) ёмкостью не меньше 50-70 литров . Подробности — колёса мотоциклов либо машин, либо вилки, рамы мотоциклов — компрессор производительностью не меньше 500 литров в ресивер и минуту не меньше 100 -200 литров. Детали — рамы машин, кузова машин, цистерны и т.п. — компрессор производительностью 1000 литров в 60 секунд и более, и ресивер емкостью 200 — 500 литров, более не помешает.
направляться учесть, что при пескоструе рам и кузовов, чем больше будет ресивер и компрессор, тем лучше.
Так как имея компрессор производительностью 500 л/мин, с ресивером на 100 литров, и имея сопло на выходе песка диаметром 4 мм, воздушное пространство с для того чтобы ресивера стравится с давления 8 бар (кг/см?) до давления 2 — 1,5 бара всего за каких то 35 — 45 секунд. Не смотря на то, что при давлении воздуха в 1,5 бар в полной мере нормально пескоструить подробности, поскольку неизменно трудящийся компрессор в 500 л/мин не позволит давлению упасть ниже 1,5 бар при диаметре сопла в 2,5- 3 мм.
Но вот при установке сопла диаметром 4 мм, которое более предпочтительнее, давление может падать ниже и нужно будет делать маленькие перерывы. И не смотря на то, что такие перерывы в большинстве случаев не продолжительные, и они разрешают мало рассеяться пыли, но однако компрессор и больший ресивер ни при каких обстоятельствах не помешает. Так как очень стойкие покрытия металла (толстый слой краски и направляться.п) самый эффектно очищать при давлении более чем 1,5 — 2 бара (кг/см?), и исходя из этого при очистке стойких покрытий, нужно будет ждать до тех пор пока давление мало подрастёт (закрывая кран пистолета и делая перерывы).
И исходя из этого если вы планируете профессионально пескоструить кузова автомобилей и получать на этом, то однако рекомендую снять в аренду бокс где нибудь на предприятии, в котором имеется трёхфазная сеть на 380 вольт, а не однофазная на 220 вольт, и растолкую из-за чего.
Дело в том, что большая часть не громадных компрессоров производительностью до 500 л/мин имеющихся в продаже (таковой как на фото слева), вычислены на сеть в 220 вольт, a вот компрессоры производительностью более 500 л/мин, на 220 вольт вы не отыщете. Другими словами для действенного пескоструя кузовов автомобилей, потребуется компрессор на 800 — 1000 л/мин (и больше), но все они вычислены лишь на трёхфазную сеть 380 вольт.
Возможно само собой разумеется приобрести таковой и переделать его на однофазную сеть 220 вольт (как это сделать читаем вот тут), но мощность электродвигателя по окончании переделки упадёт приблизительно на 40 %. А также, вам в гараже необходимо будет переделать всецело электропроводку (сделать толще сечение проводов)), так как у компрессоров производительностью более 500 л/мин, электродвигатель имеет мощность более 3-х киловатт.
И при подключении кроме того переделанного под 220 вольт компрессора производительностью 800 — 1000 л/мин, у которого электромотор имеет 4 — 5 киловатт и более, может начать плавиться штатная гаражная проводка, которая не запланирована на такую нагрузку.
Всё это направляться учесть и лишь в то время, когда определитесь с его установкой и компрессором (подключением), лишь затем возможно затевать изготавливать сам пескоструйный аппарат, о котором ниже.
Имеется ещё один вариант для опытного пескоструя кузовов, на что направляться обратить внимание и что разрешит взять громадную производительность. Покупается громадной бэушный коммунистический четырёхцилиндровый компрессор, которых ещё достаточно полно на закинутых (обанкротившихся) фирмах, таковой, как на фото слева (их раньше именовали САК и применяли кроме того для отбойных молотков, при дорожных работах на выезде).
По окончании приобретения он отмывается, перебирается, другими словами восстанавливается его поршневая несколько (новые подробности не так , но не беда — вернуть поршневую возможно посредством препарата, обрисованного вот тут), заменяется масло и т.д. При наличии у вас в боксе трёхфазного напряжения в 380 вольт, неприятностей с его подключением не появляется.
