Консервация мотоцикла на зиму есть крайне важной подготовкой байка к зимнему хранению и лишь с её помощью любой мотоцикл, к наступлению нового сезона, будет в хорошем состоянии. Так как в случае если пренебречь некоторыми действиями по подготовке любого байка к зимней спячке, то вероятна порча некоторых подробностей а также невозможность весеннего запуска двигателя. В данной статье мы разглядим, как подготовить мотоцикл к зимней стоянке, дабы байк благополучно пережил кроме того жёсткую зиму, и что для этого потребуется.
В некоторых южных регионах, мотоциклисты иногда выезжают и зимний период, время от времени сухой асфальт и тёплая погода разрешают такое благо. Но большая часть обладателей мотоциклов, живущих в центральных либо северных районах, заканчивают мотосезон ещё в октябре, и целых полгода (до мая месяца) байк простаивает без перемещения.
Поразмыслить лишь — целых шесть месяцев, причём эти месяцы простоя проходят при повышенной влажности и пониженной температуре — эти факторы конечно неблагоприятно воздействуют на металл, резину, пластик, другие материалы и винил, из которых изготовлены подробности байка.
А также хром, при повышенной влажности и небрежном хранении, неспешно портится. А вернуть хромирование не так то легко.
И главная задача обладателя любого мотоцикла, это остановить разрушающее действие внешней среды и сохранить подробности мотоцикла в обычном состоянии.
Так как такую роскошь, как отапливаемый всю зиму гараж, имеют единицы, и большая часть байков зимуют в влажных помещениях и холодных. И дабы минусовая температура и влага не повредили детали , для этого существует последовательность действий, каковые направляться выполнить и каковые будут детально обрисованы ниже.
Конечно же на данный момент обилие современных моделей мотоциклов огромное, и у каждого байка имеются собственные нюансы по уходу и обслуживанию. Но однако в данной статье я попытаюсь обобщить многие мероприятия по консервации мотоцикла, поскольку большая часть действий по уходу, фактически для всех аппаратов практически однообразные.
на данный момент уже существует и множество современных химических препаратов, талантливых сохранить тот либо другой материал (подробность) в первозданном состоянии а также улучшить свойства материала (к примеру устранить дубовость резиновых сальников, другими словами сделать их мягкими).
О некоторых нужных химических препаратах, каковые употребляются для сохранения подробностей при консервации мотоцикла, я уже написал две статьи (они именуются авто-мото химия для зимы), и желающие смогут почитать о них вот тут и вот тут. Но и тут будет также кое что обрисовано, не смотря на то, что авто-мото химия — это вторая рубрика на сайте.
К тому же, я уже написал подробное управление о консервации и химии мотоциклов на зиму, которую рекомендую почитать вот в данной статье, ну а эта статья будет её дополнением, другими словами дополнена некоторыми практическими советами по верной подготовке байка к сохранению и зимней спячке его до самой весны в хорошем состоянии.
Так же в данной статье будут даны пара практических советов, как законсервировать кое-какие подробности мотоцикла, не имея дорогой автохимии.
Практические советы по консервации мотоцикла либо скутера.
Первое, что необходимо сделать, пока ещё на улице плюсовая температура — это хорошенько отмыть байк.
Так как в случае если этого не сделать, до грязь зимний период впитает влагу, и под ней скоро образуется коррозия, кроме того на хромированных подробностях. Для мойки возможно применять любой авто-шампунь и губку, а вода по возможности должна быть тёплой. Ополаскивать мотоцикл лучше под маленьким напором из простого шланга, направляя струю и в труднодоступные места.
По окончании того, как мотоцикл будет отмыт и высушен, направляться нанести на лакокрасочное покрытие предохранительную полироль, которая создаст плёнку и защитит лакокрасочное покрытие от действия жидкости. Полиролей на данный момент очень много и стоят они дешево, подробнее о полиролях и полировке возможно почитать вот тут. Не считая полиролей для лакокрасочного покрытия, существуют полироли для пластика, и в случае если на вашем байке его большое количество, то рекомендую нанести полироль и на пластиковые подробности, дабы замедлить их старение.
Но перед тем как закатывать байк в гараж, для продолжения мероприятий по консервации, направляться предохранить цилиндро-камеры сгорания и поршневую группу от коррозии. Кое-какие для этого откручивают свечи и заливают в свечные отверстия пара грамм масла. Возможно сделать и без того, но данный метод подходит больше для моторов не на ходу (тех, каковые нельзя запустить).
