Застучало? значит необходимо своевременно отыскать, по источнику постороннего стука, неисправность в машине.
Источников постороннего стука, от износа подробностей, в автомобиле большое количество, и в случае если удастся своевременно выяснить неисправность и заменить изношенную подробность, ремонт обойдётся значительно дешевле. Но для многих новичков это не верно то легко, и многие ездят до того момента, пока машина совсем не поднимется. Лишь вот возни с ремонтом будет уже намного больше и он уже обойдётся намного дороже. Дабы не доводить до этого, необходимо мочь определять хотя бы главные неисправности ходовой, каковые обрисованы в данной статье.
О посторонних источниках шума в двигателе, я уже писал и желающие смогут почитать, кликнув вот по данной ссылке. В данной же статье мы поболтаем об главных неисправностях ходовой части автомобиля и стуках, каковые издают изношенные подробности ходовой. И давайте разберемся в обстоятельствах стуков, каковые смогут появиться в передней рулевом и подвеске управлении машин, каковые имеют подвеску Мак-Ферсон. Это большая часть иномарок и отечественные переднеприводные отечественные автомобили (ВАЗ 2108; 210,9 ; 2110 и т.п.).
Не смотря на то, что и заднеприводную классику также мало затронем (просматривайте ниже шаровые опоры).
Кстати, кроме того для ремонтников автосервиса, поиск настоящей обстоятельства стука в передней подвеске типа Мак-Ферсон, не так то несложен. И довольно часто грешат на в полной мере исправную амортизаторную стойку, но подлинная обстоятельство стука совсем в другом.
Возможно считаюм, что из-за собственного сложного устройства, она ненадёжна и недолговечна. Но недолговечность ещё возможно как то приписать отечественным автомобилям, но на иномарках эта подробность отрабатывает по полной, и обстоятельство стука значительно чаще исходит от вторых элементов ходовой.
По большому счету любой показавшийся стук в подвеске автомобили, необходимо срочно отыскать и устранить, поскольку он является тревожным знаком для более важных неисправностей. Но начнём всё по порядку.
Рулевое управление.
Дополнительно об неисправностях и устройстве рулевого управления, рекомендую почитать вот в данной статье. И начал я как раз с рулевого управления вследствие того что стук рулевой рейки, частенько путают со стуком стойки типа Мак Ферсон.
И путают вследствие того что при перемещении автомобиля по небольшим неровностям дороги, стук от рулевой рейки слышен лишь с одной стороны, другими словами так же как и при неисправности амортизаторной стойки, и именно это и вводит в заблуждение многих новичков. Но так как тряска ощущается и на самой «баранке» (рулевое колесо).
Главные обстоятельства стука в рулевом управлении — это увеличенный зазор в зацеплении шестерни и рулевой рейки, от износа зубьев этих подробностей, ну либо от износа опорных втулок рейки (довольно часто эти втулки изготавливают не из латуни, как раньше, а из какого именно то непонятного дерьма). Совершенно верно проверить, что износилось в этом узле, окажет помощь несложной приём: подёргайте рулевые тяги вниз-вверх, замечая сейчас за перемещениями рейки.
Если она без движений стоит, то всё прекрасно, а вдруг ходит вниз-вверх, то это значит изношенны её втулки. Ну а вдруг рулевая рейка ещё и поворачивается, то это значит имеется увеличенный зазор между зубьями рейки и шестерни. Но это возможно устранить регулировкой. Так же при данной проверке возможно распознать и изношенные втулки крепления рулевых тяг к самой рейке.
Источник постороннего стука может исходить и от изношенного рулевого шарнира, и его также несложно проверить. Для этого усаживаем ассистента за руль, и он обязан энергично и без перехвата (не меняя скорости) вращать рулевое колесо вправо-влево. Вы же сейчас должны прощупывать шарниры рулевых тяг, другими словами возьмитесь рукой за шарнир так, дабы держать в руке одновременно и его палец и корпус шарнира, либо жёстко соединённые с ним части рулевого управления. При данной проверке, вы отчётливо почувствуете кроме того минимальный люфт в рулевом шарнире (само собой разумеется если он изношен).
