Эта статья о диагностике совокупности впрыска машин, нужна и для водителей мотоциклов.
Машины с замечательными и экономичными двигателями с совокупностью впрыска горючего, хороши не только в городе, но и в дальних поездках. Но вот именно там, далеко от грамотных и родного гаража авто-сервисов с квалифицированными мастерами, загоревшаяся на приборной панели тревожная лампочка Check Engine, может очень сильно потрепать нервы водителю и испугать его в дальнем путешествии.
И многие водители, в особенности новички, сходу начинают паниковать и опасаясь важных последствий, глушат двигатель и добывают из багажника буксирный трос. Иные водители, напротив, остаются спокойны и рассуждают так: в случае если двигатель трудится, значит лампочка легко случайно вспыхнула на приборной панели и сама погаснет, и двигаются дальше в прошлом темпе. Умение представить, чем в будущем угрожает вспыхнувшая лампа, конечно выявить главные неисправности впрысковых двигателей, окажет помощь сохранить в поездке время, деньги, двигатель и нервы.
Очень часто бывает, что впрысковый мотор глохнет из-за сущей мелочи, на устранение которой смогут уйти всего пара мин.. Подробнее об этом рекомендую почитать вот в данной статье.
В случае если же двигатель исправен, то тревожная лампочка Check Engine обязана погаснуть через 0,6 секунды по окончании запуска вашего двигателя, и этих долей секунды хватает на то, что бы электронная совокупность самодиагностики удостоверилась, что всё в порядке.
Единственная неисправность, которая не разрешит вам доехать до собственного гаража своим ходом — это выход из строя датчика положения коленчатого вала (синхронизации).
Но его отказ, весьма редкое явление, и однако нужно возить запасной. Как проверить датчики посредством простого мультиметра я уже писал и почитать об этом рекомендую вот тут. В случае если же двигатель не заводится, то осмотрите провода, зубчатый диск и убедитесь что зазор между магнитом датчика и диском в пределах 0,5 -1 мм.
Проверить сам датчик возможно замерив сопротивление его обмотки, которое должно быть в пределах 880 — 900 Ом. При выходе их строя вторых датчиков, двигатель будет трудиться, поскольку блок управления перестроится на аварийную программу и возможно будет добраться до гаража либо авто-сервиса.
Выход из строя датчика положения распределительного вала (фазы), неопытному мастеру без диагностического прибора найти весьма сложно. И двигатель при таковой неисправности будет трудиться, и трудиться в аварийном режиме попарно параллельной подачи горючего, при котором любая форсунка срабатывает вдвое чаще, другими словами за любой оборот коленчатого вала она срабатывает один раз (как словно бы мотор не четырёхтактный, а двухтактный). Выяснить это на слух невозможно.
От лишних срабатываний форсунок (впрысков), конечно выхлопные газы утратят собственную прежнюю чистоту, но вот замерить это и убедиться, удастся лишь замерами по ездовому циклу.
Основной показатель данной неисправности — это конечно же увеличение расхода бензина. И ещё один показатель данной неисправности — это сбои в работе совокупности самодиагностики. От данной неисправности может пострадать лямбда зонд, о нём и о последствиях этого рекомендую почитать подробнее вот тут. К вторым неприятным для мотора последствиям, отказ датчика распредвала не приведёт.
В случае если ваша машина при запуске требует поиграться с педалью газа (мотор трудится неустойчиво), либо утратила прежнюю приёмистость в режимах большой мощности и крутящего момента, то значит виноват в этом датчик массового расхода воздуха. И блок управления двигателем тут же отреагирует на его отказ и сделает зажигание более поздним (на 10 — 12°). А в начале разгона автомобили, отзыв на педаль газа может кроме того улучшится. И так как в датчика установлен СО- потенциометр (измеритель, что заменяет датчик кислорода в совокупностях без нейтрализатора), и значит выброс двигателя станет грязнее, а сам мотор заметно увеличит собственный аппетит (возрастёт расход бензина). Но с таковой неисправностью в полной мере реально добраться до гаража, даже в том случае, если ехать будет необходимо пара сотен км.
Конечно не требуя от собственной автомобили прыти и былой резвости.
Намного тяжелее будет двигаться с вышедшим из строя датчиком положения дроссельной заслонки. Показатели таковой неисправности совокупности впрыска, нетрудно подметить: потеря прежней мощности, рывки и провалы при разгоне автомобили, а холостые обороты двигателя весьма неустойчивые.
Ваш мотор как будто бы заменили, а тревожная жёлтая лампочка на панели может и не вспыхнуть. Так как блок управления совокупностью может выяснить замыкание, обрыв датчика либо его электро-цепи, но не может выяснить что то конкретное, в то время, когда сигнал «плавает» (неустойчив, изменчив).
Продолжительная езда с таковой неисправностью не только неприятна, но и страшна. При больших нагрузках на двигатель, блок управления (мозги) не приобретая конкретной информации, будет опираться на то, что якобы машина движется в умеренном режиме и на экономичной рабочей смеси. В итоге поездка с педалью газа до отказа, приведёт к детонации и перегреву мотора — результат известен и губителен.
