Ремни
Натягивая любой резиновый ремень направляться не забывать: чем туже натянут ремень, тем стремительнее выйдет из строя подшипник агрегата, приводимого во вращение этим ремнем. Так что, в случае если при запуске двигателя ремень генератора чуть-чуть пробуксует, либо это случится с ременем гидроусилителя руля, в этом нет ничего криминального.
Напротив, это показывает, что ремни не перетянуты и подшипники будут целее.
Клапаны
Перед тем как приступить к регулировке клапанов, а правильнее, тепловых зазоров в них, замерьте уже существующие зазоры.
Все клапаны сходу регулироваться не смогут.
Регулируйте по величине мельчайшего зазора.
В автомобилях из Японии зазоров меньше 0,15 мм в клапанах не бывает, а также такие мелкие зазоры от 0,35 до 0,45 мм бывают лишь на дизельных двигателях.
В большинстве случаев же зазор — 0,20-0,25 мм.
Сальники
Любой заморский сальник возможно заменить на отечественный, основное, дабы он был того же вращения.
На направление вращения укажет риска на рабочей поверхности сальника и, время от времени, стрелка на его корпусе.
Но все равно, придется что-то обтачивать, изготавливать втулки и т.д.
"Утопленник"
В случае если автомобиль утонул, т.е. побывал под водой:
Как возможно стремительнее смените масло во всех агрегатах. Особенное внимание- автомобилю с АКПП. В случае если АКПП проездит с водой хотя бы еще три дня, она совсем погибнет.
Механическая КПП и двигатель значительно терпимее относятся к водным процедурам, но из них кроме этого нужно все слить и залить новое масло.
Масляный фильтр подлежит замене. В любой цилиндр двигателя, предварительно сняв свечи, нужно залить приблизительно 100 гр. масла и "провернуть" двигатель пара раз. НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Зажигание до тех пор, пока не будут сняты, разобраны и просушены: трамблер, коммутатор с катушкой зажигания, блок EFI , блок "Emission Control".
В случае если приобретение новой магнитолы не входит в ваши замыслы, вам нужно будет заняться и магнитолой- снимать и разбирать для просушки. Для ускорения сушки прекрасно применять чистый этиловый спирт. оптимальнее , в случае если все электромоторы (стартер, генератор, мотор печки, мотор стеклоочистителя, стеклоподъемников, блокировки дверей и т.д.), побывавшие под водой, будут разобраны и в них будет заменена смазка. Смазку во всех подшипниках, побывавших под водой необходимо заменить Помимо этого, нужно слить воду из бензобака, просушить звуковые сигналы.
Все реле под панелью также нужно раздельно просушить.
И все это чем стремительнее, тем лучше. Ковровые покрытия в большинстве случаев также снимают, отмывают и сушат.
Надежность всех механизмов и узлов автомобиля, побывавших под водой, быстро снижается, если не сделать профилактику.
Выход из строя блока управления предварительного нагрева свечей накаливания у дизельных машин (не подается напряжение на свечи накаливания) возможно избежать, в случае если установить в салоне кнопку и ею вручную подавать напряжение нагрева свечей, а вслух отсчитывать время, дабы не сжечь свечи (его, вынув свечи, нужно выяснить экспериментально). Потому, что свечи потребляют большой ток, кнопка обязана включать реле, а оно уже будет "выключать" свечи накаливания, тогда вы сможете обойтись тонкими проводами и маленькой кнопкой, каковые к ней ведут. К тому же возможно применять замечательное штатное реле включения свечей.
Весьма многие узлы вашего автомобиля из Японии взаимозаменяемы с узлами вторых автомобилей из Японии.
В свое время нас шокировало, что коммутатор от ВАЗ-2108 "один в один" подошел к автомобилю "Santana".
Исходя из этого "бендикс" Вашего стартера, диск Вашего сцепления, масляный датчик и другое возможно без переделки установить на автомобиль кроме того второй компании, т.к. все эти агрегаты делают "третьи" компании, исходя из этого не ищите, к примеру, стартер на автомобиль "Pajero". Это дорогой автомобиль, и запчасти на него, конечно же, дорогие. Заберите собственный сгоревший стартер и пройдитесь по магазинам.
