Нет искры на скутере либо она исчезает в самый неподходящий момент, опечаливая водителя заглохшим двигателем. Не нередкая, но в полной мере вероятная неисправность, в особенности на китайских скутерах. В данной статье, больше рассчитанной на новичков, мы детально разглядим обстоятельства пропажи искры и разглядим способы устранения данной неисправности (вернём искру).
В то время, когда мотор вашего скутера глохнет, для начала направляться убедиться от чего он заглох.
Так как основных обстоятельств того, что мотор глохнет где нибудь в пути, либо по большому счету не заводится, всего две: либо в камере сгорания скутерного двигателя нечему гореть (не поступает горючее), либо нечем поджечь (нет искры).
Надеюсь, что с совокупностью питания вашего скутера всё в порядке, бензин в баке имеется и горючее поступает в камеру сгорания за счёт разряжения от поршня (это тема отдельной статьи, а в данной статье мы разбираем как раз отсутствие искры). И обстоятельство того, что мотор заглох — как раз в том, что нет искры на скутере.
Убедиться в этом очевидно весьма легко, достаточно выкрутить свечу зажигания из свечного отверстия в головке и засунув свечу в свечной колпачок, остается приложить корпус свечи на корпус двигателя, дёрнуть кикстартером и взглянуть на электроды.
Кстати, рекомендую обратить внимание на электроды свечи не только на наличие, либо отсутствие искры, а ещё на то, мокрые ли электроды, либо сухие. В случае если электроды мокрые, то это значит, что наверняка с совокупностью питания (карбюратором) вашего скутера всё в порядке и моторчик заглох (либо не заводится) как раз из-за отсутствия искры на электродах свечи.
В случае если искра отсутствует, то обстоятельств возможно пара и конкретные обстоятельства будут обрисованы ниже.
И начнём разбирать самые простые и перейдём к более сложным обстоятельствам отсутствия искры. Ну и очевидно будет обрисовано как устранить неисправности и вернуть искру.
Нет искры на скутере — обстоятельства и способы устранения собственными руками.
1. Первая, и самая очевидная обстоятельство отсутствия искры на электродах свечи, это выход из строя самой свечи. Это не редкость довольно часто, поскольку отечественный бензин мягко говоря не весьма оптимален по качеству (как проверить бензин самостоятельно, определим вот тут) и из-за присутствия в бензине всякой мерзости, свечи довольно часто выходят из строя (детально, отчего свечи выходят из строя читаем тут).
В том, что в отсутствии искры виновата как раз свеча, возможно убедиться заменив её новой либо заведомо исправной свечой. Но в случае если внезапно у вас нет новой свечи сейчас, то возможно проверить обычную работу совокупности зажигания посредством простого куска проволоки либо гвоздя, подходящего диаметра (дабы вставлялся в отверстие колпачка и не выпадал).
Он вставляется в отверстие свечного колпачка, после этого штырь из проволоки либо гвоздь, засунутый в колпачок, подносится к картеру мотора, на расстояние приблизительно 5 — 7 мм и потом прокручиваем коленвал двигателя кикстартером. Проскакивание искры между картером мотора и штырём (массой) подтвердит, что сама совокупность зажигания в полном порядке и нет искры на скутере всего лишь из-за неисправной свечи зажигания.
Кстати, свечу возможно почистить и вернуть к судьбе (хотя бы дабы доехать за новой свечой до магазина авто-запчастей).
Лишь вот многие новички не верно чистят свечи, и от этого искра на свече по окончании неправильной чистки в случае если и появляется, то ненадолго. О том, как верно чистить свечи, рекомендую почитать вот тут. Ну а как выяснить состояние совокупности питания, либо двигателя вашего скутера, по цвету на электродах свечи, желающие смогут определить вот тут.
2. Следующая очевидная обстоятельство отсутствия искры — это обрыв провода (либо окисление его клеммы) что соединяет двигатель с рамой (так как мотор висит на сайлентблоках и его нужно соединить с рамой).
Значит по окончании проверки свечи зажигания, контролируем целостность этого провода и надёжность (чистоту) подсоединения клеммы к раме и мотору скутера.
3. Ещё несложной обстоятельством отсутствия искры — это обрыв (перегорание) в высоковольтном колпачке помехоподавляющего резистора. Снимаем его с свечи зажигания и прозваниваем тестером, включенным в режим замера сопротивления (омметра).
Отсоединяем колпачок от провода и засунув щуп в отверстие для свечи, а второй щуп подсоединив к острому штырю (тот, на что надевается провод) либо к проводу, замеряем сопротивление.
У исправного колпачка с целым резистором сопротивление должно быть 5 килоом.
На современных скутерах (в отличии от более ветхих мопедов) высоковольтный провод, катушка и колпачок зажигания неразъёмные подробности, поскольку залиты резиной либо компаундом. Значит направляться проверить колпачок, провод и катушку в один момент.
Для этого один щуп омметра снова же вставляем в отверстие колпачка, предназначенное для свечи, а второй щуп попеременно подсоединяем к клеммам катушки зажигания, дабы распознать сопротивление первичной и вторичной обмотки, вместе с высоковольтным проводом и колпачком.
