Скрытая течь охлаждающей жидкости в совокупности охлаждения иногда месяцами изводит водителя — помой-му подтёков нет и всё сухо, а Тосол куда-то уходит. Хроническое подтекание охлаждающей жидкости, как и повышенный расход горючего, относится к тем неисправностям, с которыми будут приезжать в автосервис ещё продолжительно, и причем кроме того те водители, каковые сами мастера, не опасающиеся испачкать руки. У таких водителей машина неизменно ухожена, поскольку ремонтируют они её сами, но вот с совокупностью охлаждения творится что то непонятное, вынуждающее кроме того их обратиться в автосервис. Что уже сказать про простых водителей.
При внешнем осмотре в самом деле, снаружи всё сухо. Но в большинстве случаев это ни о чём не говорит, поскольку утраты Тосола малы, и он нагретый до температуры кипения выходит через микротрещину и скоро испаряется. Но возможно и хуже: охлаждающая жидкость уходит вовнутрь в картер и смешивается с маслом.
А это уже сигнал для тревоги, поскольку кроме того маленькое количество жидкости в масле, быстро уменьшает срок работы подшипников скольжения коленвала (вкладышей) и распредвала. И к чему может привести кроме того маленькое количество охлаждающей жидкости в моторном масле, весьма рекомендую почитать тут.
И обладатели в полной мере свежих машин, иногда удивляются и грешат на производителей машин (особенно отечественных) — из-за чего их ещё совсем юный двигатель с пробегом всего 50 — 70 тысяч км., уже требует капитального ремонта.
Но при эксплуатации двигателя, как узнается, всегда доливался Тосол, помой-му чего на нём экономить, ну выльет в бачок рублей на 50 — 100 в месяц, так это же копейки, если сравнивать с расходом на бензин. А позже удивляются, чего это за последние 5 — 10 тысяч км. прежде таковой боевой и резвый двигатель так скоро угас, задымел и зашумел.
Первый показатель попадания охлаждающей жидкости в картер двигателя — это помутнение свежего масла.
И о больших прорывах мы не будем говорить в данной статье, поскольку в таких случая диагностика довольна неинтересна и не вызывает затруднений кроме того у новичка — масляный щуп будет белым от эмульсии. А вот мизерные дозы Тосола мало сложнее, но их также возможно найти кроме того в ветхом (тёмном) масле — на щупе остывшего двигателя будут заметны блестящие капельки воды, поскольку эмульсия достаточно скоро расслаивается.
На отечественных машинах охлаждающая жидкость значительно чаще просачивается в картер на протяжении прокладки головки блока.
Обладатель свежего автомобиля, доверяя инструкции, не подтягивает по окончании обкатки болты крепления головки блока, а напрасно, поскольку из-за их пластической деформации (остывание и систематический нагрев) плотная посадка головки на блоке ослабевает. И в случае если в первые 10 тысяч километров прокладку не пробивает, то она прекрасно присыхает и держит Тосол кроме того при слабой затяжке болтов.
Но со временем от температурных деформаций происходит смещение сопряжённых подробностей и герметичность уплотнения нарушается. Довольно часто такое случается зимний период, в то время, когда громадны систематические перепады температур: от минус 30°С на примороженном за ночь двигателе до плюс 120°С на закипевшем двигателе при буксовании в сугробе.
Охлаждающая жидкость попадает в расширившийся зазор между прокладкой и блоком и потом попадает в канал слива масла в картер.
Лишь своевременная замена прокладки устранит течь и сбережёт мотор. И потом наученный неприятным опытом шофер, в обязательном порядке протянет болты головки блока по окончании усадки — приблизительно через несколько тысяч километров.
Не редкость менее страшный уход охлаждающей жидкости в один их цилиндров двигателя, через негерметичную перемычку прокладки головки. И тут диагностика существенно проще — белый пар из выхлопной трубы будет выходить кроме того на прогретом до рабочей температуре двигателе и при минимальной нагрузке. Так же нельзя исключать бульканье выхлопных газов в расширительном бачке совокупности охлаждения.
Более опытное определение утечки охлаждающей жидкости.
Все остальные места утечки охлаждающей жидкости выяснить затруднительно без так именуемого способа опрессовки совокупности охлаждения. Сущность способа в том, дабы искусственно создать избыточное давление охлаждающей жидкости в совокупности, и причем лишь на холодном двигателе. Зимний период перед опрессовкой кроме того полезно выгнать машину на улицу, дабы шланги и резиновые уплотнения задубели и утратили эластичность.
Крышка для подачи давления в бензобак либо радиатор.
1 — каждая металлическая крышка, 2 — штуцер от камеры колеса.
Воздушное пространство в совокупность нагнетаем простым насосом через шинный вентиль, вмонтированный в намерено изготовленную пробку горловины радиатора либо расширительного бачка (см. фото).
Из простой пробки радиатора удаляем клапана (возможно заказать выточить токарю, в случае если нет ещё одной крышки) и высверливаем отверстие в пробке, равное диаметру резинового вентиля.
Вентиль вырезаем из ветхой камеры и в обязательном порядке вместе с кружком резины. Резиновый кружок(его диаметр) должен быть равен диаметру штатной резиновой прокладки пробки.
