Обкатка мотоцикла требуется кроме того для самых свежих моделей, с никасилевым покрытием цилиндров двигателя. Новый мотоцикл, не обращая внимания на изготовление его подробностей современными методами с высокой точностью, отличную шлифовку трущихся поверхностей и тщательную сборку, направляться подвергнуть верной обкатке, в течении первых 2000 — 3000 км. пробега. В данной статье будет детально обрисована последовательность действий при верной обкатке, которая разрешит существенно расширить ресурс нового (либо отремонтированного) двигателя мотоцикла и не только его, но и других агрегатов и механизмов.
Любой мотоциклист, что приобрёл новый мотоцикл, конечно же испытывает огромную эйфорию по окончании приобретения, поскольку новый имеется новый. Но не следует забывать в порывах эйфории, что в первых рядах вас ожидает верная обкатка мотоцикла, и не только нового, но и мотоцикла с отремонтированным двигателем. Кое-какие знатоки считают, что новым современным байкам обкатка не нужна, но для большинства моделей это не верно.
Как продемонстрировали изучения инженеров некоторых компаний, новые и пока не приработанные подробности, из-за не хватает чистой обработки трущихся между собой поверхностей, и некоторых перекосов в механизмах (так как серийное производство на большом растоянии от идеала) имеют в пара сотен раз меньшие опорные площади, каковые принимают либо передают нагрузку, чем это предусмотрено инженерными расчётами.
Вследствие этого в новом необкатанном моторе (в случае если его очень сильно нагрузить пренебрегая обкаточными рекомендациями) в отдельных местах на поверхностях трущихся подробностей создаётся высокое давление, от которого разрушается масляная плёнка кроме того самого современного моторного масла и происходят задиры на железных подробностях.
В некоторых местах повреждения поверхностей подробностей смогут быть не видны невооружённым глазом, но кроме того такие небольшие повреждения способны значительно сократить ресурс любого двигателя.
В случае если же на протяжении обкатки будет происходить постепенная приработка подробностей, то наряду с этим формируются качественные трущиеся нормальные зазоры и поверхности, каковые снабжают мельчайшие утраты на трение, громадную износоустойчивость всех подробностей и конечно же долговечность двигателя (и не только его, коробки передач, редуктора заднего моста и др.).
Многие знают, что в обкаточный период, в следствии неприработанных подробностей на новом мотоцикле, его двигатель, либо коробка передач, редуктор заднего моста нагреваются посильнее, чем у обкатанного байка. Наряду с этим приёмистость двигателя недостаточна, разгон не через чур резвый, да и накат нехорошей. Наряду с этим ещё происходит осадка резьбовых соединений, прокладок, боудёновских оболочек тросов управления, удлинение самих тросов управления.
Так же на протяжении обкатки мотоцикла затяжка гаек и болтов ослабляется, возрастает сцепления и рычагов свободный ход тормозов, дросселей карбюраторов мотоцикла. К тому же самые современные мото-цепи вытягиваются (в то время, когда направляться поменять цепь и как верно это сделать читаем тут). А моторное масло скоро насыщается небольшими частицами приработки металла).
Чтобы двигатель вашего мотоцикла неспешно начал развивать полную мощность, а сам байк безотказно прослужил положенный ему заводом изготовителем срок работы, до верного капремонта, в начальный период эксплуатации вашего любимого коня нужно очень пристально делать ухода и правила обкатки (ТО), указанные заводом изготовителем, либо применять рекомендации, каковые будут опубликованы мной ниже.
Обкатка мотоцикла — неспециализированные указания.
Для мотоциклов фактически всех типов, обкаточным периодом считается период пробега первых двух тысяч км. На протяжении обкатки запрещается быть больше скорость перемещения, указанную в таблице чуть ниже — это для отечественных мотоциклов. Для большинства импортных мотоциклов, скорости указанные в таблице возможно быть больше в два раза, но лучше однако уточнить правильные данные в заводской инструкции конкретно вашего мотоцикла.