Ну а что делать тем мастерам, у которых в гараже однофазная сеть 220 вольт, бокс снять негде либо дорого, но попался таковой замечательный компрессор за приемлемые деньги. Возможно приобрести его без электродвигателя, что вам не пригодится, что обойдётся существенно дешевле, поскольку электромоторы от от 10 до 20 киловатт стоят не мало.
Потом ищете на ближайшей авто-разборке экономичный дизельный двигатель от какой то иномарки (возможно кроме того от микролитражки), таковой мотор возможно обнаружить разборке дешево, в особенности если он без документов.
Сейчас остаётся подключить таковой дизель через ременную передачу, либо через резиновую муфту к компрессору, и причём покинув родную коробку передач. И благодаря коробке, возможно будет переключая её на нужную скорость, выбирать обороты компрессора, в зависимости от количества пескоструйных работ.
Само собой разумеется электричество дешевле чем ДТ, но данный вариант также хорош, и при пескоструе кузовов автомобилей, он всё равняется себя окупит.
Причём такая установка не зависит от того имеется ли свет либо нет, и её потом возможно будет сделать мобильной. Другими словами установить на прицеп и уже профессионально пескоструить громадные объекты на выезде (к примеру в случае если у клиента машина не на ходу, а необходимо отпескоструить её кузов, либо цистерны, железные гаражи и т.п.).
Изготовление пескоструйного аппарата (пескоструй).
Затевать изготовление рекомендую с поиска подходящей ёмкости для песка. Прекрасно подойдут для этого баллоны от фреона, пропана, либо легко воздушный ресивер (баллон) от воздушной тормозной совокупности какого именно то грузовика. В то время, когда отыщете баллон, его конечно направляться доработать.
В самом низу баллона, отойдя несколько сантиметров от сварного шва, необходимо отрезать его дно. В случае если отыщете баллон от пропана, перед тем как резать дно болгаркой, стравите остатки газа, после этого выкрутите вентиль вверху и заполните его водой до верху (это предотвратит пожар от искр от остатков и болгарки газа). В то время, когда отрежете дно, перед тем как варить электросваркой, хорошенько пропарьте баллон изнутри паром.
Потом необходимо осуществить (свернуть) из листового металла конус и приварить его вместо нижней отрезанной части баллона. направляться учесть, что чем острее (выше) будет конус, тем лучше — это не разрешит песку оставаться внизу на стенках, и он будет всецело расходоваться.
В случае если же не делать конус, то при работе песок будет всегда лежать по бокам в баллона (на его внутренних стенках), а в центре будет маленькая дыра, и будет необходимо всегда делать перерывы в работе и трясти баллон с песком.
В то время, когда обварите конус, приварите снизу конуса кусок дюймовой трубы, длиной приблизительно 5 см, на финише которой нарезана резьба. На эту резьбу накрутите дюймовый кожный покров кран и закройте его (возможно применять кран на 3/4). Кому удастся раздобыть либо изготовить плоский шиберный кран, вместо простого сантехнического шарового крана, то ещё лучше, таковой ставят на заводских опытных пескоструйных аппаратах. После этого приварите к баллону три либо четыре ножки, каковые разрешат ему находиться вертикально.
Причём чем выше эти ножки, тем лучше.
Наличие острого конуса внизу баллона, разрешает трудиться по более несложной схеме (см схему на рисунке слева) не подавая давление воздуха в баллон с песком дополнительным отводом — шлангом, по которому подводят давление воздуха к верху баллона (как сделано практически у всех), так как песок и без того хорошо поступает самотёком.
В случае если же конус не делать, тогда будет необходимо внизу баллона, перед Т-образным смесителем вкручивать через муфту ещё один Т-образный тройник (см фото слева), от которого необходимо будет отводить шланг и подсоединять его вверху баллона, дабы нагнетать давление в баллон с песком.