Верхняя опора амортизаторной стойки.
Устройство верхней опоры возможно разглядеть на рисунке 1. Она складывается из резиновой опоры -депфера 2 и подшипника 3. Со временем, из-за утраты упругости резины депфера, появляется приглушённый стук, при наезде на крупные неровности и средние дороги. Дабы совершенно верно убедиться в обстоятельстве стука, необходимо замерить зазор между ограничителем 2 и опорой 1 (на автомобиле ВАЗ 2110 это сделать запрещено, поскольку инженерам захотелось закрыть данный узел). И в случае если замеры продемонстрируют, что зазор превышает 1 сантиметр (10 мм), то резиновую опору (депфер) нужно заменить.
направляться учесть, что довольно часто зазор бывает не равномерный по кругу (больше с одной стороны и меньше с другой). Значит выбираем среднее значение.
И всё таки от чего появляется данный стук, поскольку соприкосновения железных подробностей при пробое не происходит?
Но направляться учитывать, что гидравлическая совокупность амортизатора, не успевает погасить маленькие и резкие перемещения поршня в цилиндре амортизаторной стойки. Для этого и существует резиновая опора, которая, пока не ветхая, владеет нужной упругостью. В случае если же энергоёмкость резины со временем понижается, то удары уже депфируются хуже и тверже передаются на кузов автомобили, а железный кузов на это отвечает гулом либо стуком.
Стук от износа подшипника опоры. Данный стук фактически так же проявляется, как и при утрата упругости опоры -депфера, но он более звонкий и резкий. Но всецело оценить настоящее состояние подшипника, возможно только демонтировав стойку. И причём подшипник изнашивается неравномерно и в его дорожках качения появляется неравномерная выработка, и именно на том участке, где подшипник больше всего трудится, другими словами при прямолинейном перемещении автомобили. Исходя из этого, возможно распознать неисправность подшипника, другими словами если вы увидите, что стук появляется лишь при прямолинейном перемещении, а при прохождении поворота исчезает, значит обстоятельство стука как раз подшипник опоры.
Ещё при проверке возможно применять вот таковой приём. Попросите ассистента раскачивать кузов автомобили вниз-вверх, а вы тем временем пощупайте рукой шток амортизаторной стойки. Стук изношенного подшипника опоры передастся на шток, соответственно сравнивая стук при различных углах поворота колёс, возможно распознать состояние подшипника (тут так же — при ровных колёсах стук покажется, а при развёрнутых колёсах стук провалится сквозь землю).
Так же рекомендую проверить затяжку гайки верхней опоры, время от времени она откручивается и появляется похожий стук.
Шаровые опоры.
Это распространённый источник стуков, но он чаще появляется не на переднеприводных автомобилях, а на хороших (заднеприводных). Не смотря на то, что и на переднеприводных машинах также видится, но значительно реже. При наезде кроме того на маленькие неровности, изношенный шаровый шарнир издаёт резкий стук.
Самый несложный метод диагностики известен многим: необходимо потдомкратить машину и подёргать вывешенное переднее колесо (дёргаем в поперечном направлении). А новичкам, дабы не спутать люфт в шаровой опоре с люфтом в ступичном подшипнике, рекомендую попросить ассистента зафиксировать колесо педалью тормоза, в то время, когда вы станете дёргать колесо при проверке. Шаровый шарнир с люфтом подлежит замене.
В случае если люфта в шаровом шарнире вы не найдёте, то обратите внимание на его резиновый пыльник. Если он порван, то шарнир с порванным пыльником продолжительно не протянет (так как грязь и пыль — это абразив).
Амортизаторная стойка.
Напомню ещё раз, что её довольно часто обвиняют в чужих грехах, а ведь стоит она не дёшево. И обстоятельством стуков данный узел бывает редко (приблизительно 10 — 15 процентов случаев). Но это достаточно ответственная деталь автомобили и исходя из этого заслуживает подробного рассмотрения.