Вы точно отыщете какой-нибудь второй стартер, от более недорогого автомобиля. Возможно, нужно будет переставить один фланец крепления этого стартера к КПП.
Вся резина стареет.
В случае если пробег вашего автомобиля около 50000 км, а зубчатые ремни вычислены на 100000 км, стоит уже обратить на него внимание.данный Возможно, машина стояла где-нибудь в Японии года два, а два года — это гарантийный срок кроме того для резиновых сапог.
Кроме того малый течь переднего сальника коленчатого вала может привести к попаданию масла на зубчатый ремень, в следствии его проскальзывание на пара зубьев делается делом случая. Для дизельных двигателей и некоторых бензиновых это может привести к важной поломке.
Взаимозаменяемость электрических насосов у японских авто.
У всех машин японского производства с впрыском горючего электрические насосы взаимозаменяемы.
крепление и Конструкция различные, а эти на выходе и производительность — однообразные.
Имеется насосы погружные (устанавливаются в бензобаке) и наружные (устанавливаются около бензобака) — но параметры у них фактически однообразные. Исходя из этого, в случае если перестал работать бензонасос в бензобаке, а у вас имеется наружный, выкидывайте "родной" насос (в нем из-за нечистого бензина износился коллектор) и вешайте снаружи второй, наружный насос, "врезав" его выход и вход в топливную магистраль.
Все бензонасосы в омываются, т.е. охлаждаются бензином, и ни один до сих пор почему-то не взорвался (внутри-то коллектор со щетками, каковые искрят).
Ремонт механического бензонасоса у японских авто
Любой вышедший из строя механический бензонасос возможно сделать разборным и починить (в большинстве случаев, заменив порванную диафрагму). Это не получалось лишь с насосами, установленными на машины компании "Mitsubishi", в том месте уплотнение диафрагмы выполнено на конической поверхности, исходя из этого новую диафрагму выполнено на конической поверхности, исходя из этого новую диафрагму нереально надежно зафиксировать, через 2-3 часа работы она выскакивает. "Родная" же диафрагма имеет по собственному периметру особый фиксирующий бортик. В автомобилях из Японии используют электрические насосы относительно большого давления (2-2,5 кг/см2 — для обеспечения работы двигателей с впрыском горючего, и низкого давления (0,25-0,35 кг/см2) — для обеспечения работы карбюраторных двигателей.
Электрические бензонасосы низкого давления используются в карбюраторных двигателях всех машин компании "Subaru", в большинстве машин компании "Honda", видятся на машинах "Nissan" и "Mitsubishi".
Данный бензонасос возможно установить в любом месте на топливной магистрали, нужно по окончании фильтра узкой очистки горючего и нужно не на двигателе. Дело в том, что в электрических бензонасосах нет "обратки", так как они, установленные на кузове автомобиля, не нагреваются, и в них не образуются паровые пробки ("обратка" помогает для предотвращения образования и охлаждения бензонасоса паровых пробок). Старайтесь не брать бензонасос, на котором написано "Transistor control", т.к. к нему нужно брать еще и блок управления, в то время как в большинстве случаев электрический насос подсоединяется к любому проводу, на котором появляется "плюс" по окончании включения зажигания.
Полярность возможно каждая (в бензонасосе стоит в большинстве случаев соленоид), но в некоторых насосах может находиться и диод, исходя из этого измерьте его сопротивление в прямом и в обратном направлении и подключите верно (в противном случае диод , но, на работоспособности насоса это не скажется). Но видятся бензонасосы низкого давления с электродвигателем, тогда полярность указана на крышке.
Насос с соленоидом при включении "щелкает", а с электромотором — "жужжит". Перед установкой электрический бензонасос, конечно же, нужно проверить. Для этого пригодятся два провода, банка с бензином и аккумулятор.
Ветхий механический насос возможно снять с двигателя, дабы было меньше шума, а отверстие заглушить намерено изготовленной пластинкой.
По окончании установки электрического бензонасоса, быть может, пригодится регулировка уровня бензина в поплавковой камере. Все насосы перед включением заполнять горючим не нужно (они либо вихревые, либо диафрагменные).
по данным сайта аuto.rin.ru