Так как моделей современных импортных мотоциклов довольно много и просто невозможно расписать все обкаточные данные в одной статье либо таблице.
Как мы знаем кроме того многим новичкам, дабы водители не превышали допустимого скоростного режима, в карбюраторах большинства мотоциклов установлен ограничитель высоты подъёма (либо проворота) дроссельной заслонки. После достижения пробега в 2000 километров ограничитель обламывают (либо снимают). На некоторых мотоциклах на ограничителе имеется посередине пропил, разрешающий обламывать ограничитель наполовину, по окончании пробега первой тысячи км.
Но направляться учесть, что кроме того при наличии ограничителя в карбюраторе, в случае если ручку газа открыть до упора, то многие мотоциклы способны развить скорость больше допустимой для обкаточного периода. Исходя из этого кроме того при наличии ограничителя в карбюраторе, любой шофер нового мотоцикла (а тем более отремонтированного и не имеющего ограничителя) обязан руководить своим мотоциклом смотря за показаниями спидометра и не превышая которых рекомендуют для обкатки значений скоростей.
Особенно вредны для нового либо отремонтированного мотора громадные нагрузки, работа и перегрев на высоких оборотах коленвала.
Кроме этого направляться не забывать, что в обкаточный период запрещено на большинстве мотоциклов без бокового прицепа возить пассажиров, а на мотоцикле с боковым прицепом не нужно возить пассажиров (так как итак имеется вес от коляски) либо возить груз в коляске. По большому счету нужно снять боковой прицеп на период обкатки.
В обкаточный период нужно не допускать применения мотоцикла для обучения вождению, конечно нужно выбирать дороги с обычным асфальтовым покрытием и не загруженные транспортом (дорожными пробками). Так же до тех пор пока нельзя ездить по песку либо глубокой грязи, преодолевать долгие затяжные либо крутые подъёмы.
Лучше обкатывать байк по полупустым загородным автострадам, а не в городе. Но пока не следует проезжать громадные расстояния, поскольку не обкатанный двигатель может перегреться от продолжительного перемещения (особенно двигатель с воздушным охлаждением и летом в жару). По большому счету безостановочная езда на долгие расстояния пока не рекомендуется.
А первые поездки нужно выполнять утром либо вечером, другими словами по возможности в нежаркое время года либо дней.
По большому счету нужно брать новый байк (как выбрать мотоцикл новичку читаем тут) и затевать его обкатку весной, пока не втопила летняя жара.
Перемещение направляться затевать по окончании прогрева нового либо отремонтированного двигателя до рабочей температуры, а на протяжении прогрева мотора, не допускается работа двигателя на повышенных оборотах коленвала (двигатель обязан прогреваться на холостых оборотах).
По окончании прохождения первых 5 — 10 км направляться делать остановки и давать двигателю остыть.
А по окончании пробега первых нескольких сотен километров возможно проезжать безостановочно уже расстояния по 20 — 25 км, очевидно в случае если мотор не будет перегреваться (всё зависит от температуры воздуха).
Фактически в любых ситуациях в обкаточный период ручку газа нужно открывать неспешно, дабы избежать резкого повышения оборотов коленчатого вала резкого разгона и двигателя мотоцикла. Кроме этого весьма нужно вовремя переключать передачи, не допуская перемещения вашего байка с перегрузкой двигателя на высших передачах.
И напротив нельзя допускать через чур продолжительного перемещения на высоких оборотах коленвала при низших передачах.
На протяжении прохождения первой тысячи километров (особенно при пробеге первых 100 — 200 км.) перемещение с открытым до упора дросселем карбюратора возможно лишь только на маленькие расстояния (не более 500 метров), а проехав это расстояние, направляться закрыть дроссель и разрешить возможность двигаться вашему байку накатом (по инерции). При таком методе перемещения (плавный разгон и потом накат на холостых) происходит лучшая приработка подробностей, да и мотор не перегревается.
По большому счету в течении всего обкаточного периода направляться всегда контролировать лёгкость вращения коленвала двигателя вашего байка, дабы не допустить прихвата поршня к цилиндру. Для этого иногда выключают сцепление на ходу и небольшое расстояние проезжают накатом.