Но существует значительно действенный метод, что надёжно защитит внутренние подробности мотора от коррозии, даже в том случае, если байк будет находиться в влажном гараже и холодном. Я таким методом пользуюсь уже пара лет. Дабы его сделать, подготовьте медицинский шприц (без иглы), кубиков на 20. Я использую таковой шприц для моего 650 кубового байка, но в случае если у вас кубатура больше раза в два, то и шприц нужен кубиков на 40.
В случае если у вас несколько цилиндр, а два, то потребуется два шприца.
Потом направляться заполнить шприц свежим моторным маслом и завести в последний раз в этом сезоне двигатель вашего мотоцикла. Подождите до тех пор пока мотор прогреется и выйдет на устойчивые обороты. До тех пор пока мотор прогревается, открутите винты хомутов, а в то время, когда мотор прогрет, то снимите резиновые патрубки с карбюраторов (те, что идут от карбюратора к воздушному фильтру).
Сейчас попросите ассистента крутануть ручку газа, что бы поднять заслонки карбюраторов и обороты двигателя практически до больших, а вы сейчас берёте шприц и быстро впрыскиваете моторное масло под поднятую заслонку карбюратора. В случае если цилиндров два, то направляться в один момент впрыснуть масло сходу в два карбюратора.
Моторное масло мгновенно всасывается разряжением под тут и заслонку карбюратора же впрыскивается в впускной патрубок (патрубки). Потом масляный туман всецело обволакивает подробности цилиндро-поршневой группы, конечно клапана, камеры и свечи сгорания.
Кстати. от попадания масла на свечи, двигатель конечно же заглохнет, но сейчас все подробности уже смазаны маслом и надёжно сохранены от коррозии до самой весны.
Весной будет необходимо лишь почистить свечи и мотор легко заведётся.
Потом, перед тем, как устанавливать резиновые патрубки назад на карбюраторы, рекомендую хорошо заткнуть эти патрубки чистой ветошью, и лишь затем установить их назад. Это предотвратит проникновение жидкости в камеры сгорания, поскольку не все впускные клапана закрыты.
Так же рекомендую заткнуть ветошью и глушитель, поскольку какой то из выпускных клапанов также открыт, а заткнув глушитель, вы перекроете поступление жидкости в камеры сгорания и в цилиндры. Не забудьте лишь весной повытаскивать заглушки из ветоши, в противном случае позже станете гадать на картах, из-за чего мотор не заводится.
Кстати, на мотоциклах иномарках в впускных патрубках имеются штуцера, каковые употребляются для синхронизации карбюраторов. В случае если на вашем байке имеются такие штуцера, то снимать патрубки с карбюраторов, для впрыскивания масла, не требуется (а лишь только для затыкания их ветошью). А необходимо всего лишь снять пробки с штуцеров и одев на штуцера резиновые трубочки, впрыскивать шприцем масло в них — так ещё эргономичнее.
4. В случае если в вашем гараже зимний период громадная влажность, то и снаружи неокрашенные подробности мотора (алюминиевые и хромированные) направляться смазать особым спреем (данный спрей аэразольный восковой консервант «Motor — Versiegelung» от компании Ликви Моли я обрисовал и продемонстрировал в статье Авто-мото химия для зимы вот в данной статье), а вдруг его нет, то хотя бы моторным маслом.
Так как алюминий от жидкости покрывается белым налётом (коррозией) и вероятно появление раковин от коррозии.
Да и хром в через чур мокром гараже может пострадать. Исходя из этого не поленитесь смазать те детали на двигателе, да и на всём мотоцикле, каковые не покрашены.
Не забудьте смазать и перья вилки, и особенно обильно в месте трения перьев в сальниках. Эти поверхности должны быть идеально ровными а также минимальная коррозия тут недопустима. А по весне необходимо будет всего лишь стереть другие детали и двигатель посредством ветоши, намоченной бензином, и они будут смотреться как новые.
5. Ещё рекомендую не пожалеть денег и заправить бак вашего байка полным под горловину, причём бензином с более большим октановым числом, а не тем что рекомендован для вашего байка, поскольку октановое число бензина к весне мало упадёт и будет именно для вашего мотоцикла. Ну а вдруг у вас спортбайк, рассчитанный на 98 бензин, то лейте его, а октановое число весной возможно поднять посредством особых октан корректоров, о них я уже писал в прошлых статьях (ссылки выше).