Сопротивление первичной обмотки катушки зажигания (контролируем подсоединив щупы к клеммам катушки как на фото) образовывает приблизительно от 0,1 до 0,4 Ома (к примеру на Хонде Дио оно образовывает 0,2 — 0,3 Ома).
Ну и контролируем сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания (подсоединяем один щуп к к одной из клемм катушки — зелёной — см. фото чуть ниже), а второй щуп к отверстию для свечи в колпачке) образовывает 6, 35 — 9,7 кОм на большинстве мопедов, но возможно уточнить в мануале вашего скутера ( у Хонды Дио приблизительно 8,2 — 9,3 кОм). Это неспециализированное вторичной обмотки и сопротивление резистора и катушки зажигания в колпачке (так как сопротивление помехоподавляющего резистора в 5 кОм).
Без свечного колпачка (если он снимается) сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания будет приблизительно 2,7 — 3,4 кОм. Ну а вдруг омметр продемонстрирует бесконечность (обрыв) то очевидно меняем катушку зажигания новой, но не забываем, что может сгореть и резистор в колпачке, исходя из этого дабы убедиться совершенно верно, что с катушкой зажигания, рекомендую замерять сопротивление вторичной обмотки без свечного колпачка.
4. Ещё одна несложная обстоятельство того, что нет искры на скутере — это обрыв какого именно то провода в совокупности зажигания, отсоединение какой то клемы(редко, но не редкость), но значительно чаще — это окисление контактов (клемм) проводов, приходящих к компонентам совокупности зажигания и как следствие отсутствие искры и потеря контакта (либо искра другими словами, то нет). При окислении контактов появляется переходное сопротивление на клеммах и вследствие этого недостаточное напряжение.
Устраняется неисправность достаточно — пластик скутера и потом проверяются все провода (их целостность и изоляцию от массы), каковые помечены буквами А,Б,С,Д на электросхеме слева, конечно клеммы этих проводов, приходящие к компонентам совокупности зажигания (коммутатору, катушке зажигания, датчику импульсов (датчик Холла)).
В случае если клеммы окислены либо неплотно держатся, то очевидно зачищаем их до блеска и поджимаем. Особенно обращаем внимание на надёжность и чистоту подсоединения к раме клемму массы от зелёного провода Д катушки зажигания.
И в случае если другие клеммы имеют надёжные колодке с защёлками, то эта клемма довольно часто окисляется на раме и от этого катушка перестаёт трудиться (очевидно искра исчезает).
Кроме этого контролируем и провод идущий от коммутатора к раме (в большинстве случаев он зелёного цвета), надёжность его подсоединения и чистоту его клеммы, которая подсоединена к раме скутера.
5. Ну и ещё возможно обстоятельство пропажи искры, это из-за выхода из строя какого именно то компонента совокупности зажигания (катушки, коммутатора, датчика, а время от времени и обмотки генератора — редко но не редкость они выходят из строя). Проверить целостность импульсного датчика и целостность обмотки питающей катушки генератора возможно мультиметром, включенным в режим замера сопротивления (омметра).
Из картера мотора недалеко от генератора выходят в большинстве случаев два провода. В большинстве случаев тот, что тёмного цвета с красной полосой — это провод от датчика импульсов, а провод другого цвета (в большинстве случаев светло синий с белой полосой) есть проводом от питающей обмотки генератора.
Так вот, дабы убедиться в целостности обмотки, как датчика импульсов, так и обмотки генератора, направляться один щуп омметра подсоединить к проводу датчика (красно-тёмному), а второй щуп подсоединить к картеру мотора (кроме этого подсоединяем один щуп к проводу обмотки генератора, а второй к картеру, дабы проверить целостность обмотки генератора).
Сопротивление импульсного датчика у различных скутеров может пара различаться — оно образовывает приблизительно около 500 Ом (правильное значение возможно определить в мануале) но основное направляться запомнить, что сопротивление датчика импульсов приблизительно в несколько раз больше, чем у обмотки генератора (сопротивление обмотки генератора приблизительно 150 — 200 Ом). В случае если же при замере сопротивления (как датчика, так и обмотки генератора) омметр продемонстрирует обрыв (бесконечность) бывает редко, но однако, то очевидно направляться заменить обмотку генератора, либо искра и датчик импульсов восстановится.
Коммутатор отыскать несложно кроме того новичку.
Он представляет собой маленькую пластиковую прямоугольную коробочку, имеющую клеммную колодку (разъём), к которому подсоединены через клеммную колодочку с защёлкой пять либо шесть проводов различного цвета.
Сам коммутатор руководит совокупностью зажигания современного скутера. На некоторых скутерах (к примеру итальянских, либо на японском скутере «Сузуки Сепия») катушка и коммутатор зажигания находятся в одном блоке, но на большинстве скутеров катушка и коммутатор — это различные компоненты совокупности зажигания.