Кроме того не безлюдная (не вытекшая)амортизаторная стойка, но изрядно изношенная, вызывает прекрасно слышимые стуки, либо кроме того удары. А как это всё получается в поездке?
К примеру колесо вашей автомобили попадает в яму, а упрочнение отбоя у изношенной стойки достаточно мелкое, и такая стойка уже не имеет возможности не допустить (погасить) то, что пружина подвески, быстро распрямляясь, выстреливает колесо автомобили вниз. А колесо либо касается дна ямы, если она не глубокая, либо повисает в воздухе и растягивает амортизаторную стойку до конца. И в том и другом случае шофер слышит и ощущает мощный удар.
Существует пара способов диагностики данной неисправности, и самый стремительный и несложный — это быстро надавить вниз руками на кузов автомобили.
И в случае если кузов наряду с этим медлено встанет в исходное состояние и остановится, то амортизаторная стойка в порядке.
Весьма редко, но однако не редкость, что стойка стучит из-за неисправности в амортизатора, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Но в большинстве случаев при более важных недостатках стойки, появляются не стуки, а другие неисправности, каковые возможно проверить как обрисовано выше. Другими словами упрочнение сопротивления действию пружины подвески падает, и кузов на протяжении проверки (обрисованной выше), либо при перемещении автомобили раскачивается.
Неприятности очевидны: ухудшается устойчивость автомобили, нарушается надёжный контакт колёс с дорогой, ухудшается управляемость и плавность хода. При таких условиях стойку нужно заменить, либо отремонтировать.
Частенько выход из строя амортизатора происходит из-за небрежной эксплуатации автомобиля.
Я имею в виду не гонки по нехорошим дорогам, которых у нас полно. Снижать скорость на неровностях — это и без того ясно, обращение о втором. Не нужно забывать, что масло находится не только в таких ответственных агрегатах, как двигатель, задний мост и коробка передач. Оно имеется ещё и в амортизаторах, и для обычной работы амортизаторной стойки, масло должно иметь определённую вязкость, зависящую от температуры.
А какая температура не редкость в морозное утро?
И довольно часто водители рвут с места, забывая о том, что в холодное время масло в амортизаторах имеет температуру внешней среды, а при понижении температуры, вязкость его возрастает. И в цилиндре амортизатора масло стоит колом, превратившись при минус 20 градусах мороза в гель. А сейчас представьте какие конкретно нагрузки испытает амортизатор на нехорошей дороге, наполненный не жидкостью, а густой субстанцией, непрокачиваемой через отверстия либо клапан поршня.
При запредельных нагрузках, каковые многократно превышают обычные, прежде всего ломаются самые тоненькие и хрупкие подробности — дисковые пластинки клапанов амортизатора. Ну а дабы не допустить этого, от водителя требуется всего лишь первые 60 секунд ехать бережно, объезжая ямы и избегая резких ударов и толчков (особенно в сильный холод).
При постепенном прогреве масла, от работы поршня в амортизаторе (это возможно ощутить, поскольку подвеска получит мягче), возможно смело прибавлять газ.
Учтите кроме этого да и то, что в случае если нужно будет ремонтировать аммортизатор, не вздумайте заливать более густое масло (якобы у более густого масла, меньше возможность утечки через уплотнения). Итог возможно таковой — поломка пластинчатых клапанов, так же как и при поездке по ямам с загустевшим от мороза масле (как обрисовано выше).
Да и с более густым маслом ухудшится устойчивость и управляемость автомобили.
Так как более твёрдый амортизатор не гарантирует хорошей работы при громадных нагрузках. К тому же возрастает упрочнение сжатия подвески, и соответственно возрастает упрочнение на кузов автомобили, а это угрожает появлению трещин на кузове, недалеко от крепления стойки. От более вязкого масла возрастает и упрочнение отбоя, что также не есть прекрасно.