Полный бак ни при каких обстоятельствах не заржавеет, да уж лучше потратиться в осеннюю пору на бензин, чем позже иметь неприятности с забитой от ржавчины карбюраторной совокупностью питания, а тем более совокупностью впрыска горючего современного мотоцикла. А коррозию со стенок бака удалить не так то легко. К тому же и пластиковые баки современных байков также рекомендую заливать по горлышко.
Так как в всецело заполненном баке не будет образовываться конденсат, соответственно вода не попадёт в совокупность питания. Так как всего пара капель воды может сломать новый карбюратор, поскольку внутренние каналы карбюраторов (да и жиклеры также) достаточно легко корродируют от попадания воды.
6. Сейчас по поводу моторного масла. Кое-какие рекомендуют сливать в осеннюю пору старое масло и заливать свежее, либо старое масло.
Не слушайте таких «спецов». В случае если слить старое масло и залить свежее, а позже по весне ездить на нём, то ресурс движка может значительно сократиться, а также потребуется ремонт двигателя. Так как кроме того качественное масло и новое по весне будет никакое — это деньги на ветер. Из-за чего?
Ни при каких обстоятельствах не пробовали вынуть масляный щуп, из двигателя либо из коробки передач у мотоцикла простоявшего несколько месяцев в холодном гараже зимний период?
Попытайтесь и вы заметите на щупе белую эмульсию — смесь масла с водой. А откуда воде взяться в закупоренном картере двигателя либо коробки передач? А из воздуха, присутствующего в картере.
При минусовой температуре в гараже холодно, а в картера мало теплее, и от данной отличия температур, на железных стенках картера образуется конденсат, что стекает по капельке, по стенкам картера в моторное масло.
К тому же не забываем, что в любом картере, хоть двигателя, хоть коробки передач, имеется отверстие (сапун), для сообщения полости картера с воздухом.
Но кроме того в случае если и заткнуть его, конденсат образуется всё равняется, в случае если гараж не отапливается всю зиму.
Вывод один — сливать моторное масло и заменять его новым необходимо по любому, но лишь весной. Я ни при каких обстоятельствах не наблюдаю на одометр и не засекаю какое количество я проехал, дабы знать в то время, когда поменять масло. А всё вследствие того что меняю я его каждую весну, независимо от того, сколько я на нём отъездил, хоть всего тысячу, хоть пять — не имеет значение. А также отечественный оппозит, на одном из моих мотоциклов, что кроме того не имеет масляного фильтра, вот уже десятый год трудится без ремонта.
Конечно же в случае если у вас отапливаемый всю зиму гараж, то тогда другое дело, но если он холодный, то рекомендую поменять моторное и трансмиссионное масло по весне.
7. Так же как и по поводу масла, так и по поводу аккумуляторной батареи существуют кое-какие заблуждения. К примеру многие рекомендуют в обязательном порядке снять в осеннюю пору батарею с мотоцикла и принести её на зиму к себе в тепло. А для чего? Так как в нормально заряженном аккумуляторе, электролит ни при каких обстоятельствах не замёрзнет, по крайней мере до минус 30 градусов уж совершенно верно.
В разряженной батарее — да он замёрзнет, а в заряженной до нормы — ни при каких обстоятельствах.
Но основное кроме того не в этом, а в том, что в прохладном помещении процесс старения батареи замедляется, а в тепле напротив возрастает. Так стоит ли вследствие этого тащить батарею на свою квартиру?
Единственное что необходимо осуществить с батареей в осеннюю пору, это отключить её от массы (рамы байка) и нормально зарядить (как верно заряжать батареи мотоциклов и посредством чего читаем тут).
Раз в тридцать дней рекомендую навещать ваш байк (особенно в случае если батарея старенькая, а вдруг современная новая, то возможно навещать раз в три месяца) и посредством мультиметра контролировать напряжение на клеммах батареи. И если оно упадёт ниже 12 вольт, то аккумулятор направляться подзарядить. Это убережёт его от замерзания в сильные морозы. В случае если у вас современное автоматическое зарядное устройство, то оно само поддержит напряжение в норме, в течении всей зимы.
Клеммы батареи рекомендую опрыскать влагооталкивающим спреем для контактов, их на данный момент в продаже полно. Либо клемы электро-смазкой (особая смазка с бронзовой пылью — известна ещё с советских времён). Это же касается и клемм и всех остальных разъёмов — их также нужно обезопасисть от коррозии, побрызгав особым спреем (эффектна синтетическая смазка от той же известной компании Ликви Моли, называющиеся «Electronic Spray».