Сейчас навернув спецпробку на горловину радиатора и подсоединив насос к вентилю, делаем всего один либо два качка, в один момент заткнув пробку расширительного бачка хотя бы ладонью. Давление на манометре насоса не должно быть больше 1 кг на см?, в противном случае вероятно повреждение радиаторов. Опрессовку проводим (держим давление) всего несколько мин., по окончании чего возможно лезть под машину либо осматривать сверху и замечать где промокло.
Частенько виновником утечек есть главной радиатор : алюминиевый течёт по стыку оснований с бачками, а латунные в большинстве случаев в местах припайки трубок к основанию.
Ремонт радиатора простым паяльником (кроме того замечательным топором) в большинстве случаев неэффективен, в особенности в случае если течь с внутренней стороны трубок, нормально залить щель возможно лишь посредством газовой горелки и нужно не оловом, а жёстким серебряным припоем. У кого нет навыков газовой сварки либо пайки, то нужно будет отдать радиатор в ремонтную мастерскую либо брать новый.
На свежих автомобилях, лишь прошедших обкатку, охлаждающая жидкость уходит в большинстве случаев из под шлангов. Для устранения этих течей, рекомендую выбросить штатные заводские хомуты, прикупить и установить замечательные винтовые (червячные) нержавеющие. В случае если и затем течь не закончится, то перед надеванием шланга на патрубок, нужно смазать патрубок герметиком, надеть шланг и затянуть хомутом.
Опрессовка весьма действенна, дабы найти течь по прокладке коллектора, поскольку найти её несложным осмотром нереально — охлаждающая жидкость мгновенно испаряется.
При начальной стадии износа сальника помпы, стоит лишь подать давление в совокупность и из сопряжения сальника и вала тут же начнёт капать Тосол. Течь по заглушкам блока цилиндров не редкость весьма редко, в то время, когда мотор разморозили с водой в рубахе цилиндров. А вот алюминиевые заглушки головки двигателя отечественных автомобилей довольно часто дают трещины, найти каковые без опрессовки фактически нереально, как и трещины в самой головке.
Такая неисправность доводит водителей до опускания рук и состояния безнадёжности. Изменяются прокладки головки блока, фильтр и масло, но всё безтолку и Тосол уходит в картер. Устранить такую мистику возможно только опрессовкой. Для этого нужно снять с двигателя подать и клапанную крышку давление в совокупность (как проверить головку двигателя более шепетильно и устранить трещины в ней, детально возможно почитать вот тут).
На покрытой маслом внутренней поверхности головки двигателя место течи обнаруживается сходу.
Из невидимой глазу трещинки, друг за другом сбегают вниз серебристые шарики охлаждающей жидкости. Вот и вся мистика.
В случае если дело в самой заглушке то ремонт достаточно несложен. Рассверливаем трещину, нарезаем резьбу и заворачиваем в резьбовое отверстие подходящий винт, смазав его перед этим герметиком либо клеем (о герметиках и клеях возможно почитать тут). В некоторых случаях несложнее заменить заглушку полностью, заказав токарю новую.
Но в случае если трещина в самом теле головки, то ремонт обойдётся дороже.
В зависимости от возможностей возможно выбрать сварку в среде аргона (о сварочных аппаратах возможно почитать в данной статье) либо поискать бэушную, но исправную головку на разборке. Более состоятельные водители смогут разрешить приобрести себе новую.
Всего лишь в двух случаях опрессовка не окажет помощь найти течи. Это в большинстве случаев негерметичность прокладки радиатора блока отопителя и головки двигателя (печки). Не герметичность печки возможно выяснить по запаху в салоне. Для этого прогреваем двигатель и включаем на малую скорость вентилятор печки.
Шофер затем легко обнаруживает в салоне запах этиленглюколя кроме того маленькой концентрации. При таких условиях нужно будет снять радиатор отопителя и опрессовать его раздельно, и причем не посредством жидкости, а воздуха в ванне. Загрузив радиатор в воду и подав давление воздуха в него, место утечки легко обнаружится по выходящим в воду пузырькам воздуха.
Кстати, большое количество неприятностей с совокупностью охлаждения отечественных машин доставляет расширительный бачок, в частности его пробка, с неправильно трудящимися клапанами.
Как проверить верную работу клапанов самой пробки и большое количество чего ещё нужного, вы сможете отыскать вот в данной статье.
И в заключении несколько слов о разных разрекламированных герметиках, додаваемых в охлаждающую жидкость для прекращения небольших утечек. Среди них имеется без сомнений изготовленные надёжными компаниями и они в полной мере хорошие, каковые и радиатор не засорят и термостат не заблокируют, но их нужно знать на своем опыте либо опыте привычных водителей.
В противном случае возможно угробить совокупность охлаждения левыми препаратами, которых на данный момент много в продаже. Исходя из этого рекомендую однако сделать ремонт (устранение течи) как обрисовано выше, и устранить течь охлаждающей жидкости, поскольку найти её совсем не сложно и это подтверждает эта статья, успешных ремонтов всем.