К более вязкому маслу, которое кое-какие «кулибины» заливают в собственные амортизаторы, стоит добавить морозик приблизительно градусов 20, больше не нужно, и возможно представить, как будет вести себя машина и что будет с подвеской. Не спорю, устанавливают твёрдые амортизаторы на спортивные автомобили, но они твёрдые не от масла, а изначально от собственной конструкции, которая разрабатывается на особом стенде, определяющем характеристики амортизаторов и предназначены они для спортивных автомобилей, с элементами кузова и усиленной подвеской.
Кое-какие современные амортизаторные стойки, среди них и для отечественных современных ВАЗов, изготавливают с гидравлическим буфером отбоя, продемонстрированным на рисунке 2 (их создаёт Скопинский автоагрегатный завод) . Гидравлический буфер отбоя начинает трудиться, в то время, когда, к примеру колесо вашей автомобили, быстро съезжая с бордюрного камня вывешивается на доли секунды, а пружина подвески быстро выстреливает стойку до предела.
А фишка гидравлического буфера такова, что сопротивление отбоя быстро возрастает, при подходе штока стойки к максимально выдвинутому положению и тем самым предотвращается удар в стойки. Несложнее говоря гидравлический буфер принимает на себя энергию выстреливания пружины подвески, и не допускает повреждений подробностей амортизаторной стойки.
Самое занимательное, что на стойках зарубежных производителей, всё намного примитивнее и гидробуфер заменён простым резиновым кольцом. Энергоёмкость таковой конструкции конечно же существенно ниже, но она несложна.
Да и большая часть иномарок, в особенности современных, вычислено на европейские дороги, (не считая рамных джипов само собой разумеется), исходя из этого на отечественных дорогах подробности подвески (каковые начали делать из лёгких и хрупких сплавов) являются расходниками номер 1. И им запрещены бугры,ямы, выступающие люки. Особенно на новых машинах, с не просевшими пружинами, на которых запас хода колеса велик.
Кстати, стуки смогут быть от очевидного износа амортизаторов, а как их проверить я детально обрисовал вот в данной статье.
Иные источники стуков ходовой.
Источник стука возможно из-за поломки кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости. Эта подробность представляет собой два сайлентблока (резинометаллических шарнира), каковые развёрнуты относительно друг-друга на опредеённый градус и связаны между собой тягой из прутка либо трубки.
При эксплуатации по отечественным дорогам, не редкость кроме того, что эта подробность ломается в месте сварки шарнира к тяге. Наряду с этим отчётливо слышны стуки при перемещении по неровностям и в повороте. Распознать неисправность возможно визуально, а вдруг нет возможности заметить, то направляться рукой за финиш тяги стабилизатора (эргономичнее это делать при вывернутых до конца передних колёсах).
В случае если сварка цела, то рекомендую так же проверить сами сайлентблоки (не разбиты ли резинометалические шарниры).
Стук от разбитых опор двигателя (подушек), проявляется при резкой подаче газа, резком торможении либо легко при проезде сильных неровностей. Двигатель в таких ситуации стучит по кузову, касаясь его поддоном картера, генератором либо второй частью (в зависимости от конструкции автомобиля).
Довольно часто об этом источнике стука, многие новички не догадываются. Проверка несложна: необходимо открыть капот и надавив всем телом, подёргать двигатель руками.
Так же рекомендую почитать статью — подвеска и её неисправности, статья находится вот тут. В том месте также обрисованы кое-какие неисправности, от которых появляются посторонние шумы и стуки, исходящие из ходовой.
А о ремонте подвески возможно почитать вот тут.
В заключении статьи, желаю заявить, что источников шума в автомобиле достаточно большое количество, и иногда обстоятельства бывают весьма незначительные и просто очевидные. К примеру может в движении открутиться крепление расширительного бачка либо бачка направляться. И он болтается и стучит под капотом, ударяясь об кузов. Обстоятельств стука возможно большое количество, и все не перечислить в одной статье.
Но вот сходу отреагировать на стук и отыскать данный источник стука — это обязанность любого водителя. И я сохраняю надежду эта статья окажет помощь в этом, в особенности новичкам; удачи всем!