Разборка передней вилки начинается с отделения перьев от траверс, но перед этим открутите пробки перьев и контрогайки, расположенные под ними. Потом нужно пролить вэдэшкой либо второй проникающей жидкостью зазоры между траверсами и перьями, а позже отпустить гайки хомутов траверс и ударив по перьям резиновым молотком стронуть перья относительно траверс. Удары наносим по временно вкрученной назад на пара витков пробке. Кстати, в случае если перья в траверсах прикипели от коррозии и не вынимаются, отделить их от траверс возможно весьма легко и без единого удара. Как это сделать, читаем вот тут.
Отделив перья от траверс, зажмите подвижные трубы(чашки) за нижнюю часть в тиски через картонную прокладку и открутите корпус сальников особым серповидным ключом. Под ключ нужно подложить фетровую прокладку, этим сохраним хромовое покрытие подвижной трубы в первозданном виде.
После этого вынимаем верхнюю трубу с двумя направляющими втулками из нижней трубы( стакана). Верхняя втулка снимается вольно, а нижняя лишь в то время, когда снимем узкой отвёрткой два стопорных кольца, удерживающих её.
Так же необходимо вынуть ещё один стопор, находящийся в корпусе сальника, и ещё выньте резиновое колечко уплотняющее резьбу, конечно пыльник и сальник и пристально осмотрите резиновые подробности. Но однако рекомендую заменить все резинки, поскольку кроме того при маленьком пробеге рабочая часть сальника имеющая острую кромку, изнашивается, затупляется и теряет свойства . Если не удастся приобрести новый сальник, другими словами сальник для того чтобы же диаметра от вторичного вала коробки скоростей мотоцикла Днепр, лишь он на миллиметр выше, но это легко исправить, подрезав нижнюю кромку ножом.
Сейчас извлекаем подробности из стакана, слив остатки масла и помыв детали и стакан препаратом для очистки двигателя либо бензином.
Дабы извлечь цилиндр амортизатора, нужно торцовым(трубчатым) ключом на 12 мм открутить болт крепления цилиндра, находящийся в самом низу стакана. Открутив болт, сохраните в обязательном порядке две шайбы, металлическую и алюминиевую уплотнительную. Потом открутив пружину от цилиндра, удостоверьтесь в надежности её на изгиб и в случае если провисание по горизонтали более 5 мм, то её нужно будет заменить, жёсткость и упругость она утратила и обычной работы вилки уже не будет. Разберите цилиндр амортизатора применяя проточку в верхней крышке, а в нижней отверстие, открутите эти подробности. Со штока открутите контрагайку и гайку регулировки зазора поршня клапана.
Приступим к дефектовке подробностей. Верхние трубы нужно прокатать по ровной горизонтальной плоскости, к примеру притирочная плита либо хотя бы лист стекла и убедиться в их прямолинейности. Допустимая кривизна подробностей 0,1 мм., а на наружной поверхности труб в зоне контакта с сальником не должно быть никаких следов износа, коррозии, царапин либо рисок.
Весьма небольшие риски нужно вывести полиролью для хрома. В случае если коррозия проела хром и дошла до металлической базы трубы, подробность нужно заменить в противном случае никаких сальников не напасётесь. Направляющие втулки должны ходить с диаметральным зазором 0,1 — 0,4 мм (нижняя наружным диаметром относительно стакана, а верхняя внутренним диаметром довольно верхней трубы.)
Изношенные подробности возможно нарастить жёсткой смазкой МС 2000 но не более 0,2 мм на диаметр (о жёсткой смазке читаем тут), но кто захочет заменить подробности на новые, то рекомендую не брать подробности на рынке, поскольку уровень качества железа мягко говоря никакое.
Закажите втулки у токаря из латуни, кстати на первых более древних мотоциклах эти подробности на заводе точили лишь из латуни и ходили они раз в пять продолжительнее современных металлических. И что самое основное, втулки из латуни фактически не «съедают» поверхность стакана и трубы с которыми они трутся.
Потом контролируем посредством прокатки по стеклу шток амортизатора и в случае если найдёте неровность, превышающую 0,5 мм, то отрехтуйте на древесном основании шток посредством резиновой либо свинцовой киянки. Промойте все детали пера очистителем двигателя и высушите.
Сборку подробностей ведём в обратной последовательности, не забыв выставить зазор между гайкой и поршнем амортизатора 0,5 — 1,0 мм., в случае если больше то вилка станет более мягкой. В обязательном порядке при сборке цилиндр расположите дроселирующим отверстием вверх, в противном случае трудиться гидравлика не будет. Цилиндр опускаем в стакан вместе с накрученной на него пружиной и следим дабы штифт на гидравлическом цилиндре попал в собственное отверстие на дне стакана( время от времени нужно прокрутить и попадёт).
После этого намазав на резьбу винта крепления цилиндра узкий слой герметика закручиваем его снизу, подложив алюминиевую и металлическую шайбы. Упрочнение затягивания болта 6 — 7 кг. м. Затягивая резьбу сальникового узла, иногда контролируйте подвижность верхней трубы довольно нижней (стакана). В полость пера заливаем 165 мл амортизаторной жидкости. Синтетика помогает продолжительнее минералки и её вязкость не зависит от температуры воздуха.
Собрав вилку остаётся последнее — выставить зазор между верхней втулкой и пробкой пера пружины. Без этого зазора (0,2 — 0,4 мм) амортизатор будет издавать неприятный скрип и трудиться на скручивание, другими словами при сжатии пружины витки должны сжиматься в свободном а не зажатом состоянии. В противном случае витки не выдержат постоянного скручивания и пружина лопнет. Провернув гайку до соприкосновение с втулкой пружины отворачиваем её мало назад и вставляем между ними щуп, после этого накручиваем пробку до соприкосновения с гайкой и контрим пробку и гайку. Вынимаем щуп — зазор выставлен.
Остаётся ввернуть пробку в перо и зажать её ключом, а после этого затянуть хомуты траверс, зафиксировать перья. Устанавливаем колесо и настраиваем тормоза. Ездовые опробования продемонстрируют результативность ремонта: при езде с обычными амортизаторами мотоцикл ни раскачиваться ни клевать не должен и в районе сальников должно быть сухо.