В случае если наряду с этим двигатель начинает останавливаться (а чтобы не допустить его остановку требуется открытие дросселя) — это значит из-за нагревания больше расширения и нормы материала поршня начинается заклинивание поршня в цилиндре двигателя. При таких условиях направляться срочно заглушить двигатель и дать ему прекрасно остыть.
Но в случае если имеется возможность двигаться накатом продолжительно (к примеру на затяжном спуске), то очевидно по окончании выжима рычага сцепления направляться тут же включить нейтральную передачу (между четвёртой и третьей) и отпустить рычаг сцепления (дабы не допустить износ механизма сцепления).
По большому счету нередкая неточность новичков, по любому предлогу выключать сцепление и держать выжатым рычаг продолжительно (к примеру на перекрёстке), может привести к стремительному его износу (особенно к износу выжимного подшипника) и исходя из этого направляться обучиться неизменно скоро включать нейтральную передачу. Это же направляться обучиться делать и при нередком чередовании езды с открытым дросселем (и по окончании разгона мотоцикла закрытия дросселя) и потом прохождения больших участков пути накатом.
По окончании прохождения первой тысячи километров допустимая большая скорость возрастает (см. таблицу), и как было сообщено выше — у некоторых мотоциклов обламывают ограничитель наполовину (к примеру у отечественных отечественных оппозитных моторов либо ижевских двигателей). В это время возможно проходить маленькие расстояния с упомянутой в таблице выше скоростью, но без резких разгонов.
По окончании пробега 2000 км всецело удаляют ограничитель из карбюратора (карбюраторов). Но не обращая внимания на то, что ваш мотоцикл уже способен развивать большую допустимую скорость, однако перемещение с таковой скоростью во время от 2000 до 3000 км нежелательно и возможно лишь на весьма расстояние и короткое время.
По окончании пробега 3000 км для большинства моделей обкатка мотоцикла всецело заканчивается и уже разрешается перемещение с большой допустимой скоростью без ограничений по времени и расстоянию.
Но не следует забывать, что у каждого мотоцикла имеется рекомендуемая заводом не большая, а крейсерская скорость, с которой возможно двигаться достаточно продолжительно.
Обладателям мотоциклов с несложными двухтактными двигателями (без автоматической подачи масла) в обкаточный период в бензин направляться додавать чуть большее количества двухтактного масла, чем рекомендует производитель масла для простого применения.
А для четырёхтактных новых либо отремонтированных двигателей мотоциклов ветхих моделей (либо отечественных) не помешает додавать на протяжении обкатки в бензин 2% масла (от общего количества бензина в баке), а в масло не помешает добавить (от общего количества масла) 1 — 2% препарата из коллоидального графита.
Так рекомендовали ещё отечественные деды и это хорошо трудилось.
И ещё направляться не забывать, что по окончании обкатки (а лучше по окончании первой тысячи км , а после этого по окончании второй) направляться заменить моторное масло свежим во всех агрегатах где оно имеется (двигатель, КП, редуктор заднего моста). Так как своевременно обкатки все железные подробности прирабатываются друг к другу и моторное масло достаточно скоро насыщается продуктами износа (небольшой железной стружкой — пылью). Своевременно заменив масло свежим, вы существенно увеличите предстоящий пробег собственного байка.
И последнее: прекрасно обкатанный мотоцикл в полной мере может развивать скорость превышающую допустимую для него.
Но это не означает, что к примеру безостановочное перемещение на магистрали, в течении долгого времени с большой скоростью, не приведёт к байка. Для долгих поездок с таковой скоростью требуется наличие доработка (и) специальная подготовка мотоцикла широкого опыта у его водителя.
И если вы желаете по окончании обкатки серийного мотоцикла продолжить его ресурс на большое время, то нужно двигаться с большой скоростью совсем не продолжительно, а долгие расстояния преодолевать с крейсерской скоростью, рекомендуемой заводом изготовителем, удач всем на дорогах.