И причём кроме того наличие давления воздуха в баллоне с песком, не гарантирует его обычную подачу (всё равняется песок на стенках будет оставаться), а вот наличие конуса даст гарантию хорошей подачи всего песка. Да и при наличии конуса, заморачиваться с дополнительным Т- шлангом и образным тройником не требуется.
Затем, в самой верхней части баллона направляться вырезать громадной корончатой фрезой отверстие диаметром приблизительно 50-70 мм, и вварить в это отверстие кусок трубы с резьбой вверху (горловина), на которую накручивается резьбовая крышка (закажите токарю). Под крышку вырежьте из листовой резины толщиной 3-4 мм кружок, что сделает крышку герметичной. В эту горловину будет засыпаться песок, что конечно перед засыпкой необходимо просеять через сито, дабы отделить его от прочего мусора и камешков.
Ещё полезно наварить сверху на крышку кусок прутка либо пластину (см фото слева), которая разрешит хорошо закрутить крышку руками, по окончании засыпки песка в баллон.
Неподалеку от крышки (сбоку от неё) просверлите отверстие в верхней части баллона и приварите к этому отверстию втулку, с внутренней полдюймовой резьбой на финише.
На резьбу накрутите полдюймовый шаровый кран (либо клапан для спуска воздуха как на фото слева), что нужен будет потом для стравливания воздуха.
По окончании сварочных работ, установите баллон на ножках вертикально, залейте в баллон воды и убедитесь, что все сварные швы герметичны и нигде не течёт. После этого откройте кран и слейте воду.
Возможно проверить герметичность и без воды, в случае если вкрутить в полдюймовый кран (тот что для стравливания воздуха) штуцер для шланга и закачать с компрессора маленькое давление (в большинстве случаев хватает 1 — 1,5 бар). Затем сварочные швы промазываются кисточкой с мыльной водой, и утечка воздуха обнаруживается по мыльным пузырькам.
Другие подробности пескоструя.
Подбор подробностей обрисованных ниже, запланирован на обычную работу пескоструйного аппарата, совместно с компрессором производительностью не меньше 500 л/мин.
По окончании сварочных работ возможно подсоединять к баллону другие подробности, продемонстрированные на схеме выше. Внизу конуса к дюймовому шаровому крану прикручивается через переходник Т-образный смеситель (см. фото слева), что возможно приобрести в том месте же где и краны — в магазине сантехники.
А с обоих финишей в Т-образный смеситель вкручиваются два штуцера под шланги: один шланг от компрессора до смесителя, а второй шланг от смесителя до держателя сопла.
Тут направляться учесть серьёзные нюансы, благодаря которым ваш пескоструй будет трудиться без неприятностей с подачей песка, в частности — внутренний диаметр штуцеров под внутренний диаметр и шланги самих шлангов должен быть не меньше 16 мм, а оптимальнее 18 мм. Это относится и внутренних диаметров применяемых кранов и штуцеров.
И как раз исходя из этого нельзя использовать так именуемые «быстросъёмы», каковые применяют маляры, поскольку они имеют мелкий внутренний диаметр (не более 10 мм). Шланги поищите в продаже на тканевой базе (резина армированная капроновыми нитками), такие намного прочнее простых.
Ещё один принципиальный момент — шланг от Т-образного смесителя (под конусом баллона) до держателя сопла («пистолета») должен быть как возможно меньше, другими словами не более трёх метров, это я написал на схеме выше (с таковой длиной, в полной мере возможно трудиться, но чем меньше, тем лучше), тогда неприятностей с подачей песка у вас не будет.
А шланг от ресивера компрессора до Т-образного смесителя возможно намного дольше, впредь до 8 — 10 метров, тогда возможно будет держать компрессор в отдельном помещении и это значительно сократит ваши затраты на воздушный фильтр (так как пыли довольно много при работе), да и по большому счету значительно увеличит ресурс поршневой группы компрессора.
Шланг, а правильнее его штуцер к ресиверу (правильнее к крану ресивера) лучше подсоединить через быстросъёмную гайку, именуемую у сантехников «американка», дабы возможно было скоро отсоединить пескоструйный аппарат вместе с шлангом от ресивера (компрессора), в то время, когда он не нужен.