Как коммутатор, так и катушка зажигания неразборные (залиты компаундом) и при выходе их из строя новыми и стоят дешево. Главным элементом электронного коммутатора (кроме вторых радиодеталей) есть тиристор, что коммутирует (прерывает) электрический ток.
Тиристор имеет три вывода и при поступлении импульса тока от датчика на один из выводов, тиристор соединяет два вторых вывода (делается проводником), открывая путь электрическому току через конденсатор (о нём ниже) на первичную обмотку катушки зажигания.
По мере спада напряжения до определённого значения, тиристор прерывает ток до следующего раза.
Говоря несложнее, тиристор — это электронный прерыватель тока, поступающего на катушку зажигания.
По окончании полного оборота коленвала скутера, выступ на коленвалу опять подходит к датчику, что опять даёт импульс напряжения на один из трёх выводов тиристора и всё повторяется заново.
Ещё одним ответственным элементом скутерного коммутатора есть конденсатор, что накапливает эл. энергию, которая по окончании коммутации (соединения) тиристором двух собственных выводов, направляется на первичную обмотку катушки зажигания.
А потом напряжение в катушке улучшается до нескольких киловольт во вторичной обмотке катушки зажигания, и через свечной колпачок и высоковольтный провод, разряд поступает на электроды свечи зажигания, между которыми происходит разряд (искра) которая и воспламеняет горючую смесь в камере сгорания двигателя скутера.
В случае если растолковать меньше и несложнее для новичков, то возможно сообщить так: напряжение по проводам поступает с генератора 7 скутера (наблюдаем электросхему выше) на коммутатор 2 и накапливается в конденсаторе, что расположен в коммутатора.
При подходе выступа на коленвалу к сигналу 8 и датчику от него, конденсатор за доли секунды разряжается на первичную обмотку катушки зажигания.
А потом во вторичной обмотке катушки зажигания напряжение увеличивается до нескольких киловольт и через высоковольтный провод разряжается на электроды свечи. По большому счету целый процесс образования искры в совокупности зажигания происходит за доли секунды.
Чтобы заглушить двигатель, от коммутатора отходит отдельный провод (в большинстве случаев тёмного цвета), что идёт на замок зажигания 1 (см. электросхему выше), и при повороте ключа зажигания в положение отключено, данный провод замыкается на массу, искра исчезает и мотор глохнет.
И в случае если всё установлено, как было обрисовано выше, но всё равняется нет искры на скутере, то тогда рекомендую снять переднюю облицовку и проверить, не отпаялся ли тёмный провод и не замыкает ли он на массу (раму). Возможность этого мала, но однако.
Кстати, обычную работу глушилки (и убедиться, что в том месте всё в порядке и неприятность не в этом) возможно проверить и не снимая пластика. Для этого отсоедините клеммную колодку от коммутатора и отыщите в ней клемму, связанную с тёмным проводом, что идёт от коммутатора к замку зажигания. Один щуп омметра подсоединяем к клемме этого тёмного провода, а второй щуп к раме скутера.
При положении ключа зажигания отключено, омметр обязан продемонстрировать ноль, а при повороте ключа в положение включено (старт) омметр обязан продемонстрировать бесконечность.
В случае если проверены свеча, датчик, обмотка генератора, клеммы и провода, обрисованные выше, катушка зажигания, но искры нет, то дабы убедиться, что неприятность в коммутаторе, его новым (рекомендую приобрести запасной и возить с собой). Так как дома проверить исправность коммутатора невозможно.
В некоторых солидных сервисах имеется электронные устройства, талантливые проверить исправность коммутатора, но дабы не заморачиваться поисками сервиса, значительно несложнее приобрести новый, для проверки того, что обстоятельство отсутствия искры как раз в нём. К тому же запасной коммутатор добавит вам уверенности в пути, что вы возвратитесь к себе своим ходом.
Ну и напоследок парочка нужных советов.
В то время, когда на вашем пожилом скутере что то начнёт отваливаться (значительно чаще на китайском) и вам потребуется что то заварить, то запомните совет о том, как не сломать совокупность зажигания, да и по большому счету электрооборудование вашего скутера. При сварочных работах (кроме того в случае если всего лишь необходимо капнуть электросваркой мелкую прихватку) весьма рекомендую отсоединить колодку коммутатора стабилизатора и клеммную колодку напряжения от электросхемы скутера и отложить эти устройства на полочку.
В противном случае электроника этих устройств .
Так же рекомендую зажим («крокодил») массы от сварочного аппарата подсоединять к месту сварки как возможно ближе. В противном случае громадный сварочный ток отправится по пути мельчайшего сопротивления — другими словами по проводу, соединяющему двигатель вашего скутера и раму (так как мотор висит на сайлентблоках).
То, что случится потом, возможно назвать дымовой атакой в вашем гараже — другими словами провод мгновенно расплавится, от нагрузки огромного сварочного тока.
В случае если нет возможности подключить массу сварочного аппарата близко к месту сварки, то рекомендую отсоединить все массовые провода на вашем скутере.
Вот помой-му и всё.
Сохраняю надежду эта статья окажет помощь новичкам отыскать и устранить обстоятельство, из-за чего нет искры на скутере, удач всем!