Так как медь либо латунь, из которой изготавливают клеммы, легко покрывается окислами в мокрой среде, и на электрических контактах от коррозии появляется переходное сопротивление, и от этого напряжение, приходящее к потребителю, значительно понижается. И дабы по весне не было утраты контакта от окислов, рекомендую позаботиться об этом ещё с осени.
Не помешает ещё впрыснуть капельку спрея и в замок зажигания — это предотвратит окисление механизма замка.
8. Сейчас возможно заняться покрышками мотоцикла. Байк рекомендую поднять на центральную подставку, дабы разгрузить покрышки. В случае если нет центральной подставки, то подойдёт пара котельцов, байкер и деревянный брусок ассистент не хилого телосложения.
А при наличии для того чтобы блага как подкатной домкрат либо мотоподъёмник, возможно поднять байк и самому, но однако наличие ассистента не помешает. Нужно сделать так, дабы не было по большому счету соприкосновения покрышек с мёрзлым цементным полом прогиба и вашего гаража спущенных покрышек.
Разгрузив шины, кое-какие рекомендуют после этого скинуть в них давление, приблизительно наполовину. Но Я этого ни при каких обстоятельствах не делаю, поскольку через месяц второй оно упадёт само собой.
Потом нужно опрыскать покрышки особым спреем (надёюсь они отмыты от грязи заблаговременно, ещё при мойке вашего байка). Такие спреи на данный момент возможно легко отыскать в продаже и они не разрешат к весне на покрышках показаться возникновению и сетке микротрещин дубовости шин.
Для продления срока работы и сохранению эластичности как у новой резины, окажет помощь особая пена для покрышек. К примеру весьма действенна пена от известной компании Ликви Моли — » Reifen Glanz Schaum» о которой я уже писал в других статьях. К тому же посредством данной пены возможно сохранить в состоянии новых изделий не только покрышки вашего байка, но и разные резиновые пыльники, шланги, гофры и другие резиновые изделия.
Не забудьте освежить данной же пеной и кожаное либо виниловое седло вашего мотоцикла — эта пена подходит и для сохранения в первозданном виде материала сидений.
9. В случае если ваш мотоцикл с водяным охлаждением, то нужно проверить плотность антифриза. Так как если он ветхий, значит он существенно утратил плотность, соответственно при сильных морозах вероятно его замерзание. При его замерзании вероятна порча радиатора а также рубахи охлаждения блока.
Дабы не думать продолжительными зимними вечерами — замёрзнет антифриз либо нет, несложнее замерить его плотность. У кого нет ареометра, то возможно антифриз из совокупности, а по весне залить свежий. Но лучше всё таки залить свежий антифриз ещё перед зимовкой байка.
10. Ну и по завершении всех работ, полезно накрыть мотоцикл противопылевым чехлом, пропускающим воздушное пространство, но задерживающим пыль.
Нужно сделать так, дабы чехол как бы висел над байком, не касаясь его частей (что бы была воздушная прослойка — зеркала мотоцикла окажут помощь в этом). Для этих целей ни за что не применяйте пластиковую клеёнку, под которой по любому образуется конденсат и парниковый эффект, и байк будет без пыли, но неизменно мокрым.
Кстати на данный момент уже возможно отыскать в продаже чехлы, каковые задерживают не только пыль, но и влагу, но наряду с этим пропускают воздушное пространство, и под таким чехлом не образуется конденсат. Таковой чехол понадобится не только для зимнего хранения по окончании консервации мотоцикла, но ещё и будет нужен на протяжении сезонных путешествий (на ночных стоянках).
Так что его стоит приобрести, ну либо изготовить самому, поскольку разных современных тканей на данный момент в продаже также полно.
Вот помой-му и всё. В случае если что нибудь отыщу в памяти, то в обязательном порядке допишу. Затратив на консервацию мотоцикла всего пара часов личного времени и пара жалких американских долларов, вы сможете сохранить ваш байк в хорошем состоянии, без оглядки на жёсткую зиму, но по весне ваш мотоцикл порадует вас хорошим лёгким пуском и внешним видом мурлычащего двигателя, при первом пуске которого, адреналин будет зашкаливать — и это стоит того, удач всем!