Так как компрессор в любой мастерской употребляется не только для пескоструя, но ещё и для покраски, пневмоинструмента и т.д.
Держатель сопла.
По окончании того, как отыщете и подсоедините шланги соответствующих диаметров, останется сделать сам держатель сопла, ну и само сопло. База «пистолета» (держателя сопла) всё тот же шаровый кран на 3/4 дюйма, с внутренним диаметром проходного отверстия 20 мм.
Кран разрешит в любую секунду перекрыть доступ к соплу, в случае если к примеру необходимо сделать маленький паузу, либо в случае если упало давление в совокупности.
Кран с одной стороны «мама» — другими словами имеет внутреннюю резьбу, в которую вкрутите штуцер, под 3-х метровый шланг от смесителя (баллона с песком). Не забываем, что диаметр шланга и штуцера должен быть не меньше 16 — 18 мм, другими словами в четыре раза больше диаметра сопла.
На втором финише крана — «отец», другими словами наружная резьба, на которую необходимо накрутить накидную гайку, которая будет прижимать сопло к крану, но возможно применять и переходник, в случае если в кране не наружная, а внутренняя труба.
В случае если желаете, дабы было эргономичнее держать так называемый «пистолет » в руках (что бы он был мало дольше), то по окончании крана направляться накрутить переходник из трубы с резьбой, а уже к переходнику накручивать накидную гайку, прижимающую сопло.
Сопло пескоструя.
на данный момент уже возможно отыскать в продаже разные сопла, каковые достаточно долговечны, начиная от керамики до карбида бора либо карбида вольфрама, каковые выдерживает около тысячи часов работы.
Но такие сопла стоят не дёшево и скорей подойдут для опытного пескоструя, которым пользуются ежедневно.
И чем твёрже и долговечнее материал сопла, тем конечно они дороже.
Но в то время, когда пользуются пескоструйным аппаратом время от времени в гараже, то в полной мере подойдут более недорогие керамические сопла, каковые выдерживают приблизительно 100 — 150 часов работы. Но в большинстве некрупных городов приобрести обычное сопло не так легко, и на вид многие китайские сопла помой-му из керамики (неясно какой), но хватает их приблизительно так же как и сопла из калёной стали — другими словами на несколько часов, да и по диаметру оно возможно не то что необходимо.
Исходя из этого имеется суть самостоятельно изготовить сопло из настоящей керамики, которая употребляется на свечах зажигания. Берётся свеча, отрезается алмазным диском (для резки керамической плитки) железная часть, дабы осталась только керамика.
Наряду с этим возможно не отрезать железо свечи (её металлический корпус), а мало сточить его болгаркой либо на токарном станке, а позже развальцевать остаток железного корпуса свечи, что удерживает керамику (см фото слева).
Это предпочтительнее, по причине того, что при таком методе керамика сохраняется всецело, другими словами со ступенчатым переходом на более толстый диаметр (см. фото ), и такую керамику эргономичнее будет прижать к «пистолету» (крану) накидной гайкой (без всяких резиновых прокладок).
Потом из керамики высверливается центральный электрод, и получается отверстие — сопло (см фото слева). Нам требуется сопло с внутренним диаметром 4 мм, данный диаметр самый оптимален для компрессора производительностью 500 л/мин, и шлангов с диаметрами обрисованными выше (16 — 18 мм).
Диаметр сопла больше 4-х мм не позволит нормально работать с таким компрессором, поскольку давление будет довольно часто падать ниже 1,5 бара и нужно будет делать нередкие перерывы. Исходя из этого диаметр сопла в 4 мм самое то.
Но простые свечи зажигания при высверливании электрода из керамики, имеют диаметр 5 мм, значит необходимо приобрести свечу от бензопилы, у которой диаметр центрального электрода имеет именно 4 мм. В случае если у кого то компрессор более производительный, к примеру 800 — 1000 л/мин, и более, то конечно возможно применять и керамику от автомобильной свечи, с диаметром сопла 5 мм.