Исходя из этого добираться до собственного гаража либо СТО рекомендую в щадящем режиме не спеша, и в случае если расстояние до дома либо сервиса великовато, то направляться делать остановки, с проверкой температуры двигателя.
При выходе из строя датчика температуры охлаждающей жидкости, блок управления будет «принимать» температуру мотора равную нулю градусам, и от этого даст соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. В итоге неоптимальное соотношение бензина и количества воздуха, затруднит запуск вашей автомобили при минусовой температуре (в морозную погоду).
И в случае если всё таки удастся завести двигатель, уже всего через 1,5 — 2 60 секунд по окончании запуска, электронный мозг примет решение, что температура охлаждающей жидкости равна 80 градусам. Так что при выходе из строя датчика температуры, двигатель будет необходимо не только запускать, но и прогревать, интенсивно подгазовывая педалью газа.
Намного страшнее неприятность ожидает водителя, в то время, когда двигатель нагреется до критической температуры перегрева (к примеру в пробке в жаркую погоду).
Блок управления приобретая неверный сигнал и полагая, что температура охлаждающей жидкости в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Мотор тут же утратит мощность и задетонирует, а это страшно для его «здоровья». Вместе с тем, от перегрева может заклинить двигатель, либо повести (искривить) алюминиевую головку двигателя. Последствия очень печальны.
Весьма редко выходит из строя датчик детонации.
Как правило выясняются повреждёнными подключенные к нему провода. И в случае если лампа самодиагностики загорится при оборотах более 3000 тысяч, то проводку необходимо будет проверить, либо сам датчик. От данной неисправности ваш двигатель станет намного чувствительнее к качеству бензина, и заправка бензином вызывающего большие сомнения качества, может привести к стуку поршневых пальцев.
Как возможно проверить уровень качества бензина прямо на обочине дороги, рекомендую почитать вот тут.
При отказе датчика температуры воздуха, лампочка самодиагностики погаснув по окончании запуска двигателя, снова загорается через 5 секунд. Из-за данной неисправности будет появляться краткосрочная детонация при разгоне автомобили с прогретым двигателем. А бортовой компьютер (мозги) не приобретая правильной информации, будет считать, что температура во впускном (воздушном) коллекторе постоянная (не изменяется) и равна сорока градусам, и мозги уже не будут корректировать угол опережения зажигания. В большинстве случаев датчики температуры воздуха и охлаждающей жидкости однообразные, а проверить их исправность возможно посредством простого мультиметра, и как это сделать возможно определить, кликнув по второй ссылке в начале статьи.
Ну а вдруг двигатель вашей автомобили тяжело пускается с отпущенной педалью газа и холостые обороты мотора не устойчивы, то это верный показатель ещё одной неисправности совокупности впрыска — закоксованного регулятора добавочного воздуха. Данный узел нужно будет менять полностью, поскольку промыть и почистить его не удастся — корпус как правило не разборный.
Ну и самая несложная неисправность впрысковых машин, как и карбюраторных, это выход из строя катушки зажигания. Эта неисправность на отечественных инжекторных автомобилях к сожалению достаточно нередкая, поскольку уровень качества отечественных катушек не радует.
Рекомендую потратится на импортную катушку (либо катушки, если они двух выводные, а не четырёх) зажигания, и она окупится продолжительными годами исправной работы.
Показатели не хорошо трудящейся (через раз) катушки зажигания — это неустойчивые холостые обороты мотора, провалы при разгоне автомобили, недостаточная мощность двигателя, ну и в итоге полное отключение двух цилиндров двигателя (в случае если установлены две двухвыводные катушки — Ока, Волга, Газель, а не четырёхвыводная). В случае если до родного гаража совсем неподалеку, то возможно доехать на двух цилиндрах, отключив разъёмы пары форсунок, которая соответствует неработающим цилиндрам. Отключение форсунок неработающих цилиндров необходимо чтобы впрыскиваемый бензин не смывал масляную плёнку с этих цилиндров и не попадал в масло в картере.
В заключении данной статьи, желаю заявить, что неисправности совокупности впрыска горючего и её датчиков совокупности управления, не так сложны и страшны, как убеждают кое-какие водители, предпочитающие карбюраторные автомобили, либо легко незнающие люди. И если вы решили отправиться за тысячу километров, к примеру на Крымское побережье для отдыха, то рекомендую всего лишь запастись перед выездом запасным датчиком коленчатого вала, катушкой зажигания, ну и запасным бензонасосом, что возможно установить стационарно (об этом читаем тут). Ну и вместе с тем, перед дальней дорогой, рекомендую прочесть вот эту статью, дабы запастись элементарными знаниями, и возможно отправляться в путь.
Ну а если вы хотите ещё лучше изучить совокупность впрыска современных автомобилей и на этом хорошо получать, то рекомендую обратить внимание на баннер ниже, что разрешит перейти и разглядеть обучающий курс. В нём поведаны и продемонстрированы все секреты диагностики современных впрысковых двигателей.
Удачи всем!