Как повысить эффективность пескоструйных работ?
Если вы желаете повысить эффективность пескоструйных работ, другими словами сделать так, дабы прекрасно очищались самые толстые и стойкие загрязнения металла, то тогда направляться повысить скорость потока песка на выходе из сопла, а как это сделать?
Так как сделанное из свечи сопло имеет однообразный цилиндрический диаметр на всей протяженности, и скорость песка и потока воздуха у для того чтобы сопла образовывает приблизительно 300 — 350 км/час. Такая скорость разрешает справляться с несильной коррозией, не толстым слоем краски и т.п.
Но вот сопла Вентури (см. фото выше и слева) разрешают превосходно очищать кроме того толстые и стойкие слои на металле, поскольку скорость воздуха и песка на выходе из для того чтобы сопла, образовывает вдвое громадную скорость — приблизительно 700 км/час.
А всё дело в том, что со воздуха поступления и стороны песка, в таком сопле имеется конус, и в самом сопле диаметр к выходу мало расширяется (см. картинки) — это и разрешает скорости потока увеличиться на выходе.
Так значит и в керамике от свечи, со стороны входа нужно сделать конусное отверстие, и сделать это быть может, в случае если имеется бормашина и пара узких конусных насадок (боров) для неё — см фото слева. При растачивании сопла конусным бором, в обязательном порядке необходимо поливать место обработки водой.
При высверливании конусов повозиться само собой разумеется будет необходимо (в этом имеется суть, поскольку заводские сопла Вентури дорогие), но при работе с этими соплами, эффективность очистки намного улучшится. Возможно к примеру для очень стойких покрытий применять сопла с конусом на входе (и выходе), а для простого не очень сильно старого металла, в целях экономии пользоваться простыми цилиндрическими соплами.
Средства защиты при пескоструйных работах.
При работе с пескоструйным аппаратом весьма рекомендую не пользоваться респиратором, а применять противогаз, в особенности если вы трудитесь в помещении. В случае если же вы трудитесь на улице, то тогда всё таки возможно не мучится с противогазом, а применять качественный угольный респиратор от компании 3М (стоя при работе спиной к ветру), ну и конечно применять защитные очки, хорошо прилегающие к лицу.
При опытных ежедневных работах, весьма рекомендую приобрести маску с независимой подачей воздуха от компрессора (как на самом верхнем фото), на которой к тому же должно изменяться стекло, которое со временем будет терять прозрачность от пыли. И не смотря на то, что независимая маска от авторитетных производителей стоит не дёшево, поверьте, она окупится, поскольку лекарства весьма дорогие, а здоровье человека по большому счету бесценно.
Со временем рекомендую потратится на лист и металлический уголок, и сделать камеру для пескоструйных работ (см. фото слева). Такая камера весьма эргономична, и к тому же под нижний конус возможно подложить ведро для песка и воткнув в том направлении шланг от китайского пистолета, применять песок по кругу (возможно до пяти раз).
И в случае если вам довольно часто необходимо трудиться с мелочёвкой, другими словами суть потратиться на изготовление таковой камеры, да и пескоструйный аппарат возможно при таких условиях не применять, а пользоваться лишь особым пистолетом с бачком (как на фото в начале текста). на данный момент уже возможно отыскать в продаже модели, каковые достаточно хорошо очищают мелочёвку.
Вверху камеры полезно сделать такой же конус как и снизу (см. фото слева), лишь к верхнему конусу подключается труба от вытяжной вентиляции (вытяжки).
Вытяжка вверху камеры разрешит весьма комфортно трудиться, и разглядывать при работе подробность будет намного приятнее, поскольку пыли (тумана) будет значительно меньше.
Вот помой-му и все главные нюансы, каковые нужно учесть при изготовлении пескоструйного аппарата, и сохраняю надежду эта статья будет нужна многим мастерам, каковые всегда улучшают собственную мастерскую, либо заняться пескоструем подробностей для собственной техники